Печь своими руками из кирпича, как сложить? советы по выбору материалов, описание порядовки. топ-100 фото лучших моделей печей

Важные нюансы и советы

Опытные печники иногда игнорируют этап с сухой кладкой, но для начинающих мастеров он обязателен. Это поможет понять внутреннее устройство печки, всех ее каналов и полостей, чтобы предотвратить возможные ошибки.

Для топки используют огнеупорный шамотный кирпич, трубу и массив печки кладут из полнотелого красного кирпича. Силикатный кирпич в строительстве печей использовать запрещено. Каждый элемент перед кладкой следует очистить от любых загрязнений

Практически в каждом ряду какие-то кирпичи подгоняют по размеру. Опытные печники советуют при разборке сухой кладки отдельно сложить элементы каждого ряда. Можно также взять маркер и на каждом кирпичике проставить номер ряда и номер места элемента в кладке.

Вместо раствора при сухой кладке удобнее всего использовать деревянные рейки одинаковой толщины. Они пригодятся и в дальнейшем, чтобы контролировать количество раствора между кирпичами.

Работы выполняют следующим образом:

1. Каждый ряд во время “мокрой” кладки сначала выкладывают насухую, чтобы еще раз проверить положение всех элементов.
2. На нижний ряд кладут по бокам узкие рейки, которые использовались ранее.
3. Сверху наносят слой раствора примерно 10-12 мм толщиной.
4. Кладут кирпич и прибивают его резиновым молотком, пока он не осядет на растворе до уровня реек.
5. Кладку продолжают таким же образом.
6. После выемки реек получившиеся полости заполняют раствором.
7. Получившийся свежий шов нужно сразу же расшить, чтобы придать кладке эстетичный внешний вид.

Рейки вынимают только тогда, когда ряд окажется третьим или четвертым сверху. Теперь их можно использовать повторно. Для проведения работ понадобится около четырех комплектов таких реек.

Каждый ряд, который уложен на раствор, должен проверяться уровнем и отвесом на положение относительно горизонтали и вертикали.

Колотый кирпич нельзя использовать в кладке частей печи, подвергаемых постоянным температурным нагрузкам. Вообще нежелательно использовать в строительстве массива и дымохода элементы с трещинами и сколами. Колотый кирпич допускается применять только в отсыпке основания под фундамент печки.

Старый кирпич, полученный при разборке разрушенных конструкций, подойдет для кладки фундамента, если он не сильно поврежден.

Качество кладки во многом зависит от прочности сцепления кирпича и раствора.

Чтобы улучшить этот момент, опытные мастера рекомендуют:

1. Перед кладкой красный кирпич замачивают на 7  -10 мин. Шамотный нужно только обмакнуть в воду и стряхнуть капли.
2. Укладывать кирпич на место одним четким движением, не сдвигая и не простукивая его.
3. Наносить на место кладки только необходимое количество раствора. Швы с массиве не должны быть больше 5 мм, в топливнике – не более 3 мм.
4. В процессе кладки нужно “швабрить”, т.е. затирать жесткой щеткой внутреннюю поверхность дымооборотов и камер печи, чтобы создать максимально гладкую поверхность по пути течения дымовых газов.

Если сразу поставить кирпич на место не удалось, следует полностью очистить от раствора и сам элемент, и место, на которое его устанавливают, а кладку выполнять на свежий слой раствора.

При кладке трубы допускается применять только красный полнотелый кирпич, который хорошо переносит воздействие кислотных отложений и перепады температуры. Чем ровнее внутренняя поверхность дымохода, тем лучше тяга и меньше засоров. Можно обработать внутренности трубы жидким стеклом.

На нашем сайте есть статьи с подробным описанием технологий сооружения разных видов кирпичных печей, советуем ознакомиться:

1. Мини русская печь своими руками: специфика и порядовки для строительства компактной печки
2. Русские печи с лежанкой своими руками: руководства по сооружению со схемами и порядовками

Этап 3. Приступаем к работе

Вначале проработайте план действий и составьте схему, желательно в мельчайших подробностях. Подумайте, где должна располагаться печка, как она будет выглядеть и т. д. Так время, затраченное на работу, значительно сократится, а количество необходимых материалов будет определено максимально точно.

