Как возвести подвал в частном доме

Вентиляция

Подвал – помещение влажное, даже при качественной толстослойной гидроизоляции в воздухе постоянно присутствует пар. Чтобы не возникало повышенного уровня влажности и не застаивался воздух, его постоянно нужно обновлять. Особенно, если в помещении нет окон.

Чтобы организовать воздухообмен, можно установить приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого под потолком фиксируют трубы, один конец которых выведен на улицу. Обновление воздуха происходит за счет разницы в температурах: холодный (свежий) поступает через приточную трубу, теплый (использованный) выходит через вытяжную. Трубы располагают в разных концах комнаты, чтобы происходил полный воздухообмен. В таком случае объем постоянно циркулирует, не задерживаясь в укромных уголках.

Контроль температуры

Если вы покупаете загородный дом или дачу, то после осмотра всех внешних конструкций строения, обязательно загляните в подполье, которое не должно иметь заметных дефектов или следов промерзания элементов дома. После приобретения дома лучше всего последить за температурой в подполье в течение всего зимнего сезона.

Следить за температурой нужно и летом. Для этого отлично подходят специальные электронные приборы, которые способы запомнить и отобразить предельные положительные и отрицательные величины. В подполье должна быть примерно такая же температура, как и в погребе (в летнее время она, как правило, несколько превышается, но в этом нет ничего страшного).

Если вода начинает замерзать в трубах, которые расположены в подполье, то это явный признак того, что необходим дополнительный обогрев помещения. В подпол в этом случае может быть установлен специальный конвектор, который будет поддерживать постоянную оптимальную температуру. В летнее время можно провести соответствующие работы по теплоизоляции.

Если вы все сделаете правильно, подпол будет иметь отличные рабочие характеристики, что позволит в надлежащем виде эксплуатировать все основные конструкции дома.

Конструкция проёма в стене подвала

Как уже было сказано, проёмы в стенах подвала нужно проектировать. Некоторые владельцы домов легкомысленно думают, что сделать запасной выход из цокольного этажа можно запросто, выбив своими руками часть стены.

В уже эксплуатирующемся доме, такие действия производятся только в случае крайней необходимости. И имейте в виду, что для реконструкции здания тоже необходим проект.

Для этого так же следует обратиться к специалистам:

• Если вы не строили здание сами, а купили старый дом, прежде чем планировать какие-либо работы, связанные с вмешательством в несущие конструкции, нужно обследовать фундамент. Может оказаться, что стены подвала не опираются на фундаментную ленту, а сами по себе являются фундаментом.СНиП это допускает в тех случаях, когда для возведения стен подвала используется кирпич, или блоки ФБС.
• В этом случае, пробить проём в стене, это значит – подвергнуть дом опасности разрушения. Конечно, это произойдёт не сразу, но, в результате сезонных подвижек грунта, каждый год будут появляться «сюрпризы» в виде трещин на стенах и перекрытиях.
  Одноэтажному дому ещё не так страшно подобное вмешательство. Но чем больше уровней, тем более мощные нагрузки испытывает фундамент, а в том числе и стены подвала.

Схема сечения дверного проёма в стене подвала

• Если над вопросом обустройства входа в подвал старого дома будут работать проектировщики, они взвесят все за и против, подберут для него оптимальное место, предложат вариант усиления проёма. Ведь ту нагрузку, которая приходится на удаляемый сегмент стены, необходимо перераспределить.
  Вряд ли человек, не имеющий обо всём этом представления, сможет правильно выполнить данную работу – тут никакая инструкция, и даже видео, не помогут.
• Конструкция проёма в подвальной стене должна быть такой, как на схеме сверху. Кстати, на ней показана наиболее дешёвая конструкция защиты входа – вариант с опускающейся крышкой-козырьком.
  Проём в стене подвала должен быть усилен мощными металлическими стойками и перемычкой. Высота двери может быть немного меньше стандартной, но должна позволять перемещаться через неё комфортно, не задевая головой её горизонтальную часть.

