Как проложить канализационные трубы в частном доме: схемы и правила укладки + этапы монтажа

Выбор оснащения

Одной из наиболее ответственных операций в процессе выполнения подготовительных работ является выбор материала изготовления и технических характеристик трубопровода. Если раньше безусловное лидерство на рынке принадлежало чугунным трубам, то в последние годы они частично уступили свои позиции пластиковым (ПВХ) изделиям. Споры о наилучшем материале не утихают, так как каждый предоставляет пользователю специфические преимущества. К достоинствам чугунных труб относят:

• высокую механическую прочность;
• долговечность и надежность, особенно при нанесении защитных покрытий;
• хорошую шумоизоляцию и термоизоляцию;
• легкость создания систем с высокой пропускной способностью.

А вот основные преимущества пластиковых труб по сравнению с чугунными:

• меньшая цена (в большинстве случаев);
• стойкость к коррозии, воздействию химических веществ;
• малая масса, что облегчает транспортировку и монтаж;
• отсутствие необходимости в сложных слесарных и сварочных работах.

Поэтому при выборе материала для каждого конкретного трубопровода необходимо учитывать такие его эксплуатационные характеристики, как постоянные и временные нагрузки на магистраль со стороны внешней среды и интенсивность потока. Помимо выбора труб, нужно определиться с конфигурацией и типом дополнительных элементов. В любом случае понадобятся переходники, повороты, механизмы крепежа.

Особое внимание придется уделить выбору оснащения автономной наружной канализации. Придется подобрать надежные фильтрующие и дренажные механизмы (например, специальный колодец), исключающие вероятность засорения грунтовых вод

Место установки септика должно не только соответствовать пути следования магистрали, но и обеспечить удобство подключения ассенизаторной установки, так как содержимое септика следует выкачивать не реже, чем раз в два года. При этом допустимое расстояние от наружных стен дома составляет не менее 9 метров, а минимальное заглубление – 1,5 метра. В районах, где возможно глубокое промерзание почв, показатель заглубления дополнительно корректируется.

Преимущества и недостатки

Плюсы и минусы септика и автономной канализации тоже помогут определиться, какой вариант стоит обустроить.

Преимущества септика:

• автономность (не нуждается в электричестве);
• разнообразие вариантов и объемов;
• простота конструкции;
• относительно простой монтаж;
• стоимость.

Недостатки:

• невысокое качество очистки;
• длительный процесс очистки;
• требуется наличие большой свободной площади для монтажа;
• использовать можно не во всех видах грунта;
• ограниченный диапазон залегания подводящих – отводящих коммуникаций;
• привязка к заданному направлению подводящего и отводящего трубопроводов заводом изготовителем.

Плюсы автономной канализации:

• сокращенное время переработки стоков;
• высокое качество очистки;
• отсутствие запаха;
• длительный срок эксплуатации при своевременном проведении профилактических работ;
• бесшумность работы;
• отсутствие необходимости вызова ассенизаторской техники;
• низкое энергопотребление;
• при вертикальном исполнении – низкая стоимость монтажа;
• возможность применения в различных типах грунтов;
• отсутствие ограничений в части направлений отведения очищенной воды;
• возможность подбора установки в соответствии с глубинной залегания трубопровода.

Минусы:

• необходимость подключения к электричеству;
• из-за перебоев со светом приостанавливается переработка; без электричества работает как накопитель (тот же септик) после запуска выходит в рабочий режим
• нуждается в обязательной чистке ила, так как он имеет свойство затвердевать. Прошу не забывать, что септик тоже нужно чистить с помощью специальной техники в отличии от УОСВ! И в септике происходит “затвердевания” но у многих их них конструкция на позволяет чистить от твердых осадков и полезный объем уменьшается!

Вот так выглядят плюсы и минусы септика и автономной канализации

Обращайте внимание на них, когда стоите перед выбором подходящей конструкции

Автономная канализация, занимающая немного места на участкеИсточник строительство-шаховская.рф

Строительство локальной канализации

Локальная канализация – что это такое, как сделать своими рукамипроект канализации в частном домеПеред установкой нужно узнать об основных элементах конструкции и терминах, используемых в строительстве:

1. Уклон трубы. Под уклоном подразумевают отношение высот двух концов метровой трубы относительно уровня грунта. Впрочем, при самостоятельной постройке этот показатель можно указывать в сантиметрах, например, «уклон 2 см» говорит о том, что на один метр трубы будет приходиться 2-см уклон. 
2. Сантехническое устройство. Любой бытовой прибор, использующий воду, а значит, и создающий определенное количество стоков. К сантехническим устройствам относятся раковины, унитазы, различная бытовая техника и все, что подходит под определение. 
3. Стояк. Элемент системы канализации, соединяющий разные этажи. Устанавливается вертикально. 
4. Ревизия. Специальное отверстие в трубопроводе, обеспечивающее доступ для ее обслуживания. 
5. Септик. Резервуар для хранения и переработки отходов. Септики могут быть самыми разными и иметь самые разные показатели. Подробнее можно узнать в статьях, посвященных септикам. 

