Технология строительства погреба в частном доме

Погреб или подвал: в чем разница

Погреб	Подвал
Небольшая высота до перекрытия (максимум 1,9 м)	Минимальная высота стен 1,9 м, обычно от 2,2 м
Небольшая площадь	Площадь, равная площади дома
Может быть устроен под полом кухни или построен отдельно от жилого помещения	Оборудуется только под первым этажом жилого дома
Земляной пол и стены помогают поддерживать влажность и определенный микроклимат, способствующий длительному хранению овощей	Создается собственный микроклимат, необходимо создавать специальные условия, чтобы обеспечить хранение заготовок
Предназначен только для хранения продуктов и заготовок	Назначение зависит от выбора хозяев дома и от утепления стен, гидро- и теплоизоляции
Строительство не вызовет затруднений, возможно самостоятельное возведение постройки	Для оборудования по всем правилам придется привлекать специалистов, поскольку стены хранилища в данном случае будут также выполнять функции несущей конструкции для всего дома

Кроме того, в подвальном помещении есть возможность соорудить погреб, а вот под ним построить подвал никак не получится.

Погреб своими руками пошагово

Как правильно делается погреб своими руками на дачном участке пошагово? Продумайте все тонкости конструкции, только тогда начинайте строительство. На свободном пространстве снимают дерн и размечают территорию при помощи колышков. Делая разметку, учитывайте дополнительное пространство, которое потребуется для организации гидроизоляции.

Используют лопату: подборную и штыковую, рулетку. Может понадобиться терморегулятор для погреба, который в дальнейшем поможет контролировать температуру в помещении. Другие приспособления:

• уровень;
• рубероид;
• щебенка;
• мастика битумная;
• бетон.

Это интересно: наземный погреб своими руками.
Не забываем подготовить весь инструмент

Подготовка котлована

Первое, что нужно сделать, это выкопать погреб, делают это по созданной ранее разметке. На месте, где будет расположена лестница, сразу начинают формировать ступени

Обратите внимание, что она должна быть в 1,5 раза шире, чем указано в проекте, так как позже добавится подступенка

Если средство спуска и подъема устанавливается в земляной погреб отдельно, яму роют равномерно по периметру. Когда будет достигнут показатель в 2 метра, можно приступать к выравниванию основания и стен, а также к уборке излишнего грунта.

Устройство основания в виде пола

Итак, приступим к строительству погреба своими руками, которое рассмотрим пошагово. На дно вырытой ямы нужно рассыпать щебень толщиной в 3 сантиметра. Его выравнивают и, используя трамбовку, создают уплотнение.

Этим раствором заливают основание погреба на участке, его толщина должна быть не менее 6 сантиметров. После того как пол просохнет, можно приступить к разметке стен и укладке второго слоя рубероида. Этот материал нужно обязательно промазывать битумной мастикой и следить за тем, чтобы край рубероида выходил за размеченные края не менее чем на 10 см.

Возведение стен сооружения

Необязательно владеть навыками каменщика, чтобы строить погреб самостоятельно. Все неровности стены, которые будут проявляться в процессе кладки, можно скрыть штукатуркой. Что касается используемого материала, то чтобы построить своими руками помещение, можно брать б/у кирпич. Самое главное, чтобы он был красным обожженным. Не рекомендуется для этой работы брать шлакоблок или белый кирпич.

Интересно знать: погреб из кирпича своими руками.

Выкладку делают в таком порядке:

1. Первый ряд ставится по разметке на раствор из цемента и песка.
2. Второй устанавливают в шахматном порядке и перевязывают швы.

Все излишки раствора, которые будут выступать в процессе, нужно убирать кельмой. Каждые три ряда нужно проверять строительным уровнем.

https://youtube.com/watch?v=Rnn0e-7n94c

Укладка перекрытий

Выбирать материал для перекрытия нужно исходя из предполагаемого уровня нагрузки на земляной погреб сверху. Самый простой вариант – дерево, балки или бревна с досками. Но если будет отдано предпочтение одному из перечисленных средств, потребуется использовать антисептики, чтобы снизить влияние влажности.

