Чертежи дачного деревянного туалета теремок для строительства своими руками: фото проектов с размерами

Содержание:

Как сделать туалет-теремок на даче
Грунт — общие советы по строительству
Строительство туалета для дачи: чертеж с размерами для конструкции типа «Скворечник»
Варианты оформления
Конструкция с выгребной ямой
Виды деревянных туалетов для дачи
Пол и гидроизоляция
Требования к расположению выгребной ямы
Дачный туалет своими руками
Виды деревянных туалетов для дачи

Как сделать туалет-теремок на даче

Чертеж и размеры

Длинна листа крыши составляет почти два метра, ширина туалета составляет полтора метра, высота три метра. Из них сто тридцать сантиметров – каркас, оставшееся – крыша. Глубина конструкции составляет один метр десять сантиметров, глубина листа крыши равна почти полутора метрам.

Лавка внутри конструкции имеет глубину обычного письменного стола и ширину почти полтора метра.

Чертеж и размерыЭтапы строительства

Инструменты для строительства

Для сооружения данной конструкции потребуется брус, доски, материал для крыши. Кроме того, нужен лак для финального покрытия конструкции, фурнитура для двери. При желании можно поставить специальный дачный унитаз.

Из инструментов потребуется электрический лобзик, пила, молоток, длинные гвозди, кирпичи, кирпичная крошка, щебень, цемент и рулетка.

Пошаговая инструкция

Потребуется фундамент. Его размеры не должны быть меньше полутора метров на два метра. Цоколь составляет двадцать сантиметров, параметры глубины и ширины равны одной четверти метра. Дно фундамента должно оставаться песчаным. Фундамент можно засыпать строительными отходами, например, боем кирпича или щебнем. Затем залить цементом. Внутри фундамента нужна яма не меньше восьмидесяти сантиметров глубиной. Цоколь обкладывается одним слоем кирпича, яма одной четвертой кирпича.
Древесина для сооружения должна быть подготовлена заранее. Можно взять круглые заготовки и отшлифовать их до требуемых параметров. Для каркаса потребуется два бруса длиною полтора метра. Для устойчивости конструкции брус должен быть не меньше десяти сантиметров толщиной и иметь квадратное сечение.
Для пола можно взять такие же брусья. Ширина пола должна быть шестьдесят пять сантиметров. С одной стороны пол шлифуется, с другой обрабатывается автомобильной обработкой. И укладывается на каркас. Если нет нестыковок, можно закреплять.
Для каркаса потребуются такие же брусья, длиною полтора метра. Их потребуется четыре штуки и столько же по два метра. Последние будут нужны в качестве стропил. Все части нужно выложить по чертежу и закрепить.
В виде рам нужно поставить переднюю и заднюю части каркаса. Фиксируются временно, при помощи гвоздей. После очередной сверки с размерами нужно прикрепить каркас к полу. Он крепится на скобы. Брус, находящийся в передней части нужно сшить гвоздями длиною в двадцать сантиметров.
Затем можно устанавливать переднюю часть каркаса, в которой устанавливается дверь. Данная часть может быть изготовлена из бруса сечением пять на десять сантиметров. Дверь может быть стандартной, почти два метра на почти метр. Стыки закрепляются с использованием шпилек с резьбой. Отверстия стоит сверлить наискосок, чтобы они проходили через стропило и стойку.
Кровлю можно закрепить при помощи прибивания досок к стропилам. В первую очередь закрепляется нижняя доска, затем верхняя. После этого все остальное.
Направляющие внутри туалета крепятся с использованием саморезов. На них стелется доска, которая будет служить полкой для сидения. При помощи электролобзика вырезается отверстие.
После всех работ нужно покрыть конструкцию лаком.
Завершающим этапом является закрепления дверных петель и ручек.

Грунт — общие советы по строительству

Проекты беседок: 120 новых проектов с фото, виды конструкций, материалы, инструкция, особенности строительства своими руками

Кирпичная выгребная яма

Считается, что возводить на грунте туалет без каких-либо дополнительных мер по укреплению можно, если его несущая способность – не меньше 1,7 кг/см². Как правило, размеры кабинки туалета в плане редко бывают больше 2,5-3 м², а хозяйственного блока 15-20 м². Слишком пучинистой считается почва, которая пучится уже при промерзании на 12%.

Более всего пучится гумус. Если взять его слой в 50 см и умножить на 0,12 — получим 6 см. Рекомендуется, чтобы чертеж учитывал именно эту величину.