Обратите внимание! Желательно использовать только качественные стройматериалы – это поможет избежать проблем в будущем. Если, к примеру, кирпич будет хорошего качества, то при кладке вы используете минимум раствора (по крайней мере, так говорят опытные печники)

Можно, разумеется, использовать и кирпич б/у, но перед использованием его для внутренних элементов обязательна тщательная очистка поверхностей.

• Приготовленный раствор должен быть пластичным, но ни в коем случае не жидким! Так швы будут полностью заполняться, а появление потеков исключится.
• Смесь рекомендуется просеивать через мелкоячеистое сито (диаметр ячеек – максимум 1,5 миллиметра).
• Если глина используется жирная, то ее в обязательном порядке следует смешивать с песком.
• Раствор перемешивается с предельной тщательностью. Перепроверьте всю смесь руками по окончании замеса, разомните комки и устраните ненужные примеси. Помните – раствор должен быть только однородным!
• Перед работой глину следует проверить на жирность. Сделайте это следующим образом: возьмите по 1 литре каждого состава раствора глины с песком, после чего скатайте шарики диаметром по 0,5 сантиметра. Когда шарики высохнут, уроните каждый на какую-нибудь твердую поверхность с высоты в один метр. Шарик, который не разобьется, и станет идеальным соотношением компонентов.

Глину следует замачивать минимум за два дня до начала работы. За этот отрезок времени она достаточно «скиснет» и обретет требуемую пластичность.

Также уличная печь предусматривает использование таких инструментов и материалов, как:

1. кирпич (желательно шамотный), количество которого определяется ранее составленным проектом;
2. капроновая веревка;
3. глина;
4. лопата;
5. цемент;
6. кельма;
7. песок;
8. монтажный уровень;
9. дверка для поддувала;
10. дверка под топочное отделение.

Керамогранит

Создание его приходится на 80-е годы прошлого века. Керамогранит предназначен не только для отделки печей, но и широко применяется в строительстве.

Для его выпуска требуется несколько сортов специальной глины с добавлением в массу кварцевого песка, различного вида естественных красителей и мелкой фракции мрамора или гранита.

Вся масса хорошо вымешивается и прессуется при довольно высоких температурах под давлением. В результате получается прочное изделие, не боящееся сильных ударов и высоких температур, отлично удерживающее тепло.

Это монолитный материал, которому можно придавать, при изготовлении, любой цвет.

Благодаря современным технологиям, керамогранит можно изготовить в виде майолики, терракоты или изразцов. Не велика и стоимость такого материала, в сравнении с оригинальными.

Обратите внимание:

Фундамент для железной печи

Несмотря на то, что железные печи для бани имеют обычно небольшой вес, даже для самой легкой тонкостенной модели желательно иметь отдельный фундамент. Все дело в том, что даже небольшой перекос, порой невидимый глазу, приводит к ускорению износа. И только наличие прочного основания гарантирует его отсутствие, а значит и длительную эксплуатацию печи.

Делать фундамент для железной печи несложно. Необходимо:

1. Выкопать котлован подходящего размера.  Размер фундамента должен быть больше габаритов печи на 10-15 см (больше можно, меншьше — нельзя). Если металлическая печь будет откладываться кирпичным экраном, то отступ считается от наружного края экрана. Глубина фундамента и котлована зависит от типа грунта. На непучнистых грунтах достаточно 50-60 см.
2. На дно засыпают щебень, который тщательно утрамбовывают. Размер этого слоя в утрамбованном виде должен быть не менее 30 см.
3. Утрамбованный щебень проливают жидким цементным раствором.  Примерное соотношение материалов для его изготовления такое: на одну часть цемента берут 4 части песка, количество воды – по состоянию раствора – он должен быть средней густоты.
4. После того как слой высохнет (через сутки-двое), укладывают гидроизоляционный слой. Это может быть рубероид в два слоя или одна из новых битумных гидроизоляций (рулонная или обмазочная).
5. Выставляется опалубка по выбранным размерам фундамента.
6. Заливается слой бетона. На одну часть цемента нужно брать 2,5 части песка, 4 части мелкого гравия или керамзита (с керамзитом получится более теплоизолированное основание). Сначала в сухом виде перемешивают цемент с песком до получения ровного цвета. Затем засыпают гравий или керамзит, снова все перемешивается. Когда все части ровно распределились, разводится водой. Воды обычно уходит чуть меньше по объему, чем цемента. Выложенный раствор тщательно выравниваем, проверяя его горизонтальность при помощи строительного уровня.
7. Вместо бетонного слоя можно использовать кирпичи. Их кладут на цементно-песчаный раствор.