Как правильно сделать погреб на улице более прочным? Если уровень нагрузки будет повышен, рекомендуется использовать металлические балки и перекрытия из бетонных плит.

Создание качественной вентиляции

О вентиляции нужно побеспокоиться на этапе проектирования, до того как построить погреб своими руками на даче. Отверстия для вентиляционной трубы делают между кирпичами на расстоянии в 3 или 4 ряда от пола. Второе отверстие делают в противоположной стороне котлована на высоте 1,5-1,7 м от пола. Размеры оставленных участков для вентиляции будут зависеть от диаметра используемой трубы, чаще всего это ниши квадратной формы и параметрами 25х25 см. После этого можно заняться установкой осветительного оборудования своими руками.

Читайте так же: как обустроить вентиляцию в погребе.
Не забываем про вентиляцию в погреб

Погреб должен быть

Подвал в уже жилом доме построить тяжело – надо менять фундамент, план имеющегося строения. А вот вырыть погреб всегда реально, как в стороне от дома, так и под домом. Нужен ли он вообще?

Нет смысла от него отказываться. Он предназначен для хранения продуктов, может конкурировать с холодильником. Но на самом деле холодильник ему не конкурент, ведь не вместит в себя запасы овощей в таком количестве, чтобы хватило на всю зиму семье и на посадку. Предназначение данного подземного помещения – хранить продукты, которым нужен режим охлаждения (приблизительно при температуре от +5 до -1). Его легко построить своими руками.

Предварительные работы перед постройкой

Изучение площадки производится в ходе инженерно-геотехнических изысканий. для проведения которых привлекаются специалисты из проектных организаций. В целях экономии средств, можно обойтись и своими силами и провести исследования грунтов и гидрогеологических условий местности самостоятельно. Хороший результат даёт опрос соседей и осмотр их погребов или подвальных помещений.

В ходе изучения условий участка следует обращать внимание на такие моменты:

• состав грунтов, глубина залегания слоев почвы, склонность к накоплению влаги и пучинистость;
• уровень грунтовых вод и высота их подъёма в период таяния снегов или интенсивных осадков;
• средняя глубина промерзания грунтов.

Эти данные будут необходимы в процессе выбора наиболее оптимального для данных условий типа погреба и способа его строительства. Специалисты полученные данные используют в процессе проведения проектных, расчётных и сметных работ. Лучший вариант для домовладельца – это, вне всякого сомнения, погреб под домом с входом из внутренних помещений. Такое сооружение лучше закладывать ещё на этапе строительства. Возможен вариант и возведением заглубленного сооружения в процессе реконструкции, но он довольно хлопотный и трудоёмкий.

Основы проектирования погребов

Загородный дом с подвалом, оборудованным для хранения запасов, возводится с учётом требований СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89, а также РСН 70-88. В нормативных документах определены геометрические размеры жилых и служебных помещений

При оборудовании погребов особое внимание уделяется вопросу гидроизоляции стен и полов заглубленных хранилищ, а также необходимого воздухообмена

Основная задача, которая решается в ходе строительства этого помещения, — это обеспечение относительного постоянства температуры на уровне 8-12 °C при невысокой влажности воздуха.

В ходе проведения проектных работ необходимо предусмотреть систему вентиляции. В подавляющем большинстве случаев достаточно вертикального канала с наружной вытяжной трубой. Такой способ воздухообмена не требует сложного оборудования и каких-либо затрат на эксплуатацию.

Схема устройства вентиляции погреба

Погреб в частном доме проектируется с учётом общего размера здания

При проведении расчётов следует принимать во внимание следующие моменты:

1. Хранилище рекомендуется располагать вблизи геометрического центра здания с равным удалением от наружного контура фундамента.
2. Глубина погреба выбирается с учётом уровня грунтовых вод и степени сезонного их колебания.
3. В процессе проектных мероприятий обязательно учитывается такой фактор, как состав грунтов.

Центральное размещение погреба сводит к минимуму влияние от колебания температур, вследствие остывания почвенных масс и их промерзания при наступлении холодов. Хорошо, если вход в служебные помещения будет непосредственно из дома, — это позволит значительно уменьшить потери тепла. Для удобства жильцов рекомендуется установка стационарной лестницы с наклоном марша не более 45 ° и шириной ступени не менее 200-250 мм.