На однородной рыхлой почве равномерно вспучивающаяся поверхность – размеры по горизонтали равны 100 абсолютным величинам пучения; здесь 6 м.

Туалет с размерами 6х6 м в плане встретить вряд ли получится, значит, туалет можно возводить без фундамента.

Строительство туалета для дачи: чертеж с размерами для конструкции типа «Скворечник»

Будка для собаки своими руками: чертежи с размерами

Конструкция «Скворечника» состоит из древесины, которая может быть ообшита любым другим видом материала. Допускается строительство одно- или двускатной крыши. Данный вид клозета монтируется в качестве надземной постройки над выгребной ямой.

Типовый проект «Скворечника» с размерными параметрами:

Элемент конструкции	Размер, м
Задняя стенка (высота)	2
Ширина	1
Передняя стенка (высота)	2,3
Площадь основания	1х1

При установке конструкции деревянного туалета необходим обязательный контроль размещения поверхностей по вертикали и горизонтали. Для этих целей рекомендуется использовать строительный уровень.

Чертеж туалета «Скворечник»: 1 — обвязка, 2 — стойка, 3 — дверь, 4 — ручка, 5 — поперечина двери, 6 — передняя стенка, 7 — стропила крыши, 8 — кровля, 9 — вентиляционный стояк, 10 — дефлектор, 11 — боковая стенка, 12 — крышка выгребной ямы, 13 — кирпичные опоры, 14 — задняя стенка

Материалы для строительства «Скворечника»

Для проведения работ позаботьтесь о наличии:

рубероида — в количестве 2 м?;
бетонного бордюра (2 шт., длина – 2 м) или песчано-цементного блока (4 шт.);
дверного блока (2000х900 мм);
песка;
вагонки (40 шт., 87х3000 мм);
обрезной доски (4 шт., 50х100х6000 мм; 3 шт., 32х90х6000 мм);
профильного листа из стали с оцинковкой (2000х1520х0,4 мм);
деревянного бруса (1 шт., 50х50х600);
комплектующих к двери (шпингалета, петель, ручки);
крепежных элементов (саморезов, гвоздей);
материала для финишного покрытия (лакирующего или красящего состава).

Туалет «Скворечник», фото 1: подготовка материалов и монтаж каркаса

В целях утепления конструкции следует приобрести пенопласт. После окончания строительства каркас обшивается им изнутри. Вы можете выполнить внутреннюю отделку красивыми материалами (по желанию).

Как построить туалет на даче своими руками: поэтапное строительство «Скворечника»

Инструкция к строительству «Скворечника» (пошаговое руководство):

организация выгребной ямы. Минимальный размер резервуара составляет 1х1х2 м. На дне выполняется подушка из щебня или битого кирпича;

Туалет «Скворечник», фото 2: устройство технологического отверстия в полу

строительство фундаментной части. Для этого бордюр из бетона устанавливается так, чтобы края ямы располагались от него на расстоянии не более 0,2 м. Бордюр будет играть роль перекрытия. Процесс монтажа бордюра предполагает вкапывание таким образом, чтобы бетонное основание возвышалось над уровнем почвы не более чем на 0,1-0,15 м. Если используются песчано-цементные блоки, их следует вкопать по углам. На них в будущем будет установлен весь каркас;
монтаж рубероида. Материал укладывается поверх основания в 3-4 слоя в качестве изолятора от влаги;
строительство надземной части (каркаса из дерева), его отделка. В качестве обшивочного материала для каркаса может использоваться деревянная доска или вагонка. Настил для пола делается из толстых досок. Минимальная толщина для напольного покрытия составляет 4 см. Рекомендуется использовать породы дерева, обладающие повышенными прочностными характеристиками. К таким породам относится лиственница, бук, дуб и т.п.

Туалет «Скворечник», фото 3: обшивка внешних стен конструкции

Заключительные работы по созданию «Скворечника»

К заключительным работам относятся следующие этапы:

формирование отверстия в полу. Форма прорези в этом случае может быть произвольной (круглой, ромбовидной, овальной, в виде сердечка), главное, чтобы диаметр его составлял не менее 30 см;
монтаж дверной конструкции. Для удобства в полотне двери можно выполнить небольшую прорезь в виде окошка, чтобы солнечный свет мог проникать внутрь каркаса. Это оконце можно оставить свободным или остеклить;
обустройство кровли. Крыша «Скворечника» может укрываться различными видами материалов. Лучше всего для этих целей подходит асбестоцементный лист, рубероид, профильный лист, изготовленный из стали;
нанесение финишного слоя. Поверхность изделия следует обработать лакирующим составом или краской. Рекомендуется использовать масляный краситель.

