Обустройство скважины на воду: как обустроить скважину на даче своими руками

Разновидности скважинных конструкций

Добыча воды может осуществляться путем применения разных технологий. Основные виды скважин на воду, применяемые для добычи живительной влаги:

• Обустройство колодца, который при наличии хорошего родника быстро наполняется и, являясь отличным накопителем воды, может вмещать до 2 кубометров воды;
• Фильтровая скважина на песок, которая представляет собой трубу d=100 мм, погруженную при помощи шнека на глубину 20-30 метров. На заглубленном конце трубы закреплена нержавеющая сетка, которая выполняет роль фильтра, находясь погруженной в песок крупной фракции. Глубина скважины 10-50 метров, срок эксплуатации — 5-15 лет.
• Бесфильтровая артезианская скважина, применяемая для добычи воды из пластов пород пористого известняка. Глубина скважины составляет 20-100 метров, срок эксплуатации – около 50 лет.

Точная глубина скважины на воду не может быть определена предварительно. Ориентировочно это будет глубина, как и у аналогичной скважины, пробуренной на соседних участках, или расположенного поблизости колодца. Поскольку возможны отклонения из-за неравномерности залегания почвенных слоев, приобретать обсадные трубы следует исходя из параметров обустроенных уже на участке источников водоснабжения, но с учетом небольшой корректировки.

Конструкция скважины на воду представляет собой своеобразный узкий колодец

Срок эксплуатации скважин напрямую зависит от интенсивности использования: чем чаще пользоваться конструкцией, тем дольше она прослужит

Скважина в подвале дома

Многие домовладельцы считают размещение скважины в подвале дома идеальным вариантом.

Если планируется устройство водозабора внутри частного дома, то пробурить скважину лучше после возведения фундамента Несмотря на то, что глубина скважины позволяет исключить вероятность подмыва фундамента, вблизи него выработку не стоит располагать. Необходимо предусмотреть вероятность аварий Устройство буронабивного свайного фундамента разумно совместить с организацией источника водоснабжения Бурение скважины иглы можно провести в любое время в уже обустроенном помещении. Эта технология не требует обширного свободного пространства

Действительно, если водоносный слой проходит как раз в районе, где расположен или будет построен дом, то этот вариант будет иметь множество достоинств:

• значительное упрощение и удешевление процесса по устройству водопровода из скважины;
• кратчайшая трасса водопровода;
• отсутствие необходимости в утеплении и в сооружении кессона.

При желании в пределах дома, бурить скважину необходимо на строительной площадке ещё до возведения фундамента. Оптимально – отразить в проекте дома наличие водоносной скважины в подвале.

Скважину нельзя располагать под жилыми комнатами, кухней и санузлами, наилучшим местом будет подвальное помещение под закрытой верандой, кладовой, котельной

Недостатки расположения водоносной скважины в подвале:

• требуется достаточное количество места;
• трудности с монтажом насосного оборудования из-за труднодоступности скважины;
• проблемы в процессе промывки с отводом нечистот;
• возможность размыва грунта вокруг водоисточника и угроза просадки фундамента дома.

Между окончанием бурения и началом возведения фундамента должно пройти не менее 1 месяца. Этот срок необходим для выявления и устранения всех проблем, связанных с эксплуатацией скважины.

Учтите, что вокруг скважины должно остаться достаточно места для её обслуживания или ремонта. Минимальный размер площадки для техобслуживания 3х4 метра.

Эксплуатация водопровода

• После проверки работоспособности всех узлов необходимо произвести несколько тестовых включений вашей насосной станции. Причем ее следует включать с минимальной нагрузкой.
• Не забывайте, что на первых порах отбора воды из домашней скважины она может идти довольно мутная, и ей надо дать несколько часов для очистки.
• Необходимо отрегулировать производительность насоса таким образом, чтобы он совпадал с расчетной производительностью водоносного источника.
• При эксплуатации насосной станции старайтесь избегать кратковременных включений, чтобы продлить срок службы помпы.
• Ежегодный плановый осмотр и проверка технической части (фильтры, емкости, насос и сам кессон).