Чертёж и схема постройки самого простого погреба под домом

Погреба классифицируются, прежде всего, по степени их заглубления, которая, в свою очередь, зависит от уровня колебания грунтовых вод:

1. Подземные сооружения строятся при залегании водных пластов ниже, чем на 3-3,5 м или под домами, располагающимися на возвышенности.
2. Полузаглубленный погреб возводится при глубине почвенных вод не более 0,8-1,2 м от поверхности.
3. Наземные хранилища сооружаются в местностях, где нет возможности и применения подземных или полуподземных помещений из-за высокой вероятности подтопления.

Выбор определённого типа погреба должен строиться на основании объективных данных и по результатам многолетних наблюдений.

Погреба можно сделать разной конструкции

Каким должен быть погреб

У тех, кто только что приобрёл участок земли, и собирается приступать к его застройке, вопрос ребром может встать по поводу размещения погреба. А поразмыслить тут есть над чем: имеет ли смысл обустраивать его в подвале дома, сделать подполье под верандой (см. Погреб под верандой: строим сами) или кухней, вынести кладовую в сарай, или всё-таки соорудить полноценный отдельный погреб?

Варианты размещения

По каждому из перечисленных выше вариантов найдутся и «за», и «против», поэтому не принимайте решение сходу, а хорошенько поразмыслите. Прежде всего, прикиньте, что именно, и в каком количестве вы будете хранить в своём погребе. Если это будет только консервация, или, допустим, вино, которое прекрасно хранится при температуре +10+13 градусов, то для этого достаточно обустроить подполье под домом (см. Как сделать под домом подвал).

• Максимум, что ещё можно в нём хранить, так это тыкву и арбузы, связки лука, поздние сорта груш и яблок – да и то, до весны они, скорее всего, не долежат. Большинство плодоовощных культур должно храниться при температуре 0+3 градуса, а добиться таких значений в погребе, располагаемом под отапливаемым домом, практически невозможно.
• Совсем другое дело, когда подвал есть в неотапливаемом сарае. Погреб, стенки которого заглублены по всей высоте, может с полным правом называться подвалом – только высота его стен тогда не должна быть меньше 2,2м. У погребов она, как правило, в пределах 1,9 – 2м. но что мешает вам сделать полноценный подвал? Разве что, соображения экономии – но не столь уж она велика.

В полноценном заглублённом погребе можно хранить всё

Как ни крути, лучше отдельного погреба ничего и не придумать – при условии, конечно, что на вашем участке под него найдётся место. В нём можно не только прекрасно сохранить овощи, но и устроить ледник, который с успехом заменит холодильник.

Для тех, в чьём хозяйстве есть скотина и птица, это важно, так как для домашних мясных консервов, солонины и копчёностей, требуются уже минусовые температуры

В каких ситуациях от заглубления лучше отказаться

Главным противопоказанием для устройства заглублённого погреба, является близкое расположение грунтовых вод. Конечно, существует немало методов борьбы с ними, использование которых, прямо скажем, дорогое удовольствие. А ведь всем хочется обойтись малыми средствами.

Итак:

• В таком случае, не приступайте к строительству, пока не разберётесь с гидрогеологической обстановкой на участке. Нужно не только выяснить, на какой отметке залегает вода, но и сопоставить её с отметкой промерзания грунта. Хуже всего, когда эти уровни пересекаются.
• Тогда в грунте образуются целые глыбы льда, и весной при оттаивании он начинает сильно расширяться, оказывать сильное воздействие на все заглублённые конструкции, стараясь выдавить их наверх. Сквозная трещина в основании или стене, и просачивающаяся сквозь неё вода – вот самое малое, что может ожидать вас в столь неблагоприятной ситуации.

Налицо результат морозного пучения

• Бороться с явлением морозного пучения тяжело, и при возведении зданий, строители выходят из затруднительного положения с помощью свай. Подвал на сваях не построишь, поэтому в такой ситуации, лучше отдать предпочтение наземному варианту погреба. Если же вода располагается не ближе 2,8м от поверхности, вы можете смело устраивать погреб с высотой стен 2,3м.
• Узнать, какой в вашем районе УПГ, вы можете по таблице, которую без проблем найдёте в интернете. Что касается воды, то её уровень с годами может меняться как в большую сторону, так и в меньшую. Так что не стоит опираться на устаревшие, а тем более, непроверенные данные. Измерьте её уровень самостоятельно, весной, или после осеннего сезона дождей.