Двухэтажный дом с боковым входом в подвал

• Конструкция лестницы, ведущей во двор, может быть самой разной – это зависит от дизайна входа и размера примыкающей к нему площадки или крыльца. Когда вход в подвал предусмотрен в проекте, после окончания работ по отделке фасада, он будет выглядеть не «придатком», а неотъемлемой частью экстерьера дома.
  Думаем, что приведённый нами пример, в полной мере доказывает это утверждение.
• Лестница, ведущая к входу в подвал должна быть бетонная – этот вариант наиболее прочный и долговечный, и есть масса возможностей для выполнения красивой облицовки. В зависимости от ширины спуска, можно использовать готовый марш, либо сделать лестницу монолитной.
  В любом случае, грунтовое основание должно быть уплотнено, и застелено рубероидом.

Бетонная лестница в подвал

Залогом красивой и геометрически правильной бетонной лестницы, является опалубка. Прежде чем её установить, по бокам земляного пандуса нарезаются горизонтальные канавки, шириной чуть больше толщины парапета – его проще всего выложить из кирпича. Опалубку делают из досок, или как на фото, из плит OSP.

Внутрь опалубки устанавливается арматура, свободное пространство заполняется крупным щебнем и битым кирпичом, а затем заливается цементно-песчаным раствором.

Если в подвальном этаже располагаются жилые помещения, зона отдыха, или, к примеру, бассейн, бетонную лестницу можно отделать керамической плиткой, мозаикой, натуральным камнем – тут уж всё зависит от ваших финансовых возможностей.

Естественная вентиляция

Такая система используется уже не один десяток лет, и в настоящее время также не теряет своей популярности. Конструкция ее довольно проста и не требует значительных денежных затрат.

Работа системы базируется на существующей разности температуры внутри и снаружи подвала, за счет чего происходит движение воздуха.

Данная вентиляционная система состоит из двух труб — приточной и вытяжной. Вытяжная труба начинается от потолка и выходит на крышу. Она обеспечивает вывод воздуха из помещения. Приточную трубу располагают на противоположной стене и устанавливают ближе к полу. Ее функция заключается в подаче свежего кислорода. Таким образом, естественная вентиляция подвала в частном доме поддерживает в помещении нормальную влажность.

Немаловажную роль имеет диаметр труб. Оптимальным вариантом является общий ее диаметр не менее 10 см.

Как сделать гидроизоляции

При постройке погреба важным вопросом считается устройство гидроизоляции.

Для ее изготовления материал может быть:

• Безнапорным. Применяются при достижении грунтовых вод пола.
• Противонапорным. Используется при достижении уровня воды в погребе до пола со стороны напора воды.
• Чтобы из-за грунтовых вод строение не разрушилось, пол и стены делаются водонепроницаемыми и крепкими.
• При выборе для строительства красного кирпича, его необходимо, для увеличения прочности материала, обязательно обработать раствором цемента. Использование рубероида дополнительно укрепляет стены подвала.
• Для защиты строения от пагубного воздействия воды, вокруг него нужно положить дренажный слой, необходимый для выброса жидкости.
• Дренаж соединяется с отдельно стоящим колодцем, который вырыт рядом с погребом.
• Дренаж чередуется с вынутым грунтом слоями, его необходимо обязательно утрамбовывать.
• Более надежным вариантом является засыпка глиной, тогда гидроизоляция станет более прочной.
• Для уменьшения давление грунтовой воды, нужно соорудить отмостку, или своеобразную емкость, имеющую наклон для отвода воды, с размерами в ширину от 0,5 до двух метров.
• Если сооружение защищено от давления, которое создают грунтовые воды, гидроизоляцию можно выполнить разогретым битумом, наносится он на поверхность стен, и создает защитную пленку.
• Перед тем как нанести битум, стены нужно обработать цементным раствором.
• Битумную изоляцию рекомендуется осуществлять в два слоя. При высыхании битума стены следует обсыпать песком.