Песчаные скважины

Схема песчаной скважины.

Бурятся шнековым способом — проходка осуществляется в мягких горных породах: суглинках, песке и галечнике. Диаметр выработки ≥100 мм.

По глубине различают песчаные скважины 2 типов:

• до 40 м — на слой верхнего залегания с дебитом 1 м³;
• 40-90 м — глубокие стволы с расходом воды в 2 раза большим.

В пробуренную выработку опускается обсадная колонна из металлических или пластиковых труб с фильтром в призабойной части скважины. Подъем воды производится погружным насосом.

Достоинства и недостатки

Основное преимущество — шнековый способ бурения, позволяющий построить скважину за 1-2 дня без особых усилий. Механизация всех операций обеспечивается конструкцией бурового станка на самоходном или передвижном шасси.

Другие достоинства:

• чистота воды;
• разрешение на строительство водозабора не требуется;
• срок эксплуатации — до 30 лет.

Недостатки отмечаются на скважинах малой глубины: зависимость дебита от осадков, чувствительность состава воды к загрязнениям поверхности на участке расположения выработки. Другой минус уже обозначен — склонность к заиливанию водоприемника.

Абиссинский колодец своими руками: технология

Абиссинский колодец что это: это самый простой вид скважин, какой только можно придумать.

Делается такая скважина при помощи забивания трубы в грунт.

Сделать такую скважину возможно только на рыхлых грунтах, в которых мало камней.

Еще одним решающим условием для такой скважины будет близость залегания первого водоносного горизонта.

Поднять воду при таком методе устройства скважины возможно с глубины не более 9 метров.

При более глубоком залегании грунтовых необходимо будет сначала выкопать специальную шахту, в дно которой будет забиваться труба.

При таком варианте, для подъема воды наверх удобно использовать поверхностный насос или насосную станцию на его основе.

Для забивки используется металлическая трубка (например, из оцинкованной стали) небольшого диаметра (от 25 до 60 мм).

Трубы между собой скрепляются при помощи резьбовых муфт.

На конец первой забиваемой трубы необходимо надеть специальный конус и сделать отверстия, через которые вода из водоносного слоя будет попадать внутрь трубы.

Упрощенный вид абиссинского колодца изображен ниже на рисунке:

Примерный вид абиссинского колодца

1. Грунт.
2. Водоносный горизонт.
3. Бетонный цоколь.
4. Наконечник для забивки трубы.
5. Отверстия на трубе.
6. Фильтрующая сетка.

Забивка труб осуществляется способом, который напоминает забивание свай.

На верх трубы устанавливается механизм, состоящий из груза, двух блоков для его подъема и отбойника, об который груз будет биться и забивать тем самым трубу в грунт.

Для лучшего понимания смотрите на следующий рисунок:

Схема забивки труб абиссинского колодца

1. Забиваемая труба.
2. Верхний грунт.
3. Отбойник для груза (подбабок)
4. Груз, которым производится забивка (баба).
5. Тросы закрепленные к грузу через блок.
6. Блоки.
7. Крепление блоков

В этом случае важно сохранять вертикальное направление трубы. Для этого используют строительный отвес.

Схемы устройства горячего водоснабжения частного дома своими руками

Существуют три основные схемы устройства горячего водоснабжения частного дома — с применением коллектора, принудительной циркуляции и стандартная.

В том случае, если используется коллектор, вода в нем разделяется на холодную и горячую. Магистраль горячей воды дополнительно оборудуется водонагревателем, который может быть либо проточным, либо накопительным. Дальнейшая разводка имеет вид последовательной или параллельной. Соединение труб согласно первой схеме обойдется гораздо дешевле, поскольку экономятся материалы. Тем не менее у нее этой схемы водоснабжения частного дома, выполняемого своими руками, один недостаток: когда происходит водозабор значительного объема, напор в близлежащих кранах сильнее, чем в расположенных дальше. Кроме того, получить нагретую воду на дальних участках представляется затруднительным, поскольку она остывает. Диаметр основных труб обычно составляет 35-40 мм, а ответвлений к точкам, в которых осуществляется водозабор, — 16 мм.

