Виды и конструкции подпорных стенок

Сложности и правила создания опорных стенок

В создании опорных стенок довериться рукам специалистов своего дела всегда было и остается самым надежным вариантом. Считается, что безопасными для самостоятельного сооружения являются подпорные стенки высотой до 75 см. Чем сложнее конструкция, тем выше риск ошибок и разрушения стенки со временем.

Любые проекты, включающие высоту подпорной стенки более 1 м, с созданием опорных столбов, деформационных швов, сложным для дренирования грунтом, наличием ниш или встроенных цветников и вертикальных садов, требуют разработки полноценного строительного проекта.

Для всех без исключения стенок характерны общие требования к основанию – создание гравийно-песчаной подушки или ее аналога под конструкцией. Строительные материалы, каменная и кирпичная крошка, гравий, щебень, минеральные смеси, крупнозернистый или гравилатный песок, черепки, строительные отходы укладывают слоями, создавая своеобразную подушку по всей будущей длине подпорной стенки.

Для уплотнения дренажной подушки каждый слой проливают водой. По ширине основание должно превышать саму стенку на 30%, а вот глубину определяют в зависимости от высоты самой стенки и веса материалов — от 30 до 50 см.

Все подпорные стенки высотой от 100 см требуют сооружения фундамента. Под фундамент также закладывают дренажную подушку. Возведение стенки проводят только после того, как фундамент будет залит, застынет и пройдет как минимум несколько недель для проверки его качества и устойчивости.

Особенности возведения подпорных стенок определяются типом конструкции.

Особенности возведения сухих подпорных стенок

Сухие подпорные стенки – конструкции, где для укрепления склона используют природные условия, вес самого камня и использованных материалов. Все они представляют собой конструкции с легким наклоном в сторону подпираемого участка, созданные на широком дренажном основании. Для их сооружения нет нужды заливать фундамент и создавать дополнительные укрепления.

Структура всех сухих стенок одинакова. Их начинают возводить с самых крупных камней, укладывая на них камни поменьше и сдвигая их постепенно в сторону склона:

1. Для создания подушки в основании стенки вырывают глубокую траншею, глубиной в половину будущей высоты стенки и шириной, двукратно превышающей ширину самой стенки.
2. Вырытую траншею на ¾ заполняют смесью крупнозернистого песка, щебня, гравия и минеральной смеси — плотного, крупнофрагментарного дренажа. Гравийно-песчаную подушку всегда создают слоями, тщательно смачивая каждый слой после насыпания.
3. Первый камень или плиту устанавливают ниже уровня почвы — «утапливают» — на подготовленную подушку, размещая его на отдалении от скоса.
4. Пространство между камнем или плитой и почвой откоса засыпают гравием, крупным песком, минеральными смесями, смесью гравия, щебня, каменой крошки или строительных отходов и песка — защитным «буферным» слоем.
5. Камень за камнем, слегка смещая в сторону подкрепляемого откоса, возводят стенку, тщательно заполняя свободное внутреннее пространство выбранным дренажом или гравием.

Сухие подпорные стенки начинают возводить с самых крупных камней, укладывая на них камни поменьше. decorativeview

Особенности возведения других подпорных стен

Для бетонных подпорных стенок необходимы не только правильно подобранные бетонные смеси, но и укрепляющая арматура и опалубка. Сооружают их в два этапа — сначала создают дренажную подушку и при потребности заливают фундамент. Затем устанавливают опалубку и арматуру и проводят заливку каркаса.

Для длинных стенок не обойтись без температурных зазоров и специальной дренажной системы отвода воды. Качественное высыхание бетонной конструкции — ключевой момент в сооружении бетонных подпорных стенок. Их внешнюю сторону можно выкрасить или дополнительно облицевать, добиваясь сходства со стеной из камня.