Туалет «Скворечник», фото 4: монтаж вентиляционной трубы и обустройство кровли

При обустройстве туалетов не стоит забывать об организации вентиляции. Достаточно будет даже простейшего варианта. Эта система предназначена для вывода воздуха из ямы с отходами наружу. В качестве материала для изготовления вентиляции может быть использована труба. Минимальный диаметр изделия – 10 см.

Для установки трубы в подиумной части туалета, а также в его крыше выполняются прорези соответствующего диаметра. Труба должна возвышаться над крышей минимум на 0,2 м.

Туалет «Скворечник», фото 5: дачный туалет, построенный своими руками

Варианты оформления

Чертеж дачного туалета: схемы и проекты лучших самоделок

Общий внешний вид постройки практически одинаковый в любом исполнении. Это узнаваемый профиль сказочного теремка, который в данном случае является его упрощенной мини-копией. Разнообразить дизайн уличного туалета можно несколькими способами. В том числе, изменяя немного его форму. Конструкция каркаса позволяет это сделать, не потеряв необходимой несущей способности и прочности.

Существенно видоизменить исполнение туалета-теремка можно за счет его отделки. Например, для обшивки стенок и фронтонов допустимо использовать:

обычную вагонку;
имитацию профилированного бруса;
блок-хаус;
обрезную доску.

Поскольку постройка изначально предназначена для установки на открытом воздухе, последний из предложенных вариантов отделки лучше не использовать. Хоть это и самый дешевый материал среди остальных. Дело в том, что из-за постоянных перепадов температуры и влажности в такой облицовке со временем появятся заметные зазоры, что для теремка с такой функцией не очень хорошо.

Вагонка и различная имитация, монтаж которой выполняется за счет паза и шипа, исключает возможность появления зазоров даже по истечении многих лет эксплуатации. Кроме того, такая отделка более аккуратно выглядит, придавая и без того оригинальной постройке презентабельности во внешнем виде.

Следующий способ разнообразить внешний дизайн туалета в виде теремка – применение разных кровельных материалов для обустройства крыши. Для этих целей наилучшим образом подойдет что-либо из следующего:

профнастил;
металлочерепица;
ондулин;
гибкая черепица.

Следует отметить, что последний вариант немного отличается от остальных по технологии монтажа. Этот момент упомянут ниже, в разделе с поэтапным описанием строительства.

Далее видоизменить постройку можно за счет применения разных материалов для защиты и отделки древесины. Снаружи и изнутри деревянную обшивку можно покрыть:

краской желаемого цвета;
бесцветным лаком;
морилкой;
маслом для древесины.

Чтобы не только украсить отделку, но и сделать ее более устойчивой к переменчивым погодным условиям, можно применить обжиг. Вагонка сначала обжигается газовой горелкой (бензиновые использовать не рекомендуется) до получения черного цвета и характерного рельефа, после чего сажа снимается, а полученная поверхность покрывается прозрачным лаком или каким-либо другим защитным средством. Обработанная в такой способ древесина становится более стойкой к внешним воздействиям, а также дорого выглядит при достаточно недорогой реализации технологии обжига.

Дополнительно дачный туалет можно дооформить различными мелкими украшательствами – подковами, вычурными навесами, нестандартными щеколдами, дверными ручками и прочими деталями.

Конструкция с выгребной ямой

Простейший туалет, используемый с незапамятных времен. Не нужны никакие емкости, и четкий чертеж вряд ли нужен, если будет строиться такой туалет, вполне хватит эскиза. Построить летний деревянный туалет не очень сложно, начинать следует собственно с рытья ямы для отходов, при этом помня, что они должны будут как-то доставаться.

Затем идет устройство будки туалета. Да, добавим, что после заполнения ямы она может засыпаться, а, так сказать, надземная часть постройки (будка) переносится на новое место – новую яму. Здесь хорошо, когда уличный туалет деревянный, такой будет легче тягать с места на место.

Проект дачного туалета из дерева типа Скворечник

Кстати, рекомендуется заблаговременно сделать чертеж, где будут указаны последующие места расположения туалета, если его планируется перемещать. Так, через время не будет неприятностей, связанных с тем, что место, где должен находиться новый деревянный теремок, занято. А переносят уличный летний туалет раз в 2-3 года.