Для этого и надо-то пробурить лунку, и опустить в неё на несколько часов деревянный шест. Если на глубине будущего подвала, плюс ещё как минимум полметра, воды нет, то можно со спокойной душой приступать к строительству. Хотя сильно расслабляться, и воспринимать гидроизоляцию, как лишнюю трату денег, тоже не стоит.

Материал для отстройки

Для возведения стен погреба лучше всего будет использовать натуральные материалы, которые не будут выделять вредных испарений. Объяснение этому одно — на таком участке будут храниться не только закрытые консервированные продукты, но также фрукты и овощи в ящиках. Они подвержены восприятию и впитыванию отрицательных запахов и различных веществ, вредных для организма.

Металл в открытом виде использовать при строительстве погреба не стоит, так как он станет проводником холода, нарушая тем оптимальную температуру, которая нужна для хранения продуктов.

Для обустройства помещения нужно:

• для стен используется кирпич, пеноблоки и бетонные плитки;
• пол будет изготавливаться из раствора цемента и песка, арматуры для крепления заливаемой стяжки, а также щебня и песка для подушки;
• для перекрытия лучше всего применять готовые пенные блоки либо доски для опалубки и основы под заливку бетона, а также специальную арматуру для формирования усиливающего пояса;
• с внешней стороны гидроизоляция из глины может дополняться специальным рубероидом, который крепится к поверхности стены посредством мастики;
• для крыши нужно использовать деревянные бруски, доски, рубероид для гидроизоляции, а также кровельный материал;
• для вентиляции хорошо подойдут пластиковые трубы;
• для создания двери и люка применяют специальный пиломатериал;
• отделка стен внутри включает в себя применение штукатурки либо специальных досок для обшивки.

Все деревянные части конструкции нужно обрабатывать средствами с антисептическим действием для того, чтобы они прослужили долгое время без развития гниения, повреждения микроорганизмами, а также паразитами.

Грунтовые воды – источник неприятностей

Оценить возможности и перспективы строительства подземных помещений на данной территории поможет геологическое исследование грунта, в частности анализ грунтовых вод. Обычно ориентиром являются карты грунтовых вод для данной местности, которые составляют разные организации – комитет по землеустройству, архитектурный комитет и т. п. Однако на данном конкретном земельном участке может быть другая ситуация и ее лучше точно узнать. Как же это сделать? Неплохо бы своими руками пробурить скважину, как положено, или пронаблюдать за растениями, проконсультироваться в ЖКХ либо садовом товариществе, а можно потратиться – обратиться в частное предприятие, занимающееся такими исследованиями. Желательно получить заключение, имеющее ценность для официальных инстанций, – оно в любом случае пригодится.

Борьба с сыростью

Вчерне погреб готов. Однако в процессе эксплуатации мы неизбежно столкнемся с сыростью в нем.

Откуда берется избыточная влажность?

Высокие грунтовые воды и дождевая вода неизбежно будут просачиваться в подвал через пол и стены. Любая гидроизоляция не абсолютна.

Сырость – вечная проблема подвалов и погребов.

• Овощи в процессе хранения испаряют довольно много влаги, которая конденсируется на холодных поверхностях – стенах и полу.
• Наконец, колебания температуры в погребе тоже приводят к тому, что избыток влаги из более теплого воздуха конденсируется на поверхностях, температура которых ниже.

Как решить эти проблемы?

Вентиляция

Она помогает бороться с избыточной влажностью воздуха. Как выглядит вытяжка в погребе под домом?

Система вентиляции для подвала состоит из двух труб – приточной и вытяжной. В их качестве могут использоваться специальные вентиляционные трубы с вспененным слоем, позволяющим эффективно препятствовать передаче звуков; однако куда более популярный вариант – обычная канализационная труба из поливинилхлорида.