Принудительная циркуляция воды пользуется большей популярностью. От коллектора к каждой точке забора воды проходит индивидуальный трубопровод. Коллекторов может быть несколько. Преимущество данной схемы горячего водоснабжения частного дома своими руками заключается в том, что напор во всех магистралях от коллектора одинаков, а путь воды от нагревателя до «точки назначения» сокращается. Еще один плюс такого способа водоснабжения — отсутствие в перекрытиях различного рода соединений, которые в случае аварии значительно затрудняют ремонтные работы. Минусом является использование большего количества труб и, соответственно, большие денежные затраты. Диаметр трубопровода от коллектора к месту водозабора также составляет 16 мм. Согласно данной схеме, последовательному соединению подвергается не более 2 точек водозабора, которые расположены рядом. Их, как правило, не используют одновременно (например, раковина и унитаз). Трубы необходимо применять те, что имеют диаметр 20 мм.

Третья схема водоснабжения частного дома, замкнутая, представляется идеальным вариантом для жильцов. Циркуляцию воды обеспечивает встроенный насос, благодаря чему температура горячей воды поддерживается постоянной. В зонах, где циркуляция не предполагается, длина труб не превышает 1 м. К таким трубопроводам нередко присоединяют полотенцесушители, которые выступают в качестве отопительных приборов. Их можно будет использовать, когда не работает система отопления. Недостатками данной схемы горячего водоснабжения частного дома, выполняемого своими руками, являются значительный расход тепла и материала, а также высокая стоимость. Кроме того, организация подобной системы требует монтажа в систему горячего водоснабжения обратного клапана на линии подачи воды.

Горячее водоснабжение в частном доме обеспечивается с помощью водогрейного оборудования, которое монтируется в систему водоснабжения. К подобному оборудованию можно отнести газовые колонки, двухконтурные котлы и всевозможные электрические нагреватели.

Многие владельцы частных домов предпочитают совмещать систему горячего водоснабжения с отопительной системой. В таком случае сразу же исчезает необходимость монтажа дополнительного оборудования для нагрева воды.

Если горячая вода требуется постоянно и в большом количестве, создается сеть горячего водоснабжения, вариантов которой имеется множество. Одной из популярных сетей является такая, в которой применяется бойлер и специальный отопительный котел — одноконтурный.

В насос перед входом устанавливают фильтр грубой очистки, а также обратный клапан. Позади насосной станции ставится фильтр тонкой очистки. После этого подключают реле давления, манометр, оставшееся оборудование. Водопроводную трубу от приборов отводят в коллектор, в котором вода распределяется по точкам потребления. Насосную станцию подключают к щитку управления, который отделен от основного щитка электроснабжения.

Благодаря подобной циркуляции вода все время перекачивается, а поступает к потребителю уже спустя 1-2 секунды после открытия крана.

Варианты обустройства водообеспечения из скважины

Способ № 1 – подводка с автоматизированной насосной станцией. Если на участке имеется неглубокая скважина, и если уровень ее воды позволяет, можно установить ручной насос или насосную станцию. Принцип действия данной системы заключается в том что при помощи погружного насоса в гидропневматический бак откачивается вода, его вместимость может составлять от 100 до 500 литров.

Во время работы с неглубокой песочной скважиной, одним из более оптимальных вариантов является обустройство автоматизированной системы водоснабжения, обеспечивающее бесперебойную подачу воды в дом.

У самой емкости для накопления есть резиновая мембрана и реле, которые регулируют давление воды внутри емкости. Если бак заполнен, насос выключен, в момент, когда начинает расходоваться вода, реле подает на насос сигнал на включение и он начинает откачку воды из скважины.

Это означает что такой насос может работать как напрямую, подавая в систему воду, так и после того как падает давление в системе до определенного уровня, для того чтобы восполнить «запас» в гидропневматическом баке.

Сам ресивер (гидробак) необходимо разместить в любом наиболее удобном месте в доме, чтобы подвести трубопровод, обычно, это подсобное помещение. От кессона к месту ввода трубы в дом вырывается траншея, на дно которой прокидывают водопроводную трубу и электрический кабель питания для насоса.