Выгода

Пришло время подвести итоги сравнения септика и автономной канализации. Дело в том, что септик очень требователен в обслуживании, его необходимо исследовать на предмет заиливания и серьезных засоров еженедельно. И промывать чаще всего приходится вручную, а это занимает время. Однако устройство септика будет более бюджетным и подойдет в частности для дачного домика с сезонным проживанием.

Для септика потребуется большой участок, чтобы полноценно организовать отвод стоковИсточник permeco.ru

Обслуживание автономной канализации в любом случае лучше доверить профессионалам ввиду сложного механизма камеры переработки. Эту процедуру проводят по мере заполнения (бывают случаи, что и за несколько лет нет необходимости выполнять чистку). Автономная канализационная система выгодна для частного большого дома, эксплуатируемого для постоянного проживания.

Последовательность действий при устройстве канализации

В первую очередь прежде, чем укладывать трубы, выкапывают траншею. Проще всего это сделать можно с применением спецтехники, например, экскаватора, или же вручную.

Согласно общепринятой технологии, укладка труб канализации предполагает использование труб диаметром 110 миллиметров. При этом ширина канавы должна составлять минимум 60 сантиметров.

Одновременно с увеличением сечения укладываемой трубы, нужно также расширять траншею. После выбора материала выполняется непосредственно укладка трубы в траншею, которая имеет свои нюансы.

Тем, кто интересуется, как проложить канализационные трубы в земле правильно, следует учитывать, что работу необходимо начинать от фундамента здания. При отсутствии вывода трубопровода для стоков из дома, под основанием строения вырезают отверстие и выполняют подвод сети под него.

Когда имеется вывод, на конец трубы, выходящей из здания, надевают раструб

При этом уделяют повышенное внимание центровке стыкуемых элементов

Именно в местах, где трубопровод меняет свое направление, начинают собираться различные отложения. Со временем они полностью перекрывают путь передвижения стоков.

Специалисты знают, как проложить в частном домовладении канализационный трубопровод, чтобы не допустить подобных неприятностей.

Поэтому не помещают советы от профессионалов, которые заключаются в следующем:

• Прокладку канализационных труб нужно осуществлять с применением отводов, которые имеют разные углы изгиба – от 15 и до 90 градусов.
  Для обеспечения удобного доступа к местам образования засоров, над каждым коленом устанавливают ревизии.
• После завершения формирования вывода из дома, трубы помещают в траншею вниз раструбами и затем приступают к стыковке изделий. Процесс соединения выглядит следующим образом: кромки изделий смазывают специальным составом и до упора устанавливают их в раструб.

Для правильной стыковки элементов инженерных коммуникаций в частном домовладении или в квартире пользуются нехитрым приемом. Он заключается в нанесении отметок на трубы перед началом проведения работ – для определения глубины их вхождения в раструб. Ориентируясь на них, окончательно осуществляют соединение.

Как подключить септик к дому шаг за шагом

Для подключения септика необходимо подготовить:

Канализационные трубы. Выбирают изделия стандартного диаметра – 110 мм, если канализация в доме проложена трубой такого диаметра, а септик не оборудован заводским патрубком на входе другого диаметра. Материал – пластик, ПВХ. Необходимый метраж равен расстоянию от выхода канализации из дома до входа в септик, с добавлением 10% от полученной длины.

Полипропиленовые трубы

Если не удастся выполнить монтаж по прямой, необходимо просчитать количество колен и соединителей, тройников с заглушками (если планируется подключение еще одной точки слива непосредственно в трубу.

Соединители с уплотнителями, переходники и разветвители

• Ножовка или болгарка с насадкой для резки пластика.
• Изоляционный материал: муфты из полипропилена, куски пенопласта, синтетический рулонный материал.