Канализационные трубы и фитинги прекрасно подойдут для прокладки вентиляции.

Каким должен быть диаметр?

• Для помещения объемом до 10 кубометров вполне достаточно пары 50-миллиметровых труб.
• При объеме до 25 м3 используются трубы диаметром 110 мм.
• При объеме до 75 м3 монтируется вентиляция сечением 150 миллиметров.

Вытяжная труба выводится через жилое помещение на крышу дома. Она должна быть вровень с коньком крыши или слегка выступать над ним. В погребе труба начинается чуть ниже потолка.

Приточная труба открывается в подвале на 20-50 см выше пола и выводится на улицу через любое окошко в цоколе или непосредственно над ним.

Приточная труба снабжается сеткой от грызунов. Вытяжная – дефлектором, зонтиком, защищающим вентиляцию от попадания осадков и усиливающим тягу в ветреную погоду.

Схема приточно-вытяжной вентиляции.

Дренаж

Дренажный приямок – простое и эффективное средство для избавления от поступающих в погреб дождевых и грунтовых вод.

1. В любом удобном месте погреба отрывается колодец размером примерно 50х50 см. Глубина – до метра.
2. Его стенки бетонируются или выкладываются кирпичом. Дно засыпается щебнем.
3. В колодец устанавливается дренажный или фекальный насос с поплавковым выключателем. Шланг или труба от насоса отводятся в канализацию или просто за отмостку дома.

На фото – дренажный насос с поплавковым датчиком уровня воды.

Как сделать погреб в доме своими руками

Подготовка к строительству заглубленного хранилища под жилым домом

На этапе закладки фундамента необходимо произвести разметку котлована и выкопать его. Земляные работы проводятся с соблюдением правил и мер безопасности. Общая глубина котлована должна оставлять порядка 2,7-3 м, а диаметр — не менее 2,5 м. Круглая форма для заглубленного сооружения является оптимальной и обеспечивает максимальную его прочность. С другой стороны, закругление стены требует от каменщика достаточно высокой квалификации.

Другой вариант – возведение монолитных стен из бетона, армированного стальным или композитным прутом. Такая технология способна обеспечить максимальную стойкость подземного сооружения к внешним механическим нагрузкам. Чтобы сделать погреб в доме правильно, следует оценить свои финансовые возможности и практические навыки в выполнении строительных операций.

Выбор определённой технологии возведения подземного сооружения позволит произвести оценку потребного количества строительных материалов. Для возведения несущих стен нам потребуется красный кирпич. Количество материала рассчитывается исходя из минимальной толщины стены, как принято говорить в профессиональной среде каменщиков, — в полтора кирпича

При выборе кирпича следует особое внимание уделять его качеству

На этом видео можете посмотреть, как построить стены погреба своими руками из кирпича

Стены заглубленного хранилища должны возводиться на надёжном фундаменте. Обычно роль основания выполняет армированный железобетонный пояс в нижней части сооружения. Построить погреб в доме своими руками вполне возможно, особенно при точном соблюдении технологии проведения строительных работ.

Гидроизоляция пола и стен

Заглубленные сооружения нуждаются в качественной защите от проникновения влаги сквозь строительные конструкции. Наиболее вероятные пути попадания воды в погреб или подвал:

• наличие сквозных щелей;
• нарушения технологии при проведении кирпичной кладки;
• проникновение влаги через капилляры в массиве строительного материала;
• образование конденсата на стенах или иных поверхностях вследствие перепада температур или недостаточного воздухообмена.

Обычно гидроизоляция стен, пола и перекрытия производится с использование рубероида. Этот рулонный материал рекомендуется укладывать в два слоя. Перекрытие листов между собой должно быть не менее 10-12 см, а каждый последующий ряд укладывается перпендикулярно к предыдущему. Под гидроизоляцию необходимо насыпать гравийно-песчаную подушку толщиной не менее чем в 100-150 мм.

Заливка полов в погребе осуществляется с обязательным армированием двухслойной стальной крупноячеистой сеткой. Заливка стяжки осуществляется цементно-песчаным составом с добавлением мелкой фракции щебня в качестве наполнителя. Смесь готовится на месте вручную или с использованием бетономешалки. Возможен заказ бетона на специализированном предприятии с доставкой к месту работ автомобилем с соответствующим оборудованием.