Способ № 2 – с монтажом глубинного насоса. Во время такого способа водоснабжения, задачей глубинного насоса является откачка воды из скважины в накопительный бак, который располагается на самой возвышенной точке дома. Как правило, для обустройства накопительного бака отводят место на чердаке или втором этаже дома.

Если принято решение о размещении бака на чердаке, необходимо его стенки утеплить, что предотвратит замерзание в нем воды в зимнее время. Из-за расположения бака на высокой точке, создается эффект водонапорной башни, во время которого из-за перепада высот между гидробаком и точками подключения возникает давления, в этом случае 1 м водяного столба равняется 0,1 атмосферы.

Глубинные насосы используются в случае , когда расстояние до уровня воды в скважине более 9 метров. При выборе насоса, необходимо учитывать производительность скважины. Невзирая на то что от мощности устройства будет зависеть только скорость накопления водонаккопительного бака, во время приобретения лучше руководствоваться отметкой максимального расхода воды в доме.

Глубинный насос вместе с трубой и электрическим кабелем опускают в скважину, подвешивая его при помощи лебедки на оцинкованном тросе, лебедку также необходимо установить внутри кессона. Для того чтобы поддерживать необходимый уровень давления внутри системы и для того чтобы вода не откачивалась обратно в скважину, выше насоса монтируется обратный клапан. После того как установлены все элементы системы, необходимо лишь проверить внутреннюю разводку к точкам подключения, после чего подключить оборудование к щитку управления.

Частые поломки и способы устранения

В процессе эксплуатации гидротехнического сооружения всегда есть вероятность возникновения поломок. Некоторые из них можно устранить своими силами, не прибегая к услугам дорогостоящих специалистов.

Попадание песка в воду на дне скважины

Это может произойти вследствие нарушения герметичности обсадной колонны, либо же если оголовок скважины периодически подтопляется сточными водами. Подтверждением этому станет появление новых примесей и мутности в воде.

Решить проблему помогает прочистка ствола с помощью цилиндрической желонки.

Чтобы вычерпать песок из скважины, желонку на прочном тросе опускают на дно сооружения, а затем несколько раз попеременно, то приподнимают на полметра, то резко опускают вниз

Вычерпав ил и песок буровой желонкой, скважину прокачивают насосом до появления чистой воды. В дальнейшем, что бы предупредить повторение ситуации, с наружной стороны стенок обсадной колонны пустоты наполняют водоупорной глиной, засыпают слоем гравия или заливают цементным раствором.

Нарушение проходимости фильтра

Причиной этому являются все те же мелкие частицы песка или гравий, который забивает отверстия. Обычно эта проблема возникает через пару лет с момента запуска песчаной скважины.

Ил и песок в основном оседают только на фильтрах первичной очистки, но некоторые частицы могут попадать и фильтры тонкой очистки, со временем забивая их

В случае нарушения целостности скважинного фильтра или критического падения пропускной способности решают проблему путем замены.

Но этот метод применяют довольно редко, только в крайнем случае, поскольку не всегда получается демонтировать обсадную трубу, не обрушив при этом стены сооружения.

Попадание посторонних предметов

Нередко случается, что вследствие неправильного монтажа фиксирующие насос троса и шланги под действием нагрузки и вибрации в процессе работы оборудования обрываются. Либо же камень или болтик, случайно упавший в скважину и попавший в просвет между насосным агрегатом и стенкой, заклинивает оборудование и провоцирует застревание прибора.

Поскольку просвет между оборудованием и стенками скважины составляет всего пару-тройку сантиметров, свободно вытащить насос можно только с помощью специальных инструментов

Извлечь насос и крепежные элементы можно с помощью крючков или приспособления типа «кошка»

Операцию по извлечению стоит проводить с максимальной осторожностью

Если в процессе подъема приспособления оборвутся и останутся в стволе колонны, задача по извлечению прибора усложниться в несколько раз.