Пластиковые желоба для труб: понадобятся, если в одной траншее укладывают трубу и электрокабельИзоляционные материалы

Определение угла наклона подающей трубы и подготовка траншеи

Чтобы подключить септик правильно, нужно точно рассчитать угол наклона трубы. Из-за того, что расстояние между точками врезки может превышать 5-10 м, сложно выставить правильное значение угла. Если измерять наклон в градусах, то вероятность ошибки возрастает.

Для разного диаметра труб существует специальная таблица значений наклона. Рассчитывается угол в сантиметрах на погонный метр трубы. В таком варианте измерения можно контролировать правильность укладки трубы и вовремя корректировать положение при отклонении от заданной линии.

Чем больше диаметр, тем больше угол наклона

После просчета общего значения перепада высоты по всей длине трубопровода, можно точно определить необходимую глубину траншеи. Дно траншеи тщательно утрамбовывают перед установкой труб.

Установка трубопровода

С помощью соединительного элемента подключают трубопровод септика к выходу канализации в доме. Весь трубопровод собирают из заводских труб, оборудованных раструбом с уплотнителями на одном конце.

Сборка трубопровода

Сборку проводят так, чтобы раструб каждого участка был установлен по направлению к движению жидкости. Такая сборка обеспечит герметичность системы.

Трубу прокладывают от дома к септику

Тройник для врезки вентиляции оборудуют заглушкой и устанавливают между соединением двух элементов.

Тройник с заглушкой в трубопроводе

Если подключают септик с готовым входом, достаточно просто подобрать переходник.

Место врезки обязательно герметизируют

Сложнее установить герметично трубу на входе в резервуар без заводского отверстия. В бетонных кольцах выбивают отверстия, устанавливают короткие куски труб на раствор с гидроизолирующими добавками. Стыки и соединения на входе обрабатывают жидким герметиком.

Если труба установлена правильно, то жидкость внутри не будет застаиваться – необходима минимальная наружная изоляция. При одновременном подключении септика к электросети используют гофрированную муфту, внутри которой будет установлена канализационная труба и кабель. В случае установки только отвода канализации, достаточно обмотки изоляционной лентой.

Соединение резервуаров в грунте и вывод труб на фильтрационное поле

Соединение емкостей выполняют отрезками канализационных труб – можно использовать остатки от укладки основной магистрали. Переливы обязательно формируют с уклоном от первичного отстойника к фильтровальному колодцу.

Соединенные резервуары септика

На выходе из септика герметично устанавливают отводящую трубу. Длина трубопровода зависит от вида финишной фильтрации. Если используют дренажный колодец, то устанавливают кусок трубы по аналогии с переливом. Сложнее выполнить разводку на поле фильтрации.

Отвод на гравий выполняют жесткими шлангами или трубами

На выходе из последней камеры устанавливают стандартную канализационную трубу до начала засыпанной гравием площадки. Труба устанавливается под наклоном от септика. На поле формируют разветвление из перфорированных труб, соединенных переходниками, в виде 3 — 4 параллельных линий.

Поле фильтрации

Сооружение наружных сетей

Планировка наружных канализационных сетей начинается с анализа участка и климата, что позволит определить необходимую глубину траншеи для коммуникаций. Далее выбирают тип очистного сооружения и его расположение, с учетом того, что чистка канализации в частном доме рано или поздно понадобится в любом случае. Составляется схема.

В траншее перед укладкой труб делают амортизирующую подушку, чаще из песка. Трубы укладывают, соблюдая необходимый уклон. Если залегание невозможно обеспечить настолько глубоко, насколько это нужно, их утепляют.

В месте соединения наружной и внутренней канализации, если оно находится под землей, на поворотах, а также у входа труб в очистные сооружения устанавливают ревизионные люки. Иногда в системе выполняют монтаж обратного клапана, он предупредит попадание нечистот и крыс во внутреннюю систему канализации при переполнении очистных сооружений.

Факторы, влияющие на глубину прокладывания канализации

Расчет глубины прокладывания канализационных труб происходит с учетом следующих параметров:

• климатическая отметка, которая отображает мощность ежегодного промерзания грунта, данный показатель регламентируется нормативным актом СНиП 2.01.01.82;
• технические свойства материалов, используемых при строительстве;
• специфические особенности трубопровода;
• глубина, на которой происходит соединение канализационной системы с коллектором или с септиком;
• рельеф местности;
• максимальная динамическая нагрузка, действующая на канализационную систему (если прокладка осуществляется под автодорогой).