Таким образом, построить туалет с ямой легко, что является плюсом. Но вот неприятный запах, который идет из него, – это, конечно, большой недостаток, и забывать о нем не следует.

Что касается непосредственно постройки туалета, инструкция будет такой:

Туалет с выгребной ямой

роется яма 1,5-2 м глубиной;
стенки ее укрепляют досками, кирпичом или бетонными кольцами;
внутрь можно поставить старую бочку или выложить яму автомобильными покрышками;
дно бетонируется или засыпается щебенкой;
щели конопатятся до герметичности.

Затем идет установка домика. Он ставится на четыре кирпичных столбика – фундамент, защищающий деревянный корпус от сырости. По виду это может быть теремок, скворечник, иная форма. Кирпичные столбики сверху изолируют с помощью рубероида. Чтобы правильно определиться с размерами и не ошибиться с количеством стройматериалов, предварительно рекомендуется все же составить проект.

На столбы кладется рама из бруса 100х100, грунтованная и окрашенная.

По углам производится установка четырех стоек, которые крепятся при помощи металлических пластин. Поскольку требуется обеспечить уклон крыши, задние стойки делаются короче передних. Над самой выгребной ямой для туалета делается каркас для сидения.

Вверху монтируются балки для крыши, на которые стелется рубероид и шифер. На будку с шагом 15 см прибиваются брусочки, на которые крепится финальная обшивка. Чтобы обшить строение внутри, используется пластик или деревянная вагонка. Венчает работу устройство освещения.

Виды деревянных туалетов для дачи

Деревянные дачные туалеты различаются не только видом системы канализации, но и формой наземной конструкции. Надо отметить, что хозяева дач с природной склонностью к красоте и изящности создают из этого места целые шедевры архитектуры. Более пассивные дачники обходятся типовыми конструкциями для изготовления или приобретают уже готовые заводские кабинки.

Скворечник

Деревянный туалет «Скворечник» – это классическая и самая простая конструкция для дачи. По своей форме он напоминает обычный домик для пернатых, отсюда и это название. Как правило, это односкатное строение прямоугольной формы с дверью и примитивным окошком (вентиляцией).

Классическую кабинку «Скворечника» выполняют из дерева, она имеет вытянутую вверх форму прямоугольника и покатую крышу под железом или шифером. Внутри кабинки на деревянном подиуме расположен стульчак с крышкой или стандартный керамический (пластиковый) унитаз.

Кабинка туалета «Скворечник» подходит для:

канализации с выгребной ямой (требует сооружения котлована);
люфт-клозета (для канализации с каналом сброса отходов под уклоном);
биотуалета (если в комплектации нет заводской кабинки);
пудр-клозета (с накопительным резервуаром для биологических отходов).

На постройку этого типа туалета уходит совсем немного материалов и его без труда можно построить на даче своими собственными руками. Однако самым большим минусом конструкции является то, что кабинка плохо удерживает тепло и сильно продувается ветром, отчего использование возможно только в теплое время года.

Избушка

Из всех вариантов уличного туалета «Избушка» – самое сложное, но наиболее красивое сооружение на даче. Такое архитектурное строение потребует от мастера основательных познаний в строительстве и работы с древесиной, а также немалое количество материалов.

Для того чтобы сделать бюджетный туалет и сэкономить, такой тип постройки точно не подойдет. Дело в том, что монтаж «Избушки» и обшивка требует большого количества подрезки дорогостоящей древесины. Однако в такой форме есть и свое большое преимущество – ромбовидное сооружение прекрасно сохраняет тепло, а это немаловажный аргумент для использования помещения на даче в зимний период.

Кабинка дачного туалета «Избушка» подходит для модификации с выгребной ямой, люфт-клозета, пудр-клозета и биотуалета разной модификации.

Дачный туалет в форме «Избушки» пользуется особой популярностью у дачников, так как имеет большое количество вариантов отделки и «вписывается» практически в любой ландшафтный проект участка. Кроме этого, если подойти к вопросу отделки с большой фантазией, то это место не иначе как сказочным теремком и не назовешь.

Домик

Деревянная туалетная кабинка «Домик» имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами построек данной принадлежности. Во-первых, такая конструкция допускает самые многообразные дизайнерские решения в отделке. Во-вторых, постройка превосходно держит тепло, а значит туалет можно использовать на даче в любой сезон. И, в-третьих, «Домик» очень удобен для человека с любым ростом и весом.