Если же агрегат застрял намертво, самое верное решение – вызвать бригаду специалистов. Используя подводную видеокамеру и другое оборудование, они смогут диагностировать проблему и устранить ее без повреждения конструкции.

Чаще всего при заклинивании насосного устройства во втором или третьем от верха звене обсадной колонны, ее частично извлекают из выработки. Затем отсоединяют трубы до места забивки от ствола и достают насос. По необходимости поврежденные звенья меняют на новые трубы аналогичного диаметра.

Преимущества наличия скважины на участке

Если земельный участок располагается на большом удалении от центрального магистрали, то проведение сети водоснабжения выльется в копеечку.

Гораздо менее затратным является создание на участке индивидуального источника воды. Для этого необходимо пробурить скважину. В этом случае человек будет иметь возможность пользоваться водой без ограничений. Она будет доступна в любой момент, а благодаря насосу пользоваться ею будет довольно легко.

Плюсом наличия такого источника на участке является и то, что вода поступает в дачный домик в любом количестве и при этом ему не приходится платить за каждый кубометр.

При создании источника водоснабжения на своей даче один из возможных вариантов — устройство колодца. Однако в этом случае возникают достаточно серьёзные затраты, поэтому проще пробурить скважину.

Эта задача будет более лёгкой, если владелец земельного надела имеет представление о технологии бурения и знает о типе скважины, которая ему нужна.

Наружный и внутренний водопровод

Если выбор между накопительным баком и насосной станцией сделан, пора приступать к выполнению необходимого комплекса работ. Независимо от выбранной системы нужно выполнить монтаж водопроводной системы, а именно ее наружной и внутренней частей.

Снаружи следует выкопать траншею с таким расчетом, чтобы труба пролегала ниже уровня промерзания грунта в этой конкретной местности. При этом соблюдают уклон в размере 3 см на каждый метр магистрали.

Для утепления водопроводной трубы, расположенной выше уровня земли, можно использовать как обычную минеральную вату, так и современные теплоизоляционные материалы

Трубу на участке выше горизонта промерзания до входа в дом обязательно следует утеплить. В тех случаях, когда трубопровод проложен выше горизонта сезонного промерзания, проблему решают с помощью греющего кабеля. В траншее под трубопровод удобно разместить электрокабель насоса. Если его длины не хватают, кабель можно “нарастить”.

Но поручать эту операцию лучше всего опытному электрику, поскольку в случае поломки придется выполнять масштабные земляные работы или даже полностью заменять часть испорченного оборудования.

Для наружного водопровода вполне подходят трубы из пластика. Траншею подводят к колодцу, в его стенке делают отверстие, через которое вводят трубу. Ветку трубопровода внутри колодца наращивают с помощью фитингов, которые заодно обеспечат необходимое для стабильного тока воды сечение.

Если в схему водопровода включен погружной насос, его присоединяют к краю трубы и опускают в колодец. Если качать воду будет насосная станция, край трубы оснащают фильтром и обратным клапаном.

Расстояние между дном колодца и самой нижней точкой насосной системы должно быть не менее метра, чтобы взмученные работой машины песчинки не попадали в нее.

Отверстие вокруг входа трубы тщательно заделывают цементным раствором. Чтобы предотвратить попадание в систему песка и грязи, на нижний конец трубы ставят обычный фильтр в виде сетки.

Для прокладки наружной части водопровода следует выкопать траншею достаточной глубины, чтобы предотвратить замерзание труб в зимний период

В дно колодца вбивают длинный штырь. К нему прикрепляют трубу, чтобы надежно зафиксировать ее положение. Другой конец трубы соединяют с гидроаккумулятором или накопительным баком, в зависимости от типа выбранной системы.

После того, как траншея будет закопана, вокруг колодца следует выполнить монтаж глиняного замка со следующими параметрами: глубина – 40-50 см, радиус – около 150 см. Замок защитит колодец от проникновения талых и грунтовых вод.

В дом водопровод вводят таким образом, чтобы это место было скрыто под полом. Для этого необходимо частично раскопать фундамент, чтобы сделать в нем отверстие.