Глубина промерзания грунта – основополагающий фактор

Таблица глубины промерзания грунта для различных регионов России

Проектирование канализационных трубопроводов начинается с определения глубины промерзания почвы, в которую будет уложена канализация. Измеряющаяся в стандартных единицах измерения максимальная глубина, ниже которой влага в грунте не кристаллизуется, считается отметкой промерзания грунта. От нее и зависит глубина заложения канализационных труб.

Ниже отметки промерзания, грунт не замерзает, его объем не увеличивается и, следовательно, на проложенный в нем трубопровод не оказывается никакого воздействия. Глубину промерзания для каждого региона можно найти в сборнике нормативов «Строительная климатология», в разделе картографических материалов.

Недостаточное углубление трубы может привести к появлению в ней ледяной пробки в зимний период и повреждению трубы

Если по каким-либо причинам не удается обратиться к сборнику, поможет местная метрологическая служба. Сотрудники организации назовут Вам значение показателя, которое было выявлено в результате многолетних изучений свойств грунта. К примеру, исследования показали, что в средней полосе России глубина промерзания составляет в среднем 1,4 м, в районе Севера – 1,8÷2,4 м, а на побережье Черного моря – 0,8 м.

Особенностью строительства канализации является то, что, в отличие от водопроводных сетей, глубина залегания канализационных труб рассчитывается путем вычитания из показателя глубины промерзания грунта некоторого расстояния, так как канализационные трубы транспортируют стоки плюсовой температуры. Значение, на которое уменьшается глубина закладки, зависит от диаметра канализационных труб:

1. при диаметре до 0,5 м оно составляет 0,3 м. Например, чтобы провести канализацию в дом, используя трубы диаметром 0,4 м, в местности с глубиной промерзания грунта 1,6 м, необходимо заложить трубы в почву на глубину 1,30 м(1,60 – 0,30 = 1,30 м);
2. при большем диаметре труб – 0,5 м. Например, благоустроить тот же самый дом, но применив трубы с диаметром 0,6 м, необходимая глубина укладки канализационных труб будет равна 1,10 м (1,60 – 0,50 = 1,10 м).

Выполнив расчет канализационных труб, приступают к выкапыванию траншей, в которые далее укладывают трубопровод. Сократить расходы на земляные работы возможно, делая траншеи максимально узкими. Уменьшение же глубины залегания труб запрещено.

Особенности рельефа

Глубина закладки канализационных труб также будет сильно зависеть и от особенностей рельефа местности. При строительстве канализации на относительно ровном участке глубина залегания будет одинаковой по всей длине трубопровода.

При сложном рельефе местности труба канализации в любой точке магистрали должна находиться ниже уровня промерзания

Но если ландшафт имеет ярко выраженные расхождения по высоте, глубина прокладки канализационной трубы рассчитывается от самой низшей точки ландшафта на участке. В этом случае утверждение, что чем выше в грунт закладываются трубы, тем меньше затрат на материалы и земляные работы, не верно, ведь в результате получится сложная волнообразная конструкция магистрали. Для неровных местностей целесообразно строительство прямого канализационного трубопровода на постоянную глубину с некоторым уклоном.

Совет от профессионала: Когда канализационная система проложена в местах передвижения автомашин или людей, необходимо учесть динамическую нагрузку на полимерный трубопровод. В таких участках укладка должна производиться закрытым способом или применять армированные полимерные гофрированные трубы.

Нюансы при прокладке труб

Все будет просто, если разводка труб уже была сделана до вас. Тогда просто нужно будет сменить старые на новые и все. Но это имеет и свои недостатки: уже нельзя что-либо поменять. Если с самого начала были допущены ошибки, то исправить их будет не просто. Останется только все переделывать. Чтобы это сделать – придется поднимать пол. Возможно, что даже нужно будет углублять выводящий трубопровод. А точнее копать яму под фундаментом.

Дно траншеи нужно обложить слое песка в 20 сантиметров. Это спасет конструкцию от высокого давления.

Все соединения нужно выполнять качественно, и использовать хорошие крепления.
Используйте ревизии для страховки от засорения труб. Располагайте ее каждые 4-5 метров.

Схема и монтаж наружных сетей

Закончив выполнять разводку канализации в доме и организовав вывод трубы через фундамент, можно приступить к сборке наружных сетей. К внешним, расположенным за пределами дома, сетям относят следующие элементы:

Трубы, предназначенные для укладки в грунт.