Опалубку можно снимать через трое суток, а расчетную крепость бетон набирает три-четыре недели. Для нормального вызревания его нужно регулярно смачивать водой: обильно сбрызгивать 2-4 раза в день, в зависимости от температуры. Луж быть не должно, но промокать должен раствор хорошо. Если на улице слишком жарко, накройте основание полиэтиленовой пленкой, так влага не будет испарятся быстро.

Есть вариант увлажнения, который не требует частого сбрызгивания: обкладываете мешковиной или другой какой тканью, насыпаете хороший слой опилок, и его мочите. Этого хватает на сутки.

Бетонное основание дешевле и прочнее, но требует большего количества физических усилий, даже если у вас имеется бетономешалка. К недостаткам бетона нужно добавить сложность его демонтажа.

Чем облицевать фундамент под металлическую печь

Если верхняя часть основания отлита от бетона, то внешне она имеет непривлекательный вид. Можно снаружи фундамент обложить кирпичом, но это если позволяют условия: кирпич имеет все-таки приличные размеры. Для остальных случаев подходит облицовка толстой керамической плиткой (именно толстой). Керамогранит при высоких температурах скорее всего потрескается. Возможно, подойдет натуральный отделочный камень.

Термостойкий клей для плитки

Плитку укладывают на специальный жаростойкий клей (есть такие). Затирку тоже подбирают соответствующую — стойкую к высоким температурам. Можно обойтись и без затирки: аккуратно расшить швы клеем. Если сделать все тщательно, вид получается нормальный. Затирка только сначала выглядит хорошо. Потом, когда добавится зола и сажа, ее замучаетесь оттирать.

Конструктивные особенности

Такая конструкция может иметь как один, так и два очага. Она состоит из:

• внутренней топочной камеры для закладки топлива;
• столешницы для приготовления блюд (необязательно);
• наружной варочной поверхности;
• дровника – специального отделения, в котором хранится топливо для просушивания (необязательно);
• места для решетки – может совмещаться с внутренней топочной камерой.

Обратите внимание! Чем больше топочная камера, тем большие габариты будут у самой конструкции и, соответственно, тем большими станут функциональные возможности. Но помните, что прогрев слишком большой печи будет занимать много времени, равно как и остывание

«Буслаевская» печь: проекты

проекты домов с печкойДля укладки потребуются такие материалы:

• дверцы — топки (0,2х0,25 метра), ВК (0,39х0,5 метра), поддувала (0,14х0,14 метра);
• огнеупор – 43 штуки;
• полнотелый кирпич – 382 штуки;
• духовка-шкаф 28х33х50 сантиметра;
• чугунная плита 0,7х0,4 метра с конфорками (съемными кольцами разного диаметра);
• задвижки – паровытяжная (12х13 сантиметров) и дымовая (12х25 сантиметров);
• решетка – колосник 30х20 сантиметров;
• уголок – три заготовки равнополочного проката длиной 1 метр и размером 45х45 миллиметров;
• сталь – кусок 0,3х0,28 метра;
• полоса – по 4 куска метровых (4-х миллиметровка), 0,25 метра (2-х миллиметровка), 0,35 метра (3-х миллиметровка);
• плита из чугуна – 0,4 х0,25 метра; 40х15 сантиметров.

Проекты печей из кирпича такого типа выглядят следующим образом:

1. Полный ряд.
2. Дверца поддувала.
3. Проем окна для прочистки.
4. Низ духовки выкладывается из огнеупора, три стороны обкладываются железом.
5. Монтаж топочной двери, колосника, под топкой – огнеупора, перекрытие прочистки, дверцы поддувала.
6. Установка ДШ.
7. Укладка огнеупора на ребро вокруг ДШ.
8. Укладка по схеме.
9. Выполняется верхняя обмазка глиной духовки (1 сантиметр), перекрытие ДТ, прикрепляется плита с конфорками.
10. Монтаж дымооборота с прочистными окнами, плита не закладывается. В дальнейшем кирпич ставится на ребро.
11. Выполняется перекрытие чистки, создаются каналы, укладываются 25-сантиметровые полосы.
12. Оканчиваются чистки, вмуровывается крепежная проволока.
13. Укладывается колпак.
14. Монтаж перекрытия ВК, при этом вытяжки остаются.
15. Выкладываются печурки по схеме.
16. Малая печурка оканчивается листовым железом, кладка выполняется по порядовке печи из кирпича.
17. Выкладывается прочистное отверстие большой печурки, грани боковых стенок каналов стесываются.
18. Кладка выступов.
19. Выполняется дублирование выступов и монтаж уголка.
20. Дымоход БП перекрывается аналогично 19 ряду.
21. Изготавливается трехрядная шейка, размер дымохода уменьшают до сечения 26х13 сантиметров для верхней задвижки.
22. Создается дымоход с разделками, на этом и последующих рядах.

Русская печь: чертежи печей из кирпича

печи русские из кирпичаДля кладки печи потребуются следующие материалы:

• полнотелый красный кирпич – 1610 штук;
• вьюшка для задвижки размером 0,3х0,3 метра – 2 штуки;
• сухой глиняный раствор в растворенном виде;
• самоварник 14х14 сантиметров – 1 штука;

Отопительные печи для дома из кирпича — делаем самиДля работы потребуются следующие инструменты:

• кельма – для укладывания и выравнивания раствора;
• кирочка – многофункциональный молоток с лезвием, расположенным перпендикулярно оси рукоятки. На его другом конце находится квадратный лобовик;
• уровень пузырьковый для кладки и гидравлический для первого ряда;
• правило – служит для выравнивания кирпичей каждого ряда;
• отвесы – один из них должен быть постоянно прикреплен к оси дымохода (перекрытию), а с помощью второго проверяется вертикальность углов;
• кисть – нужна для затирки швов;
• шнур – его натягивают на каждый ряд кладки.

Чертежи кирпичных печей для дома любого типа выглядят следующим образом:

1. Варочная камера. Для кладки используется на 3/4 сточенный угловой кирпич с замками.
2. Под. От задней части идет уклон, с целью чего пространство засыпают песком, на который укладывается кирпич.
3. Перекрытие нижней части. Конструкцию укрывают кирпичом по пруткам, уголкам или листовым заготовкам.
4. Свод с замком. В некоторых случаях используется центральный замок, в других – два последних симметричных кирпича.
5. Ряды до нижнего свода. Кладка печи из кирпича выполняется обычным образом, в дальнейшем поверх нее устанавливают шаблон свода, собранные из ДСП, или рессоры, выпиленные из дерева.
6. Колодцы. Представляют собой перевязанные ряды, в которых оставляют выходящее на подпечье отверстие.
7. Подпечье. Кирпичи укладываются на фундаментном растворе, полые камни не допускаются.
8. Свод ВК. Для удобства кирпичи стесывают до клинообразной формы.
9. Перекрытие канала над самоварником. Является сплошным, используются только цельные камни.
10. Над шестаком уменьшаются отверстия. Кирпич обрубается в соответствии с чертежом.
11. Выравнивание стен. Вместе с этим уменьшают перетрубье, закладывают канал самоварника.
12. Монтаж самоварника. Конструкцию закрывают отдельной крышкой.
13. Установка вьюшки. Для вмуровывания конструкции укладывается два ряда.
14. Дымоход. Высота трубы от пода до верхней части должна составлять минимум 5 метров. Верхние ряды образуют козырек, который препятствует попаданию осадков внутрь дымохода.

Русская печь на улице

Как строительство русской печи вне дома, так и ее эксплуатация имеют особенности. Вызваны они более агрессивными воздействиями атмосферных явлений в процессе горения и при долгих зимних простоях. Оставленная на морозе хотя бы на несколько дней без использования печка неравномерно прогревается лучами солнца. А кладочные швы напитываются атмосферной влагой.

При первом растапливании после перерыва нужно использовать малое количество щепы. Выходящие из трубы газы должны стать прозрачными, на что в среднем требуется полтора-два часа. После этого можно закладывать обычные дрова.

С мангалом

Примитивная конструкция стационарного уличного мангала предполагает открытый с одной стороны кирпичный короб с суживающимся кверху дымоходом. Такой вариант ближе не к русской печи, а к английскому камину.

Чтобы устроить более трудоемкий в изготовлении, но эффективный уличный очаг русского типа, потребуется куда больше кирпича. Схема кладки русской печи на улице своими руками показана на рисунке:

Схема кладки русской печи на улице своими руками

Это устройство выполняет функции обыкновенной подовой конструкции, оборудованной решеткой для готовки на углях.

В беседке под навесом

Для возведения печи в некапитальных деревянных постройках (веранды, беседки, крытые террасы) актуальными становятся требования пожарной безопасности. Вокруг кладки нужно создать негорючий пояс: не меньше 30 см от стенок и 60 см – со стороны дверцы. Для этого подойдет термостойкий материал – листовой асбокартон толщиной свыше 4 мм. Сверху его следует обшить кровельным железом.

Печь для выпечки хлеба

Устройство хлебопекарной печи на дровах может иметь упрощенную конструкцию. Многие требования к традиционному очагу для такой разновидности печки необязательны.

Важнейшие требования:

• достаточный размер топочной камеры, чтобы внутри поместился поддон с формами;
• выраженный сферический свод, чтобы тепловое излучение фокусировалось в центре горнила и поддерживало нужную температуру.

Размещение хлебной печи на улице позволяет не очень тщательно выкладывать отводящие каналы. Ведь угроза отравиться угарным газом на свежем воздухе намного меньше, чем в помещении.

Как построить на улице

Главная особенность проектирования уличной печи – необходимость предусмотреть защиту от атмосферной влаги. Понадобится построить надежный навес. Для него возводят стропильную конструкцию на деревянных или металлических столбах. Можно устроить силовую систему и сваркой из металла. Основное требование: способность навеса удержать как собственную массу в ветреную погоду, так и снеговую нагрузку зимой.

Заключительные мероприятия

Еще три ряда кирпичной кладки выполняют для соединения с трубой. Вынув «вышибные» кирпичи, каналы печи сразу очищают от строительного мусора. Периметр конструкции аккуратно закрывают плинтусом.

Побелку или облицовку печи делают после пробного розжига.

Только после того, как побеленная или облицованная кафелем мини-печь полностью высохнет, её можно эксплуатировать. Чтобы мини печка для дачи радовала долго, спешить с её растопкой не стоит. Пусть она постоит неделю-две с открытыми дверцами.

Не рекомендуется сразу использовать уголь, надо дать печи время на первоначальный прогрев с помощью щепок.

Отделка стены за печкой

Многие уделяют внимание только тому, чем обложить печь, но совершенно забывают о защите стены за ней. Это неправильно

Существует несколько вариантов, каждый из которых подходит в определенных условиях:

1. Чтобы защитить этот участок дома, его можно обложить красным кирпичом. Это наиболее распространенный вариант. Этот материал не боится постоянного термического воздействия.
2. Можно использовать фольгу. Лист такого материала крепится прямо на стену. Он с успехом отражает большую часть теплового излучения. Нельзя использовать этот способ тогда, когда источник тепла находится очень близко к стене.
3. Вместо листа фольги используют нержавейку. Это стойкий материал, который не подвергается сильному разрушению.

Любые работы в доме с печью требуют соблюдения многочисленных правил и предосторожностей. Нельзя использовать материалы, которые не предназначены для таких работ

Следует помнить, что близкорасположенные поверхности, которые подвергаются термическому воздействию, нуждаются в защите. Их лучше обложить кирпичом, который закрыть листом нержавейки. Тогда можно быть уверенным, что в доме жить будет комфортно и безопасно.

В чём отличие от обычных печей?

Для начала можно рассмотреть, с какими недостатками сталкивается владелец обычной печи:

• очень низкий КПД, уровень которого можно поднять до 80 процентов, не больше;
• постоянно нужно следить за тем, чтобы вовремя подложить новую порцию топлива (обычно, это нужно делать каждые 2-3 часа);
• нет возможности сделать процесс горения автоматизированным и таким образом, снизить трудозатраты.

Ни одного из перечисленных недостатков в печах верхнего горения нет. Можно сказать, что они стали усовершенствованным вариантом традиционной печи, которая не сдаёт своих позиций уже много столетий. Кроме того, у неё есть масса преимуществ, среди них — практически полное отсутствие сажи, небольшие габариты котла, возможность регулировки процесса горения. Есть множество конструкций, которые можно сделать своими руками.

Печь длительного горения устроена так, что кислород поступает к топливу в ограниченном количестве. Дрова (уголь, пеллеты) не горят, а тлеют. В этот момент они выделяют так называемый пиролизный газ. Он поступает в отдельную камеру и там догорает полностью. В итоге КПД повышается ещё на 10-15 процентов, а период закладки топлива растягивается от 8 до 12 часов.

Для таких печей можно использовать в качестве топлива опилки, дрова, уголь и пеллеты. То есть, подобрать его не сложно в зависимости от региона и доступности какого-либо вида топлива. Когда в таких усовершенствованных печах используются пеллеты, то процесс загрузки топлива легко делают автоматизированным. Всего лишь надо будет следить за наполняемостью бункера.

Автоматизированная печь длительного горения, в которой используют пеллеты, может работать без вмешательства людей несколько дней.

Чем лучше облицевать печь из кирпича

В частных домовладениях и дачах, которые хочется сделать жилыми круглый год, но нет возможности проводить центральное отопление, устраивают печи. Современные разработки позволяют создавать печи не только на дровяном отоплении. Но в качестве основного материала, даже сейчас, выступает кирпич.

Зачастую такой объект занимает довольно существенную площадь дома. Соответственно, хочется, чтобы все выглядело как можно привлекательнее. Поэтому возникает закономерный вопрос: чем надежно облицевать печь из кирпича? Это совсем непраздная ситуация, которая требует взвешенного и серьезного подхода.

Полезное видео по теме

Схема создания небольшой отопительно-варочной печи:

Возведение печи, снабженной сушильной камерой, по чертежам Проскурина:

Кладка печи не терпит суеты и спешки. Нужно продумать и тщательно выполнить каждый этап работ, чтобы получить необходимый результат. Начать лучше с небольшой конструкции, как описано выше. Набравшись опыта, можно перейти к возведению более сложных печей: с духовым шкафом, сушильной камерой, арочными проемами и т.п.

Есть опыт сооружения печи с плитой? Пожалуйста, расскажите читателям о технических нюансах обустройства фундамента и выполнения кладки твердотопливного агрегата. Комментируйте публикацию, участвуйте в обсуждениях и добавляйте фотографии своих самоделок. Блок обратной связи расположен ниже.

Дополнительные рекомендации

Какое бы топливо не применялось в печи длительного горения, принцип работы одинаков. Процесс пиролиза при минимальном доступе кислорода работает на значительное увеличение КПД печи и увеличивает период прогорания топлива.

Есть некоторые правила при изготовлении и установке печи, соблюдение которых важно для дальнейшей эксплуатации:

1. В целях безопасности на метр вокруг печи не должно быть мебели, предметов, других вещей во избежание возможного возгорания.
2. Если установить печь на небольшой постамент, то при необходимости можно будет легко снять и разобрать дымоход.
3. Золы в печи длительного горения образуется не много, но время от времени её нужно удалять, оставляя небольшой слой для теплоизоляции днища (таким образом уменьшается интенсивность его прогорания).

Конечно, газ в настоящее время является самым экономически выгодным и менее проблемным в эксплуатации. Но не всегда его подключение возможно. Множество регионов вынуждены обходиться другими видами топлива. Электричество, хоть и относится к удобным энергоресурсам, но очень дорогое. В такой ситуации выручат печи длительного горения на твёрдом топливе.

Виды печей из кирпича для дома

Домашние печки отличаются друг от друга по конструкции, форме и отделке. Можно сложить прямоугольную, квадратную или круглую конструкцию

Такое разнообразие позволит выбрать оптимальный вариант для конкретного проекта, принимая во внимание назначение печки и интерьер помещения, где конструкция будет находиться

Варианты печей

Русская печь — довольно большое сооружение, занимающее центральное место в доме. Конструкция включает в себя нагрев помещения, варочную камеру для приготовления пищи и выпечки хлебобулочных изделий. Наличие варочного отделения печи позволяет готовить пищу в соответствии с рецептами, которые просто нельзя приготовить по-другому. У конструкции русской печи есть ещё одна важная особенность — лежанка в её верхней части для сна. В старые времена, греясь на русской печи, люди лечили всевозможные заболевания (простуду, артриты, прострелы).

Голландская печка — коэффициент полезного действия у этого сооружения достигает всего 60 %. Фактически, это печь с топкой и системой для удаления дыма (дымоходом). Такие печи часто используются в небольших домах, но только для отопления, на них нельзя готовить пищу. Отсутствие варочной поверхности заставляет горячий воздух более эффективно нагревать кирпичные стены печки и воздух в помещении.

Печь для бани — эта конструкция предусматривает дровяное отопление. Обычно передняя часть печки выходит в предбанник, откуда и закладываются дрова. Задняя часть сооружения находится за перегородкой, отделяющей предбанник непосредственно от бани. Вместо сложных дымовых ходов в заднюю часть конструкции встроен металлический котёл для воды. Печь в бане выполняет две функции: быстро нагревает помещение (в течение часа-двух) и воду для мытья. С помощью этой печи баня очень быстро нагревается, но так же быстро и остывает (без регулярного подбрасывания дров).

Узнайте, как построить голландскую печь, отопительную печь длительного горения и печь булерьян.

Она располагается на специально расположенных внутренних кирпичных выступах прямо над топкой для дров или угля, на ней почти всегда есть одно или два круглых открывающихся отверстия. Круглые отверстия на варочной плите закрываются с помощью специальных наборных колец разного диаметра, выполненных из чугуна. Эти отверстия служат для приготовления пищи, с их помощью добавляют или уменьшают температуру под кастрюлями с готовящейся едой.

Печь с водогрейным контуром — такая конструкция обычно идентична кирпичной печке с разветвлёнными дымовыми ходами, но в ней есть одно существенное отличие: в топку для дров встроена металлическая ёмкость для воды. Этот водяной котел соединён с системой отопления в доме, и когда печка топится — одновременно нагревается до кипения вода в котле. Расширяясь, вода поступает в трубы отопительной системы. Такая конструкция — одна из самых эффективных и энергосберегающих, к тому же предусматривает приготовление пищи.

Важно! В случае когда печь размещена рядом со стеной, конвекционные потоки холодного воздуха, поступающего из дверей и окон, активно перемещаются по дому. В результате жильцы будут постоянно ощущать холод и сквозняки в районе пола

Особенности печей из металла

От металла зависят эксплуатационные характеристики отопительных агрегатов. Поскольку его теплопроводность по сравнению с теплоемкостью намного выше этот материал плохо накапливает тепло. Металл быстро поглощает тепловую энергию, накаляется и в скором времени остывает. Если учитывать данное свойство, можно собрать камин из металла своими руками таким образом, чтобы при минимальной степени прогрева добиться высоких значений.

Самодельные печки из металла в зависимости от особенностей конструкции функционируют по-разному:

1. Камерные. Эти устройства фактически являются обычной «буржуйкой», первые образцы которой появились пару веков назад, но им требовалось большое количество топлива. Потом их конструкцию усовершенствовали – поместили в нее колосник с поддувалом, укоротили дымоход до 2,5 –3 метров и утеплили его. Особенность агрегата заключается в том, что он саморегулирующийся – при полной протопке пропускной способности дымоходной трубы не хватает для вывода топочных газов, в итоге в горниле возникают завихрения, полностью дожигающие продукты горения. Только потом газы способны пройти по трубе. Поскольку на выходе из дымохода их температура равна около 100 градусов, конденсат отсутствует. Его очищают от сажи раз в год. КПД таких печей достигает 60%.
2. Канальные. В них вместо сложного лабиринта газовых трубок оставлено одно колено. Оно разделяет топочную и дожигательные камеры. Посредством отверстия в конфорке на варочной панели или регулируемого воздушного дросселя поступает вторичный воздух, обеспечивающий дожигание топочных газов. Поскольку этот процесс осуществляется в одном месте, КПД равен 70-80%. Производительность печи при этом высокая, а эффективность функционирования не зависит от силы тяги или размеров дымохода. Поскольку основное тепло образуется в дожигательном отделении, агрегатом пользуются в двух режимах – пламенном и продолжительного горения. Используют разное твердое топливо, а мощность регулируют не количеством сжигаемых дров или угля, а путем подкручивания дросселя. Чистку дымохода выполняют раз в несколько лет при условии качественной эксплуатации печи. Дожигатель для нее желательно изготавливать из жаропрочной стали, причем в форме корыта. Корпус делают из обычной стали, имеющей толщину не меньше 4 миллиметров, а варочную поверхность из чугуна или толстой 8 – 10-миллиметровой стали. Плиту желательно сделать съемной, поскольку со временем ее нужно будет заменить, так как она прогорит.
3. Колпаковые. Печи долгого горения работают в режиме тления, в результате чего появилась возможность сделать период теплоотдачи более продолжительным. Он может составлять от нескольких суток при использовании дров и от 10 до 30 дней для каменного угля. Если применять упрощенную схему подобной печи, в ней топливо будет тлеть непосредственно у поверхности, куда попадает кислород. Топливо в процессе пиролиза расщепляется на летучие компоненты, которые, поднявшись вверх, сгорают в колпаке, обеспечивая 60% тепла. С целью увеличения данного показателя на печь можно поместить газовую рубашку, где газы будут догорать. Как показывает практика, в результате КПД такой печки может достичь 80%, а иногда и больше. Если выбор сделан в пользу данной конструкции агрегата, необходимо помнить некоторые нюансы. Не смотря на то, что такая печь из железа для дома может функционировать на разном твердом топливе, наибольший эффект от ее работы достигается при растопке тем его видом, для которого она изначально предназначалась. При этом применяемое топливо должно быть сухим, а догружать его до момента полного сгорания предыдущей закладки не рекомендуется. В дымоходе печей продолжительного горения всегда образуется большое количество токсичного конденсата, поэтому нужно создать условия для его безопасного слива. Чтобы изготовить корпус агрегата, можно задействовать большой газовый баллон или использованную железную бочку.
4. Масляно-пиролизные. Они известны как печки на отработке. Этот экономичный вариант пользуется большой популярностью среди печников – самоучек. Принцип функционирования агрегата несложен. Заливают в бак отработку, потом поджигают и подают кислород через воздушный дроссель, в результате горение не будет сильным, но для испарения масляного топлива его будет достаточно. Пары от отработки поступают вверх в отсек в форме трубы, имеющей перфорированные стенки, через которые проникает воздух. В процессе горения пары направляются в дожигатель с перегородкой, задерживающей оксиды азота в определенной температурной зоне до тех пор, пока они не распадутся и не начинают выделять тепловую энергию.