Утепление потолка

Решить проблему образования конденсата на бетонном потолке, можно с помощью его утепления. При этом высота помещения уменьшается на толщину теплоизоляционных плит, формат и жёсткость которых, в данном случае, делают процесс наиболее удобным.

• Это различные виды минеральных ват, пенопласт, которые сначала сажают на клей, а затем крепят к основанию специальными тарельчатыми дюбелями. Но перед тем как утеплить потолок подвала, нужно позаботиться об установке обрешётки. Нехитрая конструкция из брусков или металлопрофиля, позволит произвести декоративную отделку потолка путём его обшивки листовым материалом, панелями, доской.
• Допустим, в подвале только подсобные помещения, и вы не считаете нужным как-либо отделывать потолок. Тогда теплоизоляционные плиты можно оставить и на виду, но только в этом случае, лучше использовать пенополистирол, которому не страшен пар.
• Что касается минеральной ваты, то её если и брать, то лучше отдать предпочтение варианту с алюминиевой облицовкой. Способность впитывать влагу является одной из отрицательных особенностей утеплителя минерального происхождения, а фольга будет отражать пар, и препятствовать его увлажнению.

Если фольги на лицевой стороне минваты нет, её придётся укрывать пароизоляционной плёнкой. Минвате требуется вентиляция, поэтому, при её закладке под обшивку, обязательно оставляют небольшой зазор. Получить его можно за счёт разницы толщины утеплителя и высоты брусков, либо путём монтажа поверх них контробрешётки из реек.

Полиэтиленовые утеплители

Если высота потолка в подвале минимальная, и вам не хотелось бы ещё больше уменьшать её за счёт утепления, выйти из положения поможет любой из тонких фольгированных материалов на основе вспененного полиэтилена: теплоизол, пенофол, изолон, пенотерм.

 Итак:

• Может их цена и покажется кому-то высокой, зато при минимальной толщине, эти материалы лучше сохраняют тепло, чем толстый слой минваты. Монтируют их под рейку, как это показано на фото сверху, а потом уже закрывают облицовкой. Именно такой вариант утепления нужно предусмотреть, если вы желаете устроить в своём подвале, сауну, бассейн, ванную комнату с душевой.
• Располагать подобные помещения в подвале вполне логично, так как именно через него обычно осуществляется ввод коммуникаций в дом. Они, кстати, располагаются либо прямо под перекрытием, если оно бетонное, либо проходят сквозь него, если балочное.
• Такой подход позволяет спрятать трубы под потолочной обшивкой. Расположение в подвале помещений, ориентированных на постоянное использование воды, позволяет сэкономить на разводке труб, и обезопасить прочие помещения на случай протечек.

Плёночный потолок в подвале частного дома

Что касается декоративной части потолка, то для таких помещений вряд ли можно что-то лучше придумать, чем натяжная ПВХ плёнка, которую мы и видим на приведённом выше примере, либо алюминиевые панели (рейки, кассеты).

Вентиляция и утепление погреба

Для строительства погреба обязательно стоит продумать еще и вентиляцию. Помещение должно обязательно проветриваться. Для этого делают вентиляционную систему. Без нее совсем не обойтись, особенно в тех случаях, когда подвал используется в качестве бани или гаража. К примеру, из гаража нужно убрать запахи нефтепродуктов, которые могут проникнуть в жилые комнаты. Что касается сауны, бани или бассейна в подвале, то в этом случае необходимо просушивать комнату.

Вентиляция погреба

Самый простой метод — использование вентиляции приточно-вытяжного типа. Это поможет создать природный приток воздуха. Чтобы вентиляция функционировала правильно, она всегда должна включать трубу, через которую будет проходить воздух в помещение извне, а также вытяжку, благодаря которой будет выходить воздух их помещения.