• Необходимый набор фитингов для соединения труб.
• Колодцы для обслуживания и прочистки наружных сетей.
• Установка для очистки сточных вод.

Планирование и монтаж наружных сетей

Прежде всего, нужно выбрать место расположения септика. Его следует расположить в нижней точке участка, чтобы можно было использовать естественный рельеф для создания уклона труб.
Сам септик может быть самодельным, к примеру, собранным из железобетонных колец. Но намного проще приобрести готовую модель, выполненную из пластика

Монтаж готовых установок проходит намного быстрее, а качество очистки в них выше.
При выборе места установки септика важно соблюдать требования санитарных норм. Очистную установку нельзя располагать близко к дому (расстояние должно быть не менее 5 метров)

Кроме того, септик должен быть удален на максимальное расстояние от места забора питьевой воды. Но и сильно удалять септик от дома не стоит, так как тогда нужно будет строить длинный трубопровод.
Трубопровод следует стараться располагать по прямой. Если необходимо выполнить поворот, то в этом месте устанавливают ревизионный колодец, так как место поворота – это место потенциального засора.
Все соединения наружного трубопровода должны быть герметичными, так как утечки приведут к загрязнению грунта и грунтовых вод.
Присоединение подводной трубы к септику рекомендуется выполнять через резиновую соединительную манжету, то есть оно должно быть герметичным, но не жестким. Такой подход убережет систему от разрушения во время сезонных подвижек грунта.

Составление схемы разводки канализации – сложная и ответственная работа. Ошибки при составлении схемы приведет к тому, что система не будет работать или будет постоянно засоряться. Если есть неуверенность в своих силах, то лучше поручить выполнение этой работы специалистам.

Виды портативных туалетов

Проблема весьма актуальна в селах, хотя теплый туалет с канализацией в деревенском доме уже давно не редкость, тем не менее, не всегда есть возможность или необходимость обеспечивать участок такими удобствами. Зачастую, вопрос устранения отходов возникает на строящихся объектах, где еще не готовы к использованию коммуникации, или же там, где планируется временное проживание.

Установить туалет в частном доме без канализации, а иногда и без воды, проблемой не является.

Единственная сложность – среди многообразия существующих решений выбрать оптимальный вариант.

Портативные биотуалеты

Портативные биотуалеты представляют из себя чаще всего двухотсечную конструкцию, в первой из которых находится, как правило, вода со специальными добавками, второй является накопительным и предназначен для утилизации отходов.

Ведро-туалет для дачи

Представляет пластиковое ведро с сиденьем-крышкой и ручкой. В плане удобств, гигиеничности и чистоты данное решение самое простое и негигиеничное. Тем не менее, стоимость ведра-туалета минимальна, поэтому в некоторых ситуациях это решение является оптимальным.

Безводный туалет

Безводный туалет — это механическое устройство. При нажатии на педаль упаковывает отходы в специализированную упаковочную пленку и перемещает в накопительный контейнер. Герметичность отходных брикетов и контейнера исключает проникновение запаха и обеспечивает чистоту и гигиеничность.
Не требует подвода электричества или воды, независим от каких-либо коммуникаций вообще. Требуется лишь упаковочная пленка. Обладает незначительным весом, а утилизация отходов не представляет сложностей, что делает такой туалет удобным в транспортировке.

Электрический туалет

Технология пока еще нова, поэтому не особо распространена. Оснащен компрессором и вентилятором. Процесс обработки заключается в высушивании отходов. При заполнении накопительного резервуара отходы утилизируются. Осложняет применение такого решения необходимость подключения вентиляции и электричества. Конечная стоимость и необходимость в коммуникациях препятствует популяризации столь технологичного решения.

Торфяной туалет

По конструкции также состоит из двух отсеков. В отличие от безводного туалета, отходы в накопительном отсеке пересыпаются торфом. Применение такого туалета подразумевает наличие в помещении производительной вентиляции. Процесс переработки отходов является естественным, что делает торфяные туалеты одними из самых экологичных и все более распространенных решений.

Химический туалет

Основное его преимущество – очистка сточных отходов. Может быть представлен как портативными моделями, так и стационарными в виде кабинок. Также оснащен двумя отсеками, верхний, как правило, с водой. В воду также могут добавляться химические средства, благодаря которым наличие активной вентиляционной системы не так критично. Основой функционирования таких туалетов является обработка отходов при помощи химических средств, что исключает неприятные запахи и упрощает последующую утилизацию переработанной массы. Требует регулярной очистки накопительных контейнеров, а также закупки химических средств. Подробнее о способах и методах очистки канализации можете прочитать .