По своему виду и конструкции «Домик» напоминает обычное жилое строение, только гораздо меньшего размера и упрощенной системой боковых и кровельных балок. Такую кабинку можно утеплить снаружи или изнутри и использовать на даче в любое время года.

Дачный туалет «Домик» используют с любым видом канализации – с выгребной ямой, накопительной емкостью, люфт-клозетом, пудр-клозетом, биотуалетом.

Шалаш

Туалетная кабинка типа «Шалаш» – прочная высокая конструкция с привлекательным внешним видом. Она напоминает форму растительного шалаша и ее собирают по этому же принципу. Особенностью туалетной кабинки является то, что боковые стенки и ее крыша составляют единое целое.

Однако в такой конструкции есть существенный недостаток. Внутри помещения своды потолка располагаются очень близко друг к другу и человеку с высоким ростом не избежать ударов головой. Чтобы это исключить, «Шалаш» делают максимально широким в основании с высоким фронтоном.

Однако в таком строении есть и свои явные преимущества. «Шалаш» выдерживает любые катаклизмы погоды – ветер, дождь или снег для него не проблема. Кроме этого, туалетный домик этой конструкции значительно легче построить своими руками, чем, например, кабинку «Скворечник».

Надстройка уличного туалета «Шалаш» подходит для монтажа канализации с выгребной ямой, накопительной емкостью, люфт-клозета, пудр-клозета и биотуалета (химического, электрического, торфяного).

Совет! Для кровли «Шалаша» рекомендуется металлическая или битумная черепица, металлопрофиль, пластиковый или классический шифер.

Пол и гидроизоляция

Независимо от вида финишного покрытия, пол в санузле деревянного дома должен иметь гидроизоляцию. Это относится и для первого, и для второго этажа. Наиболее надежной для пола считается рулонная гидроизоляция. Если дом стоит на монолитном железобетонном фундаменте, а для перекрытия первого этажа используется железобетонная плита, то гидроизоляцию пола санузла проводят поверх выравнивающей стяжки по стандартной технологии. Для деревянного перекрытия действуют другие правила:

в качестве основания для укладки полос гидроизоляции выбирают влагостойкую фанеру или ГКЛ;
стандартные листы режут на четыре части;
прикручивают фанеру (ГКЛ) саморезами к черновому полу, соблюдая зазоры между частями в 3-4 мм и смещая ряды относительно друг друга;
швы заделывают эластичным герметиком;
шлифуют поверхность;
обрабатывают влагостойкой грунтовкой;

Такой «пирог» получается при укладывании плитки в ванной деревянного домаИсточник stroim24.info

настилают рулонную гидроизоляцию (полосы внахлест между собой на 15-20 см и с заходом на стены на 10-20 см);
по периметру к стенам крепят демпферную ленту, которая будет обеспечивать подвижность пола («плавающая» технология, без жесткой фиксации к стенам);
заливают нивелирующую тонкослойную стяжку (до 30 мм) с армированием стекловолоконной сеткой.

Вместо плитки при устройстве пола в санузле деревянного дома часто выбирают массивную доску (чтобы не нарушать «целостность» общего дизайна). Для этого поверх гидроизоляции укладывают лаги «плавающим» способом (без жесткого крепления к основанию и стенам), а чтобы они не смещались при монтаже, их фиксируют между собой поперечными брусками. Расстояние между торцами лаг и стенами должно быть не менее 10 мм, а шаг укладки зависит от толщины половой доски. В качестве покрытия, если не рассматривать такие экзотические влагостойкие породы дерева как тик, лучше использовать лиственницу, которая не боится высокой влажности и открытого контакта с водой. Также можно выбрать термообработанную доску – ту же лиственницу или любую другую отечественную породу дерева.

Термообработанные доски отличаются характерной расцветкойИсточник bs42.ru

Конечно, термообработка снижает износоустойчивость, но санузел в деревянном доме больше нуждается в стойкости напольного покрытия к высокой влажности.

Вместо массива можно использовать инженерную доску с уже нанесенным защитным лакокрасочным слоем. А вместо плитки на нивелирующую стяжку можно уложить паркетную доску и даже влагостойкий ламинат. Но в любом случае соединение половиц между собой должно проходить по принципу «шип-паз» с обязательной обработкой швов водоотталкивающей мастикой.