Сначала в подвале необходимо монтировать трубу для вытяжки. Ее фиксируют к потолку, а потом выводят через крышу наружу. Если внизу располагается дымоход от камина, то вытяжку можно установить рядом с ним. Лучше всего устанавливать вытяжку выше, чем все остальные строения на участке.

Что касается приточной трубы, то ее монтируют в той стороне помещения, где стена располагаются напротив вытяжки. Ее следует сделать в 50 см от пола. Приточную трубу тоже следует убрать наверх к крыше.

Понятно, что подвал — самое холодное помещение в доме. Многие используют его для хранения урожая, консервов и инструментов, что вполне удобно. Но если в подвале обустраивать, к примеру, гараж, то каждый раз прогревать машину точно надоест. В этом случае осуществляется дополнительное утепление потолка и пола. Теплоизоляция летом будет сохранять прохладу, что тоже удобно для хранения продуктов (они не будут в жаркие дни гнить и покрываться плесенью).

Утепление погреба

На пол необходимо положить листы пенопласта, когда высохнет мастика. Их клеят с помощью твердого битума. Потом необходимо постелить асбестоцементные плиты. Что касается потолка, то к нему фиксируют листы пенополистирола с помощью клея или жидких гвоздей. Вместо пенополистирола еще можно использовать минеральную вату и фиксировать ее к обрешетке из металлических профилей.

Как возводить стены

Стены погреба строят из доступных материалов:

• глиняного кирпича;
• монолитного железобетона;
• дерева;
• бутового камня;
• бетонных блоков, колец.

Толщина стен – 12-25 см, в зависимости от материала и условий эксплуатации. Основание погреба заранее подготавливают:

1. Подсыпают и утрамбовывают щебень или песок толщиной 10-15 см.
2. Заливают подбетонку из тощего бетона 5-10 см.
3. Заливают битумом после затвердения.
4. Укладывают листы рулонной гидроизоляции в 2 слоя в перпендикулярных направлениях с нахлестом 10 см.
5. Устраивают пол из бетона толщиной 10-15 см.

Используйте блоки для создания стен в вашем погребе

Полученная плита должна быть больше размеров погреба на 15-20 см по длине и ширине. Если нет опасности подтопления, пол можно оставить земляным.

Для надземных строений используют керамзито-, газо-, пенобетонные блоки с низкой теплопроводностью.

Стены из кирпича

Красный кирпич – традиционный материал для строительства подвалов. Он устойчив к влаге, не боится агрессивной среды в отличие от силикатного. Белый кирпич применять для этой цели нельзя.

Стенки погреба выкладывают толщиной в 0,5-1 кирпич с перевязкой швов. Ряды выравнивают по тонкому шнуру, кладку армируют по высоте через каждые 30-40 см.

Перед нанесением раствора поверхность кирпича смачивают водой, чтобы улучшить сцепление с цементом. Если в дальнейшем планируется штукатурка, швы заполняют не полностью.

Стены выкладывают на высоту 2 метра. Для вентиляции оставляют незаполненными отверстия внизу в 15-30 см от пола и в другой части помещения на таком же расстоянии от перекрытия.

Стены из монолитного железобетона

На ровное основание монтируют щиты или доски опалубки по периметру котлована. Внутрь устанавливают арматурный каркас из стержней и сеток. В местах ввода вентиляции укладывают обрезок трубы большего диаметра.

Заливают внутрь бетон марки 200-350 и уплотняют стальным прутом для выхода пузырьков воздуха из массы. Через 2-3 дня опалубку снимают, устраивают пол подвала по армирующей сетке.

Стены из блоков

Для строительства подземного хранилища используют блоки из бетона марки не ниже 200. Они достаточно водонепроницаемы и прочны.

Не рекомендуется выкладывать стенки заглубленных погребов из материалов на основе поризованных или ячеистых бетонов. Такие блоки используют для надземных помещений, где нет постоянного увлажнения.

Кладку выполняют с разбежкой швов, через каждые 4 ряда армируют стекловолоконными сетками. Для вентиляции оставляют отверстие.