Монтаж внутреннего водопровода можно выполнить из металлических труб, но владельцы загородных домов практически всегда выбирают современные пластиковые конструкции. Они и весят легче, и монтировать их проще.

Необходим паяльник для труб ПВХ, с помощью которого концы труб нагревают и надежно соединяют. Такую пайку может самостоятельно выполнить даже начинающий мастер, однако следует познакомиться с распространенными ошибками при пайке ПВХ-труб, чтобы обеспечить действительно надежное соединение.

Вот несколько полезных правил:

• работы по пайке следует выполнять в чистом помещении;
• места соединения, как и трубы в целом следует тщательно очистить от любых загрязнений;
• любая влага с наружной и внутренней части труб должна быть тщательно удалена;
• не следует долго держать трубы на паяльнике, чтобы избежать их перегрева;
• прогретые трубы следует сразу же соединить и удерживать в правильном положении несколько секунд, чтобы предотвратить деформацию в месте соединения;
• возможные оплывы и излишек материала лучше удалять после остывания труб.

При соблюдении этих правил получается действительно надежное и долговечное соединение. Если же пайка выполнена некачественно, вскоре такое соединение может дать течь, что приведет к необходимости масштабных ремонтных работ.

5-й вариант: телескопическая конструкция

• В процессе бурения встречаются породы, существенно затрудняющие работы (сыпучие грунты, валуны, окремненные известняки и другие).
• Известняк водоносный, напорный. Уровень воды в скважине выше уровня известняка.
• Требуемая производительность источника – для водоснабжения частного дома.

Используется телескопическая конструкция водоскважины (Рисунок 5). Это происходит в случаях, когда на пути бурового инструмента встречаются геологические трудности: валуны, сыпучие грунты, окремненный известняк и другие. Поэтому до этого момента скважина обсаживается начальной стальной обсадной трубой (133 мм или 159 мм). Далее происходит переход на бурение и обсадку стальными трубами меньшего диаметра, которые устанавливаются на известняк. В известняке водоскважина не обсаживается и остается открытый ствол, который и служит водопритоком.

6-й вариант: телескопическая конструкция

• В процессе бурения встречаются породы, существенно затрудняющие работы (сыпучие грунты, валуны, окремненные известняки и другие).
• Известняк водоносный, но не напорный — уровень воды в стволе источника ниже уровня известняка.
• Требуемая производительность скважины – для водоснабжения загородного дома.

Применяется телескопическая конструкция скважины (Рисунок 6). Как в предыдущем варианте до геологических осложнений водоскважина обсаживается начальной стальной обсадной трубой 133 мм или 159 мм. Далее происходит переход на бурение и обсадку стальной колонной меньшего диаметра, которая уже ставятся на известняк. В известняке, устанавливают дополнительную колонну, состоящую из обсадных труб еще меньшего диаметра, в которую уже будет устанавливаться насос. Водоприток в данном случае — открытый ствол или перфорационные отверстия обсадной трубы.

В статье рассмотрены основные, часто применяемые при бурении конструкции артезианских скважин. На самом деле конструкций больше. Каждая вариация применяется в конкретном случае индивидуально.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик #1. Выбор места бурения водоносной скважины на участке:

Ролик #2. Практическое применение метода биолокации при поиске воды:

Ролик #3. Ролик о самостоятельной разведке примитивным способом бурения:

Выбор правильного места для устройства скважины — это важное мероприятие, от которого зависит дальнейшая эксплуатация водоснабжающей системы вашего участка и дома. Необходимо в обязательном порядке учесть санитарные нормативы, расположение фундамента

Желательно по возможности сократить наружную трассу водопровода, если предполагается автоматизация системы

Необходимо в обязательном порядке учесть санитарные нормативы, расположение фундамента. Желательно по возможности сократить наружную трассу водопровода, если предполагается автоматизация системы.

Желающих поделиться собственным опытом в определении оптимального места для устройства водозабора на загородном участке приглашаем оставлять комментарии. Если в предложенной информации нашлись спорные моменты, задавайте вопросы. Комментируйте, пожалуйста, в расположенном ниже блоке.