Устройство перекрытия

По мере готовности несущих конструкций стен и пола можно приступать к сооружению потолка над погребом. С учётом того, что сооружение заглубленного типа, лучшим материалом для перекрытия будет железобетонная плита. Расчёт необходимого их количества выполняется с учётом длины и ширины сооружения. При укладке плит перекрытия используется тяжёлая строительная техника – кран на автомобильном шасси.

Наличие в частном доме грамотно построенного погреба поможет сберечь овощи и консервацию до следующего урожая. Существует достаточно много решений устройства подобных сооружений, но наиболее распространенным считается именно погреб под домом.

Несущие стены погреба

Уровень воды, конечно, важный показатель, но, прежде чем принимать решение о строительстве подвала под пристройкой, вы должны быть уверены, но качество грунта на вашем участке позволяет возводить ленточный фундамент.

Тут можно сориентироваться по фундаменту дома: если он, к примеру, стоит на сваях, или на монолитной плите – значит, были на то причины. Возможно, на участке песчаный или биогенный грунт. Если же дом стоит на ленточном фундаменте, его можно смело возводить и под верандой – а вернее, фундаментом для веранды станут стены подвала.

Материалы и способы их применения

Первый вопрос, с которым нужно определиться: из какого материала возвести фундамент?

Так как ваш погреб будет располагаться под строением, его стенам предстоит нести нагрузки не только от своего веса, но и от наземного строения. Вариантов для их обустройства не так уж много: монолитный бетон, бетонные блоки, глиняный кирпич и бутовый камень – всё то же, что предусматривают действующие нормы для капитальных зданий.

Что из них выбрать, решайте сами, исходя из возможностей закупки материала. Возможно, рядом с вашим участком есть карьер, где добывается камень, и для вас дешевле и проще использовать именно бут, хотя в масштабном строительстве он применяется довольно редко. Зато в этом случае, получится красивый цоколь, который не нуждается в дополнительной отделке.

Стены подвала из бутового камня

Итак, при глубине подвала в 2м, и длине пролётов до 3м, толщина стен подвала должна быть не менее:

• Бетон монолитный: стена 200 мм, подошва фундамента 300 мм;
• Блоки бетонные: стена 250 мм, подошва фундамента 400 мм;
• Кирпич керамический: стена 380 мм (1,5 кирпича), подошва фундамента 640 мм (2,5 кирпича);
• Камень бутовый: стена 600 мм, подошва фундамента 800 мм.

https://youtube.com/watch?v=viYM9HdECvQ

Не следует забывать, что опорная часть стен подвала должна уширяться, и на этот счёт существуют определённые нормы, которые мы и привели выше. Что касается высоты подошвы фундамента, то при монолитной заливке ленточного фундамента, она должна составлять не менее 15 см.

На уровне с ней можно залить и бетонное основание, то есть, пол погреба, как это выглядит схематично, вы можете видеть на картинке снизу.

Схема устройства пола подвала

 Итак:

• О нюансах устройства пола (см. Пол в подвале: как сделать) мы расскажем в следующей главе, а пока продолжим говорить о стенах. Чем ниже прочность используемого материала, тем толще они должны быть. Наименьшая толщина у монолитных стен, и по стоимости они выходят дешевле. Но есть один минус – технически этот вариант более сложен, и не каждый сможет правильно произвести бетонирование самостоятельно.
• К тому же, прежде, чем приступать к строительству самой веранды, вам придётся выждать положенные 28 дней, необходимые для твердения бетона. С бетонными блоками всё гораздо проще, но не все их разновидности можно использовать для строительства подвалов.
• Строительные нормы, например, запрещают возведение фундаментов из ячеистого бетона – причиной тому их низкая прочность и высокая гигроскопичность. Следовательно: пеноблоки и газоблоки для этой цели не годятся, газосиликатные блоки и, кстати, силикатный кирпич, тоже под запретом.