Делаем теплоизоляцию

Углубленный погреб надежно защищен от промерзания слоем земли. Доступ холодного воздуха возможен через крышу, люк или двери.

Все зазоры утепляют уплотнительными лентами, полотнища дверей обшивают пенополистиролом. Вытяжные трубы оборачивают стекловатой или специальными скорлупами. Слой теплоизоляции на крыше должен быть защищен от попадания влаги.

Если принятых мер недостаточно, а в углах или на потолке блестит иней, нужно дополнительно утеплить внутренние поверхности. Для этого применяются:

• пенопласт;
• пенополистирол;
• напыляемый пенополиуретан.

Плиты приклеивают или закрепляют дюбелями-грибками к поверхности, швы заполняют герметиком. Пенополиуретан наносят специальным распыляющим оборудованием. Материал обладает низкой теплопроводностью, не гниет, его не любят мыши.

Волокнистые теплоизоляторы для утепления заглубленных погребов изнутри не применяются ввиду высокой гигроскопичности.

Стены надземных погребов утепляют снаружи плитами пенопласта, пенополистирола, минеральной ваты толщиной 100-150 мм. В колодцевую кладку из кирпича засыпают шлак, керамзит. При достаточном количестве земли применяют обваловку.

Что нужно предусмотреть перед началом работ

Устройство подвала в частном доме начинается с анализа грунтов. Результат геологического исследования ответит на ряд вопросов:

• На какую глубину можно погрузить подпольные помещения и уровень их чистого пола;
• Какую гидроизоляцию использовать для конструкций;
• Потребуется ли дренажная система вокруг дома.

Ответ на эти вопросы закладывается в проект, где на схемах отражаются все необходимые размеры конструкций, проектные отметки, размеры фундаментной стены, материал ее изготовления.

На стадии проектирования должен решиться вопрос об отоплении и теплоизоляции стен и полов.

Для нормальной эксплуатации также должны быть разработаны:

• Система вентиляции с вытяжкой и окнами;
• Способы отделки всех поверхностей помещения (стены, потолок, пол).

Как сделать вентиляцию в подвале

Чаще всего для создания комфортных условий в подвале используют приточно-вытяжную систему вентиляции. обеспечивающую естественный приток свежего воздуха.

• приточной трубы, подающей свежий воздух с улицы;
• вытяжки, выводящей воздух на улицу из помещения.

Вытяжная труба монтируется вдоль потолка, а затем выводится на крышу. Если в подвале имеется каминный канал, то вытяжка устанавливается рядом с ним. Это позволяет значительно улучшить эффективность вентиляции подвала. Вытяжная труба должна располагаться выше, чем все строения, которые находятся поблизости от дома.

Приточная труба устанавливается в противоположной стороне от вытяжной, и располагается примерно на высоте 50 см от пола. Выводится эта труба также на крышу.

Погреб из кирпича в частном доме своими руками в построенном уже доме

На самом деле, у меня ситуация не совсем в построенном и завершенном строительстве. Чтобы понять из сюжета — дом на ленточном фундаменте, затем поднят цоколь 5 рядов (на фото ниже можно будет видеть), и потолки настелены.  И в одной половине дома мы уже живем, а во второй как раз под полом спланировали погреб. Простыми словами – одна половина дома скажем так – с мелким ремонтом, а вторая в которой находится погреб – стены ещё не штукатурены, и даже окна не все вставлены. А на момент копания земли, даже пола в этой части не было, что также можно наблюдать по фото ниже…

Пошаговое описание с фото

На фото выше, можно видеть, что глина раскидана по краям. А далее, когда стелили перекрытие (полы дома), всю глину равномерно разровняли по этой части недостроенного помещения.

Смотрите фото и видео ниже, чтобы понять ситуацию…

Ранее в этой части, был старый дом, во круг которого залили фундамент, и сначала, построив стены крышу  – заселились в новую часть дома, а в части, где был старый дом, он так и остался зимовать. Представляете? Дом в доме ))

Старый дом получается был из бруса, и часть насыпная (500 мешков мусора получилось, которые вошли в 3 полных камаза).