Санитарный контейнер

Принцип действия предельно прост. Под кабинкой расположен контейнер, в котором накапливаются все отходы. При заполнении контейнера необходимо производить утилизацию. Требует наличия эффективной системы вентиляции и постоянно санитарной обработки. Может добавляться антисептик для канализации, который позволяет нейтрализовать химическую активность отходов. Встречается санитарный контейнер довольно редко из-за непрактичности по сравнению с другими решениями.

Выгребная яма из бетонных колец

Использование готовых железобетонных конструкций, в данном случае – бетонных колец, существенно ускоряет строительство, поэтому их используют довольно часто. Такие элементы можно использовать для обустройства и герметичной, и поглощающей выгребной ямы.

В первом случае берут монолитные кольца, а во втором – используют специальные кольца с отверстиями.

Для сооружения проницаемой выгребной ямы, предназначенной для дополнительной очистки перемещенных из септика стоков, можно приобрести бетонные кольца с перфорацией

Конечно, следует использовать целые элементы без трещин, чтобы в процессе эксплуатации сооружение не развалилось.

Чтобы сделать выгребную яму из бетонных колец, следует выполнить следующие шаги:

1. Выбрать место для сооружения.
2. Сделать разметку.
3. Выкопать котлован.
4. Выровнять дно.
5. Залить дно ямы бетонной стяжкой.
6. Установить бетонные кольца.
7. Проложить необходимые канализационные трубы.
8. Заделать швы.
9. Провести работы по гидроизоляции и герметизации.
10. Выполнить засыпку котлована.
11. Установить бетонное перекрытие с отверстием и крышкой.
12. Установить вентиляционные конструкции.

Конечно, для поглощающей выгребной ямы бетонировать дно нет никакой необходимости. Вместо стяжки на дно следует положить слой гравия или щебня, чтобы улучшить дренаж сооружения. А для герметичной конструкции можно найти готовое бетонное кольцо, в котором уже есть дно. Но такие варианты встречаются не часто.

Бетонирование дна выполняют с помощью стяжки толщиной около 10 см. Для придания слою дополнительной прочности в состав добавляют щебень. раствор должен быть максимально однородным, чтобы добиться равномерного высыхания.

Пока стяжка не высохнет, продолжать работы по обустройству выгребной ямы нельзя. Придется подождать не меньше недели. После высыхания на стяжке могут появиться огрехи – трещины, неровности и т.п. Их необходимо устранить с помощью специального ремонтного раствора.

Бетонные кольца следует устанавливать очень аккуратно. Это можно сделать с помощью крана или вручную. Соединения уплотняют с помощью резиновых прокладок, можно использовать старые автомобильные камеры. На стыках кольца изолируют с помощью раствора.

Изнутри гидроизоляцию выгребной ямы рекомендуется выполнить с помощью жидкого стекла.

Для установки бетонных колец в выгребную яму рекомендуется использовать специальную строительную технику. Эту работу можно выполнить и вручную, но придется задействовать несколько человек

Для прокладки канализационных труб роют траншею с небольшим уклоном – около 3 градусов. Рекомендуемая глубина такой траншеи – не менее одного метра, чтобы трубы не замерзали зимой. С этой же целью трубы укрывают слоем теплоизоляционных материалов.

Отверстие в бетонном кольце для подключения канализационной трубы можно сделать с помощью перфоратора.

Канализационные трубы рекомендуется укладывать на глубину более одного метра, т.е. ниже глубины промерзания грунта, чтобы стоки не замерзли и не разорвали конструкцию

После того, как трубы уложены, качество работ проверяют, спуская в канализацию немного воды. Убедившись, что течи нет, можно приступать к засыпке траншеи. В качестве верхнего перекрытия обычно используют железобетонную плиту.

Лучше всего выбрать конструкцию, в которой уже выполнено круглое или квадратное отверстие для обслуживания. Такое отверстие закрывают стандартной крышкой.

Хорошая вентиляция выгребной ямы способствует улучшению переработки отходов и удалению неприятных запахом. Для вентиляции в верхнем перекрытии следует обязательно сделать специальное отверстие и вывести вверх трубу.

Подойдет пластиковая труба диаметром не менее 100 мм. Сверху ее необходимо накрыть специальным дефлектором, чтобы предотвратить проникновение осадков в сточные воды.