Кирпич в качестве несъёмной опалубки

Все остальные варианты: полистиролбетон, золобетонные блоки с наполнителем из доменного шлака или керамзита, а так же изделия сборные бетонные ФБС и УДБ – можно использовать для возведения несущих подвальных стен. Кирпич применяют только полнотелый, если же использовать пустотный – то только в качестве несъёмной опалубки под заливку бетоном.

Кстати, это очень удобный способ: он позволяет получить монолитные стены, сократив при этом и расход бетона, и сроки ожидания набора его прочности. Такой фундамент – это отличный вариант для капитальной веранды с погребом, стены которой будут возводиться из тяжёлых материалов: кирпича или бетона.

Погреб в готовом сарае

Большинство сараев к категории капитальных строений не отнесёшь: дощатые стены под крышей, да земляной пол. Поэтому, ничто не мешает производить внутри него земляные работы.

Только делать это нужно в пределах разумного. Если произвести выемку грунта по всей площади пола сарая, он может и осесть, особенно, если грунт песчаный.

Итак:

• Строить большой подвал в такой ситуации не очень удобно. Гораздо проще выкопать небольшой квадратный кессон, и забетонировать его так же, как это делается в случае установки пластикового погреба.
• Кстати, бетонные колодцы монтируют не только из круглых и квадратных колец, но и из пластин. И если объёмное тяжёлое кольцо внутрь сарая занести невозможно, то пластины вполне можно использовать.
  Стены погреба, строящегося внутри сарая, можно так же выложить кирпичом, или теми же блоками из полистиролбетона, о которых мы говорили выше.

Вход в погреб

Если вы точно знаете, что грунтовых вод поблизости нет, стены погреба можно обшить и обработанными антисептиком толстыми досками. Гидроизоляцию котлована, при этом, тоже обязательно нужно сделать. Но, конечно, срок эксплуатации такого погреба будет самый маленький: повышенная влажность и мыши делают своё дело.

Пол своими руками

Полы в погребе выполняют несколько функций — служат основанием, гидробарьером от почвенной влаги и покрытием для поддержания гигиены помещения.

Наиболее распространены полы из материалов:

• бетона;
• глины;
• кирпича;
• дерева.

На сухих плотных грунтах пользуются земляным полом без покрытия.

Земляной

Этот вариант устройства пола почти не требует материальных и трудовых затрат. Основание выравнивают, срезают бугры, засыпают слоем щебня и уплотняют. При всей простоте этот пол неустойчив к нагрузкам, легко деформируется, не защищает от проникновения влаги из почвы. В сезон дождей или таяния снега вода будет беспрепятственно поступать в погреб, вызывая порчу запасов, ржавление металлических поверхностей, гниение дерева.

Бетонный

Такое основание выдерживает большие нагрузки, за ним легко ухаживать. Изготавливают из бетона, уложенного на подушку из нерудных материалов. Внутри для прочности и герметичности прокладывают гидроизоляцию и арматурную сетку. Покрытие хорошо защищает от воды, особенно при пропитке проникающими составами типа Пенетрон.

Глиняный

Для такого пола используют жирную глину, обладающую эластичностью во влажном виде и прочностью после затвердевания. На ровную поверхность укладывают слой щебня с глиной или битумом высотой 10-15 см. Сверху помещают рулонную гидроизоляцию с напуском на стены. Завершает устройство пола покрытие из чистой или смешанной со щебнем глины толщиной 5 см. После затвердевания трещины заделывают известково-глиняным раствором.

Кирпичный

Для устройства пола применяют только красный глиняный кирпич. Он не разрушается от влажности, дополнительно защищает погреб от промерзания. На выровненное основание насыпают и утрамбовывают смесь гравия с песком. Сверху заливают жидкой глиной или битумом, наклеивают 2 слоя рулонной гидроизоляции. Кирпич укладывают на цементный или глиняный раствор, заполняют им швы. Кирпичные полы долго служат и сохраняют благоприятный микроклимат в хранилище.

Деревянный

Если погреб сухой и нет риска подтопления, можно настелить полы из дерева. Предварительно устраивают защитный слой из щебня с глиной или битумом, рулонную гидроизоляцию, плотную пленку. Монтируют лаги из бруса сечением 10х10 см, по ним прибивают гвоздями или прикручивают саморезами доски. Пиломатериалы нужно обработать антисептиками.