Под полом старого дома, был маленький погребок буквально с 1 метро глубиной. Можно сказать, что копалось всё с нуля.

Простыми словами, все работы велись уже внутри построенного дома.

Не знаю, есть ли здесь преимущества при планировании погреба, или же лучше, чтобы хоть полы были застелены. Ведь как иначе капать… Будет явно не удобно, и представляете сколько грязи в итоге. Хотя черновой пол постелили буквально за 1 день. Там нет ничего сложного. Главное правильно рассчитать расстояние между опорами по отношению к лагам. На лаги брус 100 на 200. В тонкости вдаваться не буду, потому как в целом, пол служит и перекрытием хранилища, и вы можете всё видеть на фото ниже.

Главное преимущество, когда нету пола, и ещё пожалуй хорошо, когда ленточный фундамент высоко от земли, или поднят цоколь… Получается, что полы относительно земли получаются высокие. В моем случае, практически 1 метр, и под всем подполом дома можно спокойно перемещаться…

Так вот. Про преимущество – земля которую копали под погреб, раскидывали внутри дома. По всему периметру поднялось буквально 30 см. Тем более в некоторых местах, были ямины, которые также заровнялись. То есть, глину-землю, за периметр дома не выносили. А это существенно упростило задачу.

Поэтому, высокий цоколь во многом имеет ряд преимуществ – во первых, он защищает основные стены от снега, дождя (важно, чтобы начало стен не сырело и было выше или на уровне снежного покрова, чтобы по весне не пришлось откидывать снег вокруг дома), и второе преимущество – высокие полы будут теплее (это кстати было заметно в первый год переезда во вторую половину – пол не сэндвич, то есть без утеплителя. Просто лаги, на них доска пятерка (50 на 200 через щели, чтобы не скрипел), и далее уже на доску пятерку дерево плита 12 миллиметров, получается всё идеально ровно, и достаточно тепло

Естественно важно, чтобы и внутри дома было хорошее отопление и микроклимат в целом поддерживался. Но это уже другая тема…).

Ремонт пола и потолка

Рулонная гидроизоляция укладывается в подвале на гравийную подушку, при этом гидроизоляция должна быть выполнена качественно и аккуратно, образовывать сплошное покрытие. Если помещение предполагается использовать для хранения продуктов и оно должно быть прохладным, то после этого производится заливка бетонной стяжки.

Ремонт пола нужно осуществлять аккуратно
Читать подробнее: технологии гидроизоляции пола подвала.

Если гидроизоляция производится с помощью обмазочных материалов, они наносятся на бетонное основание, а сверху производится укладка стяжки чистового пола. Поверх бетона в подвале можно постелить линолеум, он достаточно практичный и легко моется. При желании пол в подвале можно сделать деревянным, кафельным или наливным.

Подвальный потолок — это обычно плита перекрытия первого этажа дома. При использовании подвала для хранения продуктов потолок не требует дополнительной отделки.

В других случаях производится его утепление. Утепляют потолок, приклеивая на него пенополистирольные плиты. В случае значительных перепадов высоты лучше использовать для утепления минеральную вату. Она укладывается внутрь заранее смонтированного деревянного или алюминиевого каркаса, который затем зашивается фанерой, гипсоволоконными плитами или ЦСП. После этого производится финишная отделка потолка.

Следует помнить, что если в подвале планируется обустройство дополнительного жилого помещения, необходимо устанавливать отопление и вентиляцию. Часто в этом случае в подвале устанавливают теплые полы.