Требования к расположению выгребной ямы

Выгребная яма на территории загородного участка является разновидностью автономной (локальной) канализации, обеспечивающей гигиенические и санитарные требования для комфортного проживания в жилом доме. Выгребная яма для туалета на даче, в обиходе называемая выгребом, предназначена для отвода продуктов жизнедеятельности людей, проживающих на даче или в загородном доме. Конструктивно она представляет собой выкопанный в земле резервуар квадратной или круглой формы глубиной до 2 метров. Ширина ямы берется произвольно в пределах 1х1 м или 1,5х1,5 м. Выкапывать излишне широкую яму нет смысла, поскольку проем такого размера сложнее прикрывать сверху.

Еще не так давно строительство выгреба под дачный туалет было ориентировано на его эпизодическое применение (посещение по выходным дням либо в дни отпусков). В удаленном месте дачного участка выкапывалась яма объемом не более одного кубометра без соблюдения каких-либо санитарных норм. Успехи современного частного домостроения позволяют круглогодичное проживание в дачных домиках. Нынешнее строительство отдельно стоящего туалета с выгребной ямой уже исходит из обеспечения «удобствами» двух-трех постоянно проживающих жильцов, для чего потребуется объем выгреба порядка полутора кубов. При этом необходимо руководствоваться следующими требованиями по размещению выгребной ямы:

Туалетный выгреб не допускается выкапывать на расстоянии менее 25 метров от любого источника воды, будь это открытый источник типа реки, озера либо колодец, скважина. При размещении отхожего места на местности с неровным рельефом резервуар необходимо копать как можно ниже по отношению к участку с жилым домом, чтобы не допустить проникновения вылившихся нечистот под фундамент здания;

Это важно! Не следует забывать о соседях. В расчетах по определению месторасположения выгребной ямы необходимо учитывать не только источники для собственного водопотребления, но и соседские, если они расположены неподалеку

Если на территории участка имеются постройки с подвалом или погребом, то выгреб разрешено размещать в стороне от них на расстоянии, превышающем 12 метров. По отношению к бане или уличному душу выгреб под клозет можно делать поближе – в 8 метрах. Еще ближе (до 4 метров) разрешено приблизить строительство туалета к хозяйственным пристройкам;
Согласно санитарным нормам не допускается размещение туалета вблизи деревьев (4 м минимум) и кустарников (1 м);
Выгреб не разрешается размещать ближе 1 м от забора. На рис. ниже показано расположение туалета с соблюдением дистанционных нормативов;

Расположение туалета с соблюдением нормативов дистанции

Запахи от выгребной ямы должны улетучиваться в сторону от жилого дома. Для этого стараются учитывать преимущественные направления воздушных масс в зоне постройки;
Резервуар выгреба нуждается в периодическом удалении скопившихся нечистот, поэтому желательно предусмотреть возможность подъезда ассенизаторской машины;
На строительство выгребного резервуара влияет уровень залегания грунтовых вод. Если они проходят выше отметки глубины 2,5 м, то такое высокое расположение грунтовых вод не допускает установку классической выгребной ямы. Придется устанавливать герметичную емкость или сооружать уборную по типу люфт-клозета с выкопанной ямой в удаленном месте, где уровень почвенных вод в пределах нормы. На рис. ниже показана схема люфт-клозета. Достоинство этой схемы состоит в обеспечении комфортных условий пользования, аналогичных городским квартирным санузлам.

Схема люфт-клозета

Существуют два типа размещения выгребной ямы:

традиционный – непосредственно под туалетным домиком;
люфт-клозет с расположенным в стороне выгребом.

При построении схемы люфт-клозета унитаз устанавливается в доме, нечистоты по трубопроводу, уложенному под определенным углом, попадают в выкопанную в отдалении емкость выгреба. Такая схема оправдана для дачи, перестроенной в жилой дом с круглогодичным проживанием.

Дачный туалет своими руками

Даже если не живешь в загородном доме постоянно, хочется комфорта и уюта. Благоустройство дачи форумчанин АлександрПервый начал с реконструкции, вернее, как потом оказалось, – полной переделки, туалета. Прежний «стратегический объект», собранный из досок – остатков от строительства дома, прослужил немало – 20 лет. Но пришло время полностью заменить его, выкопав новую яму и сделав новый каркас.