Сооружение стен из габионов сводится к у   становке блоков на подготовленную песчано-щебневую подушку, которую создают по общим принципам

Создание комбинированных стен проводят по принципу сухой кладки, скрепляя отдельные элементы цементным раствором (обычно скрепляют неустойчивые, неплоские камни и более мелкие элементы с крупными плитами и валунами).

Основные материалы

Перед тем как сделать стену необходимо подобрать материал. Среди самых распространенных можно выделить:

• кирпич;
• дерево;
• камень;
• бетон;
• габион.

Дерево

Считается, что самым простым и легким материалом является дерево. Из него возводить стену будет значительно легче, чем из камня или габионов. Для создания стены подбирают бревна, высотой от 1 до 1,5 м. При этом 50 см должны находиться в земле, а 1 м послужит защитной опорой.

Размеры траншеи должны быть на 10-15 см больше бревен. Дно устилается подушкой из гравия и утрамбовывается. При установке пиломатериалов можно использовать проволоку, чтобы повысить плотность стенки. Также можно применить гвозди в качестве крепежей. После установки, траншея заливается бетоном.

Бетон

Этот материал является самым долговечным и практичным. Такие стенки смогут выдержать даже большое давление грунта. Если приложить немного фантазии, то подобная конструкция может получиться весьма презентабельной. Также в случае с бетоном можно для декора использовать отделочные материалы:

• камень;
• плитку;
• кирпич.

Начинать строительство необходимо с фундамента, а именно с траншеи. Максимальная глубина – 50 см. Вся технология идентична, как и в случае с любым зданием или забором. Обустраивается опалубка и подушка и гидроизоляционный слой. Прочность конструкции обеспечивается за счет арматурной сетки.

Камень

Для возведения подпорных стен из камня может быть использована сухая кладка или же цементный раствор. Огромный ассортимент природного и искусственного камня позволяет подобрать подходящий вариант для обустройства ландшафтного дизайна на садовом участке, выполненном в любом стиле. Чаще всего используется:

• гранит;
• базальт;
• кварцит;
• диабаз;
• ракушник.

Кирпич

Достаточно часто после ремонтно-строительных работ остается кирпич как цельный, так и колотый. Не стоит выкидывать его или продавать, так как из него можно возвести красивую, но достаточно прочную подпорную стенку. Кладка мало отличается от технологии строительства дома. Единственным отличием является толщина. Для стены высотой в 60 см можно выполнять кладку в полкирпича, ширина в один кирпич должна предназначаться для опоры в 1 м и более.

Габионы

В последнее время конструкции из габионов часто используют для ограждения частной территории или же при создании архитектурно-декоративных элементов. В основу конструкции входят блоки из проволоки наполненные камнями. Стоит отметить, что в этом случае нет необходимости обустраивать фундамент, но для больших конструкций необходимо дополнительное крепление. Все блоки скрепляются между собой оцинкованной проволокой. При закладке камней декоративные и красивые элементы укладывают с лицевой стороны. Остальной объем может быть заполнен более простыми камнями:

• щебень;
• булыжник;
• галька.

Подпорные стенки из металлического гофрированного листа

ЗАО «Гофросталь» является первым и единственным на данный момент производителем подпорных стен из гофрированных стальных листов в Российской Федерации.

Подпорная стенка нового поколения от ЗАО «Гофросталь» – это удачное решение множества строительных задач. Она представляет собой одну или несколько секций, связанных при помощи стоек. Каждая секция имеет вид засыпной металлоконструкции коробчатой формы («бездонный ящик») и состоит из гофрированных оцинкованных профилей, соединенных болтами.

При монтаже выполняется засыпка секций и застенного пространства дренирующим грунтом для плотной и жесткой посадки элементов конструкции. Для предотвращения вымывания грунта водами, рекомендуется укладывать специально предназначенный для подобных целей геотекстильный материал. Засыпанная при помощи грунта и геотекстиля конструкция подпорной стенки работает по надежному принципу классической стены гравитационного типа.

ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ: ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ

Основной элемент конструкции подпорной стены — ригель, представляющий собой горизонтальный элемент трапецеидального профиля. Из него и собираются передняя и задняя грани и диафрагмы стены.

Пространственный каркас формируется при помощи сборной стойки. Она представляет собой два холодногнутых неравнополочных уголка и лицевую пластину. Окончательная сборка конструкции в готовый продукт выполняется болтами на площадке.

МАТЕРИАЛ ЗАСЫПКИ ЯЧЕЕК

В процессе засыпки конструкции рекомендуется использовать хорошо дренирующий фракционированный материал (возможно использование местного грунта), который легко поддается уплотнению классическим способом.

Оптимальные физико-механические характеристики:

• Размер частиц материала не должен превышать 75 мм (на расстоянии до 300 мм от стен).

Количество частиц размером менее 0,075 мм должно быть не более 10%.

Угол внутреннего трения не менее 27 градусов.

Этим требованиям в полной мере удовлетворяет песчаный грунт от средне- до крупнозернистого или песчано-гравийная смесь.

Если необходимо построить сооружения на скальном и плотном основании, то под опорными пластинами нужно соорудить неуплотненную грунтовую подушку с толщиной около 200 мм.

В условиях воздействия грунтовых вод на опоры требуется устройство застенного линейного дренажа из перфорированной трубы.

СБОРКА КОНСТРУКЦИИ

Простота конструкции делает время сборки минимальным. Кроме того, не требуется использование сложной профессиональной техники и высококвалифицированных рабочих. Все элементы конструкции поставляются на стройплощадку в полной заводской готовности.

Сборка всей металлоконструкции – это соединение болтами отдельных элементов. Для ее монтажа будет достаточно небольшой бригады. Сборку конструкции следует осуществлять строго по специально выполненной монтажной схеме. Монтажная схема включает в себя: порядок установки элементов и объединения секций, порядок установки болтов и схему специальных монтажных стяжек, оснастки и подмостей на время сборки.

Установка секций диафрагмы в проектное положение

Подготовка к засыпке ячеек и застенного пространства

Засыпка секций грейфером

Уплотнение грунта внутри ячеек

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ ЗАО «ГОФРОСТАЛЬ»

Как прямой производитель ЗАО «Гофросталь» может предложить высококачественную продукцию по выгодным ценам, значительно ниже, чем их аналоги.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Проверенная временем устойчивость к большинству видов воздействий, надежность и долговечность, позволяет применять подпорные стены из МГК практически в любых случаях:

Узнать о преимуществе МГК вы можете, нажав на кнопку ниже. Кроме того вашему вниманию доступен раздел документации:

Заполнение пространства за опорами

Пространство за подпорной стеной нужно заполнить дренажной почвой. Альтернативным решением выступает дренажное полотно. Следом идет грунтовая масса, которая уплотняется при засыпке. Заключительным слоем станет растительный грунт. Взглянув на этот участок через некоторое время, вы заметите, что произошла усадка почвы, что повлечет необходимость подсыпки. Торф и ил при этом использовать нельзя, так как в них присутствуют органические включения.

При строительных работах нельзя забывать об армировании подпорной стенки. Эти работы предусматривают укладку 4 прутков, диаметр которых не превышает 16 мм. Прутья располагаются вертикально, а при соединении они должны формировать сетку.

Если ширина основания больше 40 см или равна этому значению, армирующие сетки будут отдалены друг от друга на 30 см. По краям необходимо оставить по 5 см. Когда фундамент имеет большую протяженность, а ширина довольно ограничена, могут возникнуть продольные растяжения. Поэтому армирование подпорных стен будет сопровождаться укладкой вертикальных и горизонтальных прутьев, которые станут формировать каркас и выполнят поддерживающую функцию.

Устройство подпорной стенки

Схема подпорной стены в разрезе — забутовка, основная часть, дренаж, фундамент

Конструкция включает в себя фундамент, основную часть и дренажную систему. Почти все варианты стенок представляет собой конфигурацию из этих трех элементов. Их исполнение может быть различным и определяется назначением, особенностями грунта и имеющимися ресурсами.

Фундамент

Его обустраивают для любых стенок, высота которых превышает 0,3 м. Особенности строения зависят от грунта, на котором проводятся работы, а также от характеристик тела. Если в почве много глины, делают выбор в пользу ленточного фундамента, сформированного из блоков. На слабых грунтах, содержащих много песка (в особенности «плывущего»), основание организуют на сваях. Низкие стенки (0,3 м и менее) заглубляются в почвенную толщу без фундамента.

Глубина закладки зависит от высоты надземной части. Если она небольшая (0,3-0,8 м), фундамент имеет размеры 0,2-0,3 м. Для стен в 0,8-1,5 м глубина будет равна 0,3-0,5 м, для более высоких (но не больше 2 м) – 0,7 м. При большой подвижности почвы или близком нахождении грунтовых вод (менее 1,7 м) производится заглубление, в 1,5 раза превосходящее ширину.

Тело

Ориентировочные размеры подпорных стен

Это часть укрепления, возвышающаяся над землей. Чтобы конструкция была устойчивой, она должна быть достаточно тяжелой

С этим и связано внимание к толщине стенок. Прежде чем начать выкладку тела, нужно заблаговременно подготовить чертеж

Некоторые варианты исполнения стен отличаются высокой жесткостью. Сюда относятся кирпичные и каменные кладки, монолитные бетонные, постройки из соединенных раствором цемента блоков. Другие типы стен обладают упругостью. Они способны переносить слабые деформации без возникновения трещин. Это кладки из габиона и сухого камня. Верхушки таких конфигураций должны иметь не менее 0,45 м в ширину.

Величина наклона передней части зависит от особенностей строения. Если конструкция твердо зафиксирована, а суммарная высота тела и фундамента меньше 1,5 м, делать склон для этой грани не нужно. У построек большего размера слабовыраженный наклон (в пределах 15 градусов) способствует визуальному восприятию стены как вертикальной, а также увеличивает устойчивость.

Дренаж и водоотвод

Функции данной системы – накопление и отведение лишних жидкостей разного происхождения (грунтового, дождевого, талых вод). Это помогает предотвратить размывание стенки и ее подтопление. Конструкции бывают поперечными, продольными или смешанными.

Как сделать водоотвод подпорной стенки?

Мало засыпать траншею для фундамента песком и гравием, залить качественный фундамент и корректно расположить на нем конструкцию украшения ландшафта и зонирования участка

Очень важно защитить стенку с обратной стороны от влажности, для чего нам и потребуется качественный дренах, водоотводная система

На данный момент, профессионалы этой области рекомендуют мастерам устанавливать следующие типы водоотводов:

• Подземный дренаж представляет собой специальную перфорированную дренажную трубу, которая оборачивается в геотекстиль и устанавливается в самом основании конструкции стенки. Благодаря трубе вода не накапливается, а просто уходит по ней в любое место слива;
• Наземный дренаж устанавливается с обратной стороны стенки из любого рыхлого материала, который не дает воде доходить до поверхности материала сооружения, а дает возможность воде уходить вниз. Это может быть гравий или битый кирпич;
• Дренаж с фильтрационными отверстиями в стенке можно сделать в конструкции из камня или бетона. Для этого необходимо в каждом втором ряду кладки оставить всего лишь один вертикальный шов без скрепляющего материала. Именно через эти швы, которые должны быть расположены через каждые 1,5- 2 м, и будет уходить вода.

Особенности

Подпорная стена из габионов — отличное решение для любого дачного или загородного участка с перепадами высот, неровным рельефом или чересчур рыхлым грунтом. Она возводится из натурального камня, уложенного в специальные сетчатые каркасы. Долгое время габионы были востребованы исключительно в области берегоукрепления, но с течением времени эта опорная конструкция была по достоинству оценена ландшафтными дизайнерами. Основанием для создания таких элементов армирования грунта является проволока средней и высокой жесткости, сплетенная в виде сетки. Размеры ячеек зависят от дизайнерского решения и общей ландшафтной архитектуры

Кроме того, важно, чтобы наполнение не могло высыпаться

Отметим следующие особенности подпорной стены из габионов.

• Высокая прочность и надежность. Такие конструкции способны выдерживать значительное давление, не уступают монолиту в долговечности, но гораздо проще и дешевле в устройстве.
• Легкость монтажа. Зачастую не нужен даже фундамент, что существенно ускоряет процесс создания подпорной стенки. При создании не требуется подгонять тяжелую технику, портящую ландшафт.
• Универсальность. Можно создавать габионы на любом типе грунта, рельефе местности.
• Неподверженность влиянию внешних факторов. Габионные стенки водопроницаемы, не деформируются под влиянием климатических и погодных условий эксплуатации. Риски связаны исключительно с металлическим каркасом, который со временем может утратить прочность под действием коррозии.
• Сохранение свободного пространства для роста травы, цветов, мха. Построенная подпорная стенка хорошо сочетается с другими элементами сада, становясь его неотъемлемой частью.

Это основные особенности, которыми обладают габионы, используемые в качестве подпорных стен. Стоит также добавить, что камни внутри проволочного каркаса не скрепляются, оставаясь на месте под действием собственной тяжести. Такие конструкции при необходимости легко демонтируются или заменяются новыми. В качестве наполнителя для габионов может выступать булыжник, дробленый карьерный камень, серая галька, крупный щебень.

Создание армирующей сетки

Армирующая конструкция делается из стержней, сеток, каркасов и остальных железных частей. Она создана для принятия растягивающих напряжений. Для работы берется железная проволока определенного поперечника, которую выбирают зависимо от толщины бетонной подпорной стенки. Армирующую сетку всех размеров и для всех целей дают строй магазины под заказ. Чтоб провести все армирующие работы без помощи других, пригодится:

• сварочный аппарат; болгарка; железные пруты для армирования от 10 до 16 мм для вертикальных линий; пруты арматуры 6-8 мм для горизонтальных линий (разница в прутьях обязана составлять минимум 20%); крепежная проволока для связки; рулетка; отвес.

Схема сотворения армирующей сетки для фундамента.

Количество арматуры рассчитывается персонально, зависимо от длины и высоты стенки.

Железные пруты кладут под прямым углом, формируя квадраты 30х30 см.

Поначалу строго вертикально инсталлируются толстые прутья арматуры через 30 см, позже к ним приваривают горизонтально при помощи сварочного аппарата наиболее узкую проволоку. Таковым образом сваривают

Две однообразные сетки. Ставят их на расстоянии друг от друга так, чтоб с краев оставалось по 5 см. Соединяют эти сетки перемычками на 20% тоньше поперечника самой толстой применяемой в работе арматуры при помощи сварки. Железную проволоку для перемычек укрепляют через каждые 25 см, нарезая ее на кусочки при помощи болгарки. Также работают и с армированной сетью. Задачка облегчается тем, что в этом случае остается лишь приварить либо привязать перемычки, которые соединят два полотна.

Массивные подпорные стенки

Такие виды чаще всего применяют для укрепительных или декоративных функций. Для изготовления стенок применяются бетон или бутовый камень. Их можно изготавливать по двум технологиям: сборная и монолитная.

Конструкция должна сопротивляться двум видам воздействия:

• сдвиг;
• опрокидывание за счет горизонтального давления грунта на боковую поверхность.

Массивная стенка сопротивляется этим силам только за счет собственного веса. К недостаткам подпорных конструкций такого вида относятся:

• высокая материалоемкость;
• сложность выполнения работ;
• высокая