Как хранить в погребе овощи и фрукты

Перед хранением необходимо:

• Очистить собранный урожай щеткой от земли.
• Корнеплоды, такие как морковка, сельдерей, свекла (см. Как хранить свеклу в погребе зимой), хорошо сохраняются во влажной прохладной среде. Но укладывать их необходимо не на полу, а на специальной деревянной решетке.
• Если погреб сухой, морковку и лук лучше хранить в емкости, наполненной песком.
• Предварительно просушенный картофель укладывается в ящики, которые нужно располагать в наиболее темной части погреба, что cпасет клубни от позеленения, а значит, и образования в них вредного для организма соланина.
• Быстрой порчи капусты можно избежать подвешиванием кочанов к потолку, расположив срез направлением вверх. В этом случае содержащаяcя избыточная в них влага испарится.
• Фрукты для хранения отбираются без повреждений, наличия признаков болезни и червоточин.
• Укладываются в ящики или лотки, у которых днище выполнено из досок со щелями, или просто нарешетки, изготовленные из реек.
• Яблоки отлично хранятся в погребе. Перед закладкой все поврежденные плоды перерабатываются на пюре, соки или компоты.
• Банки с соками располагаются на полках в темной части погреба, что позволит сохранить витамины и отличный вкус соков на всю зиму.

Пример размещения продуктов для хранения в погребе представлен на фото. Погреб, расположенный в гараже, устроенном в доме, является наиболее удобным вариантом. Все заранее заготовленные на зиму продукты всегда будут под рукой. Нет необходимости в плохую погоду выходить на улицу.

Гидроизоляция

Оборудовать подвал в многоквартирном доме необходимо правильно. Все необходимые требований указаны в СНИП 31-06. Для дополнительной гидроизоляции сегодня чаще всего используются следующие материалы:

1. Мастика из битума или полимеров позволяет создать необходимый микроклимат внутри комнаты.
2. В сочетании с фундаментом рекомендуется использовать направляемый вид гидроизоляции.

Постройка в процессе эксплуатации не должна страдать даже от незначительного напора воды. Гидростатическое давление на первый этаж создается в период таяния снега. Если гидроизоляция была уложена неправильно, то она отслоится.

Современное устройство помещения осуществляется благодаря следующим материалам:

• проникающий;
• обмазочный материал на минеральной основе;
• мембраны;
• воздух проникает внутрь помещения без препятствий, если на стену нанести жидкую резину или стекло.

Подвал соприкасается со стеной дома. Именно поэтому выбор гидроизоляционного материала очень важен. При этом учитываются следующие показатели:

1. Сколько в высоту занимают подземные воды.
2. Внутри земли находится необходимое количество дренажа.
3. Учитывается дизайн и тип коммерческой недвижимости.
4. Из какого материала выполнен цоколь.

Во внимание всегда берется площадь подвального помещения. К примеру, качалка в подвале гаража должна иметь необходимый уровень гидроизоляции

В противном случае от влаги может пострадать покрытие и обделка помещения.

Не забываем гидроизолировать данное помещение

Как понизить уровень грунтовых вод

Основной способ понизить уровень подземных вод – устройство дренажной системы. На время ведения работ понадобится машина с насосом для откачки поступающей воды. Она будет откачивать просачивающуюся жидкость до укладки дренажных труб.

1. По периметру будущего фундамента выставляем колышки и смещаем их на 0,5 метра от будущей фундаментной стены. Выкапываем траншею глубиной ниже уровня подошвы конструкции на 30-40 см.
2. Дно траншеи застилаем геотекстилем, края которого выкладываются на стенки канавы для будущего оборачивания системы;
3. На геотекстиль высыпаем слой щебня и песка, общая толщина – 10…15 см. Это будет дренирующий слой;
4. Выкладываем дренажную трубу под уклоном на 10 метров около 3-5 см. На пересечениях стен устанавливаем маленькие смотровые колодцы. Вся система должна быть направлена к резервуару для полива, в колодец или в естественный водоем.
5. Засыпаем трубу песчано-гравийной смесью и оборачиваем получившийся «рулет» геотекстилем. Теперь можно засыпать канаву или приступать к раскопке котлована.