Обустройство выгребной ямы

Хозяин рассмотрел несколько вариантов нового сооружения: и септик, и биотуалет в доме. Однако сам дом не был приспособлен для постоянного проживания, а потому тратиться на септик не имело смысла. Форумчанин сделал выбор в пользу выгребной ямы и решил периодически «подселять» туда бактерии.

Выкопали яму, пробурили шахты на полтора метра, отсыпали их щебнем. В основании ямы АлександрПервый насыпал этот же материал слоем в 15 см. Затем поместил в яму железную бочку без дна на 200 литров. На треть емкости насверлил отверстия. До этого уровня обсыпал бочку щебнем, сверху насыпал, трамбуя, грунт. Вентиляция – канализационная труба 50 мм. Ее вывел выше уровня конька. В середине, на стыке труб, форумчанин вставил москитную сетку, чтобы насекомые не попадали в яму.

Обустройство теремка

Сам туалетный домик небольших размеров АлександрПервый решил сделать в стиле сказочного теремочка со стенками из блок-хауса по собственным чертежам. Фундамент – четыре столбика. Они сделаны из полнотелого красного кирпича, в каждом – по 4 шт.

АлександрПервый сделал обвязку из лиственницы (разобрал ненужный оконный блок). Тип соединения – «в полдерева», собирал с помощью гвоздей и саморезов. Все деревянные элементы каркаса форумчанин предварительно обработал огнебиозащитым составом. Для подстраховки обвязку дополнительно прикрепил к фундаменту анкерными болтами.

Каркас туалета хозяин своими руками строил из брусьев размером 40х40 мм. Их напилил из обрезной доски: так намного дешевле, чем покупать готовые. На этом этапе работ конструкция не внушала доверия: все сильно шаталось. Не теряя веры, АлександрПервый приступил к обшивке блок-хаусом. Дачный сортир становился еще более похожим на бревенчатую избушку. Здесь очень пригодилась торцовка. Каждую доску хозяин примерял и подгонял по месту. Спилы по вертикали под углом 15 градусов, по горизонтальной плоскости – 45. Доски крепил небольшими саморезами в шип. Это оказалось быстрее и проще, чем использовать гвозди.

Крышу постройки форумчанин обшивал гибкой черепицей зеленого цвета. Использовал гвозди с широкой шляпкой. Основание под кровлю сделал из досок от длинных поддонов. Они достались почти задаром и отлично подошли по длине. Доски отсортировал, построгал, снял с них фаску, чтобы скрыть щели. И после этого, наконец, конструкция приобрела необходимую жесткость.

Каркас двери АлександрПервый делал из брусков 40х50 мм. Его обшил тем же материалом. Вставил треугольное окошко соответсвующих габаритов. Все наружные доски покрыл бесцветной глазурью.

На следующем этапе хозяин установил в уборную дверь. Долго не мог придумать, какую наружную ручку поставить, поэтому сделал в двери отверстие в виде яблока небольших размеров: традиционные сердечко и геометрические формы ему показались скучными.

На FORUMHOUSE вы можете познакомиться с чертежами и описанием строительства простого туалета под Москвой площадью 2,25м, построенного нашим пользователем Станишником.

Полы Александр сделал из обрезной доски. Вместо унитаза собрал стульчак из двух широких досок. Кружок в туалете вырезал лобзиком, края скруглил шлифовальной машинкой. Затем все хорошо покрыл маслом. На пол форумчанин постелил линолеум, а сверху на всякий случай добавил искусственный газон: на нем почти не видно грязи и приятно стоять босиком. Всю конструкцию закрепил саморезами.

Фасад туалетного домика дачник украсил уличным фонарем. Чтобы не тянуть в дачный санузел электричество через весь участок, изменил патрон под 12V лампочку. Под стульчак спрятал старый аккумулятор, вывел провода, установил выключатель. Светильник поставил напротив стекла. Теперь светло и снаружи, и внутри. Такой дачный туалет-теремок своими руками по силам каждому!

В теме FORUMHOUSE прилагаются схемы, чертежи и размеры дачного туалета – теремка

По материалам участника форума “Дом и Дача”

Виды деревянных туалетов для дачи

Скворечник

Кабинка туалета «Скворечник» подходит для:

канализации с выгребной ямой (требует сооружения котлована);
люфт-клозета (для канализации с каналом сброса отходов под уклоном);
биотуалета (если в комплектации нет заводской кабинки);
пудр-клозета (с накопительным резервуаром для биологических отходов).