Как класть первый ряд кирпича на фундамент?

Отделка домов из пеноблока

Лучшим видом отделки для всех типов каменных стен является штукатурка, так как она защищает кладку от воздухопроницания, поэтому такой вид отделки должен быть на стенах хотя бы с одной стороны.

Снаружи для адгезионной отделки должны использоваться материалы с ещё большим, чем у пенобетона коэффициентом паропроницаемости. Таковыми являются тонкослойные штукатурки для ячеистых бетонов, декоративные краски, которые можно наносить без оштукатуривания и фактурную плитку из пенобетона или газобетона. Остальные материалы должны монтироваться по системе вентфасада, с обязательным устройством продухов для поступления воздуха.

Технология выполнения работ

Как из блоков соорудить стену, если фундамент уже готов? Для монтажа ограждающих конструкций рекомендуется придерживаться представленной инструкции:

1. Выведение прямых углов. Работы начинают с выведения прямых углов на фундаменте, для чего используют строительный уровень. Также проверяют диагонали здания, которые должны быть ровными. При выявлении любых дефектов основания их нивелируют при помощи газоблоков. В противном случае через несколько рядов кладки все не состыковки будут видны невооруженным глазом.
2. По краю конструкции устанавливают арматурные пруты. Они предназначены для натягивания лески, которая указывает направление кладки.
3. Установка элементов ограждающей конструкции на раствор. Как класть первый ряд газоблоков? В данном случае рекомендуется использовать обычно цементно-песчаную смесь (пропорция 1:4). Вначале положите угловые пеноблоки, тщательно проверяя их строительным уровнем по всех направлениях. К данному процессу следует подойти ответственно, исключая даже малейшие отклонения. Для смещения газоблока в нужном направлении следует использовать резиновую киянку.
4. Первый ряд блоков монтируют на раствор, который обеспечит надежное соединение с нижерасположенными конструкциями. Торцевые стороны материала соединяют между собой специальным клеем. Его же используют для монтажа всех последующих рядов.
5. В процессе монтажа рекомендуется постоянно удалять раствор, который выступает наружу. Для этого используют шпатель и терку.

Как класть первый ряд блоков на фундамент

Преимущества применения газобетонных блоков

Плюсы фронтонной газобетонной конструкции заключаются в следующем:

• Стойкая, плотная, крепкая, пожароустойчивая, надежная, теплая часть дома, благодаря качественным характеристикам материала.
• Легкий монтаж, транспортировка и обрезка ячеистого газобетона.
• Бюджетность газоблоков – реальная экономия денежных средств (дешевле кирпича, древесины, шлакоблока).
• Высокая скорость работы, благодаря небольшому весу, моментальному схватыванию, особенно при использовании пены.
• Меньшая нагрузка на фундамент постройки.
• Хорошее сочетание с любыми видами наружной или внутренней отделки.
• Устойчивость при любом ландшафте.
• Эффективная защита от внешних раздражителей механического, атмосферного и климатического характера.

К минусам можно отнести:

• Необходимость в дополнительной защите (наружной).
• Необходимость в дополнительном крепежном закреплении (анкеровке).

Газобетоны легкие, прочные, плотные, теплоизолирующие, пожаробезопасные, морозостойкие материалы, поэтому преимуществ возведения фронтона именно из них намного выше, чем из других материалов.

Монтаж

Сборка блочного фундамента, как и всех остальных, начинается с разметки и подготовки траншеи. Разметка проводится аналогично тому, как размечают ленточный фундамент, по сути это и есть сборный ленточный фундамент.

Для того чтобы определить ширину будущей траншеи, необходимо знать ширину блоков и прибавить к нему по двадцать сантиметров с каждой стороны. Такой зазор необходим по той причине, что в процессе сборки фундамента строители при помощи ломов корректируют точную установку фбс, а для этого необходимо иметь немного больше пространства, чем ширина фундаментных конструкций.

Глубина траншеи выбирается в зависимости от типа почвы. Если грунт глиняный, то необходимо заглубить фундамент ниже того уровня, до которого промерзает земля.

После подготовки траншеи изготавливается песчаная подушка. Толщина слоя песка со щебнем, при условии что грунт пучинистый, может достигать 30–35 см. Для нормальной почвы достаточно 15 см. После того как изготовлена подушка можно приступать к установке блоков.

ФБС блоки устанавливаются друг за другом по всему периметру будущего строения. Места стыков заделываются бетонным раствором. В том случае если необходимо возвести фундамент в виде стен подвального помещения, устанавливать их друг на друга необходимо вразбежку, по принципу кирпичной кладки. Снаружи и изнутри стыки затираются штукатурным раствором для лучшей герметизации.

После того как сборка фундамента из фбс проведена, приступают к его гидроизоляции. Для изоляции такого типа фундамента можно применять любые доступные материалы, но лучше использовать обмазочную. При необходимости такой фундамент можно дополнительно утеплить. На стыке стен и фундамента необходимо проложить гидроизоляционный материа

Технология кладки пенобетонных блоков

К моменту начала возведения стен из пенобетона, должен быть сооружен фундамент. Первоочередным обязательным мероприятием должно быть создание гидробарьера между основанием постройки и будущей стеной. Для этого контактирующая поверхность фундамента обильно покрывается содержащей битум обмазкой, после чего укладывается несколько слоев рубероида. Только после создания надежного гидроизолирующего барьера производится кладка стен из пеноблоков, включающая несколько технологических процессов.

Первый ряд

Поверхность фундамента редко бывает идеальной, отличаясь в горизонтальной проекции на 1-3 см, а иногда и больше. Задачей уложенных в первый ряд пеноблоков является создание максимально выровненной по горизонтали поверхности, позволяющей производить последующую укладку стройматериала с минимальным швом на полимерцементный клей.

Перед установкой угловых блоков нужно определить степень отклонения фундаментной поверхности от горизонтали, для чего применяется водный уровень или лазерный нивелир. Готовится цементно-песчаный раствор, которым можно регулировать толщину шва. Чем больше разница различных участков относительно горизонтальной плоскости, тем гуще делается раствор.

Первым кладется блок на самом высоком углу фундамента, при этом формируется минимально возможный кладочный шов. Применяя контроль уровня горизонтали, дальше укладываются остальные угловые элементы кладки. В итоге поверхность уложенных в углах пеноблоков должна максимально соответствовать одной горизонтали, при этом сами блоки необходимо выровнять во всех проекциях.

Убедившись, что углы расположены правильно, между ними натягиваются шнуры, которые служат ориентиром при кладке порядовки. Вертикальные швы даже при формировании первого ряда закрываются клеем, поэтому необходимо, чтобы под рукой у мастера были оба раствора и соответствующий инструмент.

Второй и последующие ряды

В дальнейшем при возведении используется только монтажный клей. Для лучшего сцепления (приклеивания) поверхностей пенобетона их нужно максимально очищать от пыли и промазывать тонким слоем раствора. Только после этого наносится клей, формируется равномерный слой с помощью гребенки и элементы кладки прижимаются. Кладочный клей очень пластичен, поэтому излишние усилия не приветствуются. Блоки постепенно усаживаются до необходимого уровня легкими постукиваниями резинового молотка.

Еще одной особенностью клеевого монтажного раствора является продолжительное время первичного схватывания (1-3 часа в зависимости от влажности материала, консистенции клея и температуры воздуха), поэтому блоки укладываются одним рядом по периметру. Следующий ряд блоков кладется после схватывания клея в предыдущем шве.

При формировании швов часть клея выходит на поверхность. Раствор следует сразу же убирать шпателем. Если клей счищать не очень тщательно, к моменту кладки следующего ряда раствор подсыхает и формирует неровности на кладочной поверхности, мешающие формировать тонкий горизонтальный шов. Для удаления бугорков клея под рукой должна быть специальная дощечка с прикрепленным абразивом.

При необходимости отрезать фрагмент блока применяют специальную ножовку и угольник. Последний позволяет сформировать геометрию резаной поверхности подобную заводской. Если с ровностью реза возникают проблемы, целесообразнее направлять резаный край в сторону проемов (здесь небольшие неровности не страшны, к тому же их всегда можно будет подровнять по завершении кладки).

Укладка кирпича при строительстве стен дома

Перед началом возведения стеновых конструкций, необходимо удостовериться, что поверхность фундамента залита ровно, не имеет уклонов и перепадов. Проверку выполняют с помощью гидроуровня.

Допустимым является отклонение до 1,5 см, при превышении этого значения, следует выполнить дополнительную выравнивающую стяжку на поверхности фундамента. Незначительные отклонения могут быть устранены при изменении толщины шва. Стены из кирпича лучше всего класть по идеально выровненной поверхности.

Существует несколько способов укладки гидроизоляционного ковра из рубероида:

• Насухо – слой рубероида будет просто придавлен массой возведенной стены.
• С укладкой на горячую битумную мастику – масса наносится на конструкции в горячем виде, после чего производится непосредственная наклейка гидроизоляционного слоя.
• С помощью горелки – рубероид разогревают перед укладкой, горячий рубероид можно класть на подготовленное место.

Кладка кирпичных стеновых конструкций

После укладки изоляционного ковра, можно начать кладку стен из кирпича. Существует одна тонкость: перед укладкой кирпича на раствор, следует разложить первый ряд кирпичей на фундамент, чтобы посмотреть, удается ли закончить ряд целым камнем вровень с углом здания. Если до конца стены остается некоторое расстояние, то при укладке кирпича, следует увеличить толщину шва между кирпичами.

Обычно толщина шва в вертикальных рядах равна 1 см, но для исключения из объема кладки четвертей и половинок, заставляет несколько увеличивать ширину шва, чтобы вид выложенной поверхности имел аккуратный и симметричный вид.

Отступление первое: системы перевязки швов

Стены из кирпича приобретают прочность и долговечность только в том случае, если при их возведении применялось правило перевязки швов.

Однорядная кладка

Для предотвращения продольных разрушений кирпичных стен, кладка продольных вертикальных рядов (ложковых) должна осуществляться с перевязкой швов тычковыми рядами, при этом практикуется выполнять сдвиг кирпичного камня на ¼ или ½ кирпича. Такая перевязка швов позволяет возвести монолитную стеновую конструкцию высокой прочности.

Чаще всего кладка стен из кирпича выполняется с применением следующих систем перевязки швов: однорядная (цепная); трёхрядная; многорядная.

Приготовление раствора для кирпичной кладки

При больших объемах строительства, допускается использовать для кладки стен раствор, приготовленный в заводских условиях, доставленный на строительную площадку в миксерах. Использовать его необходимо в короткие сроки, иначе раствор затвердеет и придет в полную негодность.

На объектах с небольшим объемом кирпичной кладки, раствор можно замешивать непосредственно на строительной площадке.

Готовят раствор в бетономешалке или корыте (при перемешивании вручную). Основные ингредиенты для приготовления цементного раствора: цемент, песок, вода. Обычно на 1 часть цемента требуется 4 части песка. Смесь затворяется водой до консистенции густой сметаны.

Технология кирпичной кладки

Укладка кирпича может выполняться двумя способами:

• «Вприжим» — кладка выполняется на жесткий раствор, при этом способе необходимо выполнять обязательную расшивку швов. Кирпичи укладывают к вертикальным поверхностям ранее уложенных в стену камней.
• «Впритык» — этим способом ведется укладка кирпича на пластичный кладочный состав. Технология кладки сводится к следующим операциям:

Взять кирпич, обмакнуть его в ведро с водой, наклонной гранью захватывают некоторое количество раствора, нанесенного на кладку; придвигают камень к уложенным ранее кирпичам; осаживают кирпич.

Рекомендуем посмотреть видео, подробно рассказывающее о том, как класть кирпич на основание.

Watch this video on YouTube

Отступление второе: расшивка швов

Расшивку швов выполняют с целью придать наружным стенам аккуратный вид, для чего до момента схватывания раствора прорабатывают швы специальными инструментами, имеющими разную геометрическую форму: треугольную, прямоугольную, выпуклую, вогнутую, скругленную.

Штробление и укладка арматуры

Арматура укладывается в заранее проделанные штроборезом выемки, при этом всю пыль и песчаные частицы нужно обязательно убирать с помощью щетки. Размер канавок должен быть больше диаметра прутов с сечением, дабы те легли внутрь без сопротивления.

Штробы делаются на расстоянии в 60 мм от краёв блока, а внутрь заливается специальный клей для газобетона, который закрепит металлические пруты и защитит их от коррозии.

Ввиду того, что ровную полосу штробов крайне сложно проделать по всей длине первого ряда блоков, используют шаблон, в качестве которого может послужить закрепленная доска нужной ширины.

На углах необходимо проделать канавки с закруглением, аналогичный изгиб предварительно придают и металлическим пруткам. Соединяется арматура перехлестом с длиной около 30 см.

Штробы с уложенной арматурой ещё раз заполняют клеем и выравнивают шпателем в ровень с плоскостью газоблока. Процедура кладки первого ряда закончена.

Многие самостройщики хотят сэкономит на всём, включая и армирование, но такая экономия может привести к еще большим затратам в будущем.

Впоследствии, игнорирование этого процесса может вылезти боком в виде трещин на стенах и нарушения целостности конструкции, поэтому мы советуем в обязательном порядке прибегать к армированию, да и вообще, делать все этапы по технологии. Тогда ваш дом из газобетона простоит сотню лет.

Особенности изготовления U-образных газобетонных блоков

U-образная форма

Блоки данной формы представлены разными габаритами. По пропилу в стене возводимой конструкции определяется форма блока.

В домашних условиях, нюансы создания этого изделия являются следующими:

1. определяется будущий размерный ряд, готовится форма и делается замес раствора;
2. залитая смесь оставляется до высыхания, лишние остатки по бокам формы удаляются;
3. извлечение изделия с помощью молотка каменщика, проведение пропилов и обработка внутренних стенок (подгонка под типоразмер).

Если форму под У-образный блок найти не получилось, то допускается сделать пропилы по заданным размерам в полученном в процессе производства обычном, прямоугольном газоблоке, но при этом произойдет потеря материала (и затраченных средств). Если нужно всего несколько таких блоков, то потери не такие затратные. Поэтому о приобретении нужных форм лучше позаботится заранее, не забывая про пропилы в стенах.

Выбираем газобетон для стройки

Газобетон часто используют как стеновой материал при постройке домов. Его популярность объясняется сочетанием высоких эксплуатационных свойств и доступной цены.

Главные преимущества газоблоков:

• высокие теплоизоляционные показатели;
• паропроницаемость не хуже, чем у древесины;
• пожарная безопасность (негорючий материал);
• прочность, высокая несущая способность;
• защита от шума;
• длительный срок службы;
• малый вес;
• точная геометрия;
• простая обработка;
• экологичность (не содержат вредных веществ).

Прежде чем изучать, как правильно класть газобетонные блоки, необходимо знать главные критерии выбора газобетона. Речь идет о таких параметрах, как прочность и теплопроводность материала. Для строительства несущих ограждающих конструкций достаточно выбрать блоки с минимальным показателем прочности — В2,0. Для возведения здания из двух и более этажей необходимы газоблоки прочностью В2,5–3,5.

Определившись с этажностью и прочностью, перед монтажом газобетонных блоков требуется рассчитать толщину стены с учетом теплопроводности

Обратите внимание: толщина несущей стены здания из одного этажа должна составлять минимум 25 см, из двух — минимум 30 см

Газобетонные блоки различаются по форме:

• прямые;
• пазогребневые;
• прямые с захватом для рук;
• пазогребневые с захватом для рук.

Газоблоки имеют стандартную длину и высоту: длина — 600 или 625 мм, высота — 20, 25 или 30 см. Их толщина может составлять от 50 до 500 мм с шагом 25 мм. Эти параметры также должны быть подобраны тщательно, поскольку влияют на прочность укладки газобетонных блоков и теплоизоляционных характеристик дома в целом.

Для жилых зданий рекомендуется выбирать газобетон толщиной 400 мм, в южных регионах — 300 мм. Материал доставляют партиями в полиэтиленовой упаковке, влажность блоков при этом достигает до 20%. Чтобы излишки влаги испарились, снимите пленку с боков куба газоблоков, но оставьте верхний слой: он нужен для защиты от дождя и снега. Хранить газобетон следует на деревянных поддонах для предупреждения контакта с влажной почвой.

При кладке блоков из газобетона необходимо делать тонкие швы — около 3 мм. Тем самым можно избежать появления так называемых мостиков холода и сохранить высокие теплоизоляционные показатели стройматериала. Сделать шов тонким помогают специальные клеевые составы и знания о том, как класть газобетон на клей. Достичь хороших результатов позволяет и идеальная геометрия блоков — разумеется, если они приобретены у известного производителя, который гарантирует качество своей продукции.

На какой раствор следует класть?

Для газоблоков часто используют специальный клей на основе цемента, песка и добавок. Он продается в бумажных мешках по 25 кг и имеет хорошие эксплуатационные свойства. Клей подойдет лишь в том случае, если под первым рядом кладки будет идеальное основание и не будет вероятности возникновения мостиков холода.

Кроме того, клей используют тогда, когда толщина слоя небольшая – до 5 мм. Вряд ли получится идеально ровно залить фундамент, чтоб не пришлось выравнивать первый ряд.

Чтобы положить газоблоки на первом ряду лучше использовать специальный раствор. Он позволяет хорошо скрыть перепады высоты, так как из него можно сделать толстый слой. Скорее всего, понадобиться проводить выравнивание поверхности под кладку, а это можно сделать как раз с помощью цементно-песчаного раствора.

Раствор важно приготовить правильно: он должен иметь соответствующую консистенцию, а также скрывать неровности залитого фундамента. Важно соблюсти пропорции смешивания раствора, а также правильно распределить смесь по кладке

Можно применять как готовые цементно-песчаные смеси, так и покупные, произведенные на заводе.

Как правильно приготовить?

Для начала нужно запомнить, что пропорции цемента к песку всегда составляют 1:3. Это соотношение поможет приготовить такой раствор, который без проблем схватится между блоками газобетона и фундаментом, несмотря на то, какой он будет.

Для приготовления понадобятся компоненты:

1. цемент М500 – 1 часть;
2. просеянный песок – 3 части;
3. вода.

В пропорциях не указана вода, так как ее добавляют постепенно по мере приготовления раствора до нужной консистенции. Цемент лучше брать марки М500 – он выступает здесь вяжущим веществом, он водостойкий, морозостойкий и прочный. Изготавливается на основе гипса, шлаков и пластификаторов, в зависимости от того, что хочется получить на выходе.

Песок берут только просеянный – такой можно самостоятельно приобрести на заводе или купить обычный речной и просеять его через сито, что займет массу времени. Воду лучше использовать водопроводную, не горячую.

Для приготовления можно использовать бетономешалку, так как ручной замес будет слишком трудоемким процессом. Но, если все же было решено замешивать вручную, то берут корыто или ведро и дрель с насадкой «миксер». В ведро или бетономешалку засыпают сухую смесь, затем вливают немного воды и начинают перемешивать.

Постепенно добавляют еще воды до получения нужной консистенции. Раствору дают немного постоять, еще раз перемешивают мастерком и приступают к работе. Раствор должен быть использован в течение нескольких часов после замешивания, поэтому готовить сразу много массы не стоит.

Пошаговая инструкция по правильной укладке

Кладка керамзитобетона не во многом отличается от кладки стандартного кирпича. Только преимущество керамзитобетонных изделий в том, что они по размерам больше кирпича, поэтому и монтаж изделий осуществляется в несколько раз быстрее. 1 блок керамзитобетона заменяет по площади 7 стандартных кирпичей.

Кладка керамзитобетонных изделий осуществляется в несколько этапов:

1. Закупка и подготовка инструментов, расходных строительных материалов.

2. Возведение фундамента.
3. Гидроизоляция основания. Пропустить этот шаг нельзя, поскольку сырость и влага, попадающая на фундамент, будет разрушать не только основание, но и всё, что построено на нём.

   Поэтому гидроизоляция должна быть качественной и в несколько слоёв. Для этих целей обычно используют 2 слоя рубероида, стеклоизол либо 2-3 слоя битумной мастики.

4. Установка маяков для будущего здания. С этой целью по всему периметру основания или цоколя натягивается мерный шнур либо леска (прочная), которые помогут в дальнейшем класть блоки строго по ориентирам.
5. Укладка элементов. Кладка обязательно должна начинаться с углов здания. Первый ряд укладывается на слой цементно-песчаного раствора толщиной около 3 см. Все блоки первого ряда аккуратно придавливаются к основанию.

   Второй и каждый чётный ряд нужно начинать с половинки блока, чтобы выполнить разбежность по швам. Швы между изделиями не должны достигать больше 10 см, иначе в этих местах будут образовываться «мостики холода», сквозь которые стены начнут промерзать.

   Сама кладка может проводиться несколькими способами. Например, в полблока – при условии, что это не жилое здание (гараж, сарай, хозпомещение). Также есть способ кладки – в 1 блок (для жилых зданий или сезонных построек – дач, летних кухонь и домиков).

   И ещё один теплосберегающий метод – колодцевая кладка, которая подразумевает, что будут возведены две параллельные стены с пустотой между ними. В эти пустоты затем будет уложен утеплитель. Независимо от того, какой метод кладки будет выбран, каждый уложенный ряд нужно проверять по уровню и вовремя выравнивать по лескам при помощи киянки.

   Кладка перегородок, внутренних стен и других конструкций здания должна осуществляться параллельно с возведением несущих стен. Это нужно для того, чтобы не было перепадов по высотам и размерам, а также с целью равномерного армирования стен.

   Кладка блоков проводится сразу по всему периметру, а не на одной стене. Швы между блоками тщательно замазываются раствором, а остатки цемента сразу аккуратно убираются обратно в ёмкость для дальнейшего их использования. Если по каким-то причинам не удалось сразу убрать лишний раствор, то нужно подождать, пока он окончательно застынет и тогда – срезать его болгаркой.

6. Армирование стены. Каждые 3-4 ряда обязательно проводится армирование, даже если здание находится не в сейсмоопасной зоне. Арматуру можно укладывать в специальные технические ниши, если они уже есть вдоль изделия. Если их нет, тогда нужно вручную проделать штробы по размеру арматуры.
7. Монтаж армопояса – для равномерного распределения и выдерживания нагрузки от элементов будущей кровли. Армопояс монтируется только после того, как были возведены все стены (несущие и перегородки). Армопояс можно соорудить самостоятельно в виде опалубки, а затем залить в неё бетон. Либо второй вариант – купить уже готовые плиты, которые нужно установить на последний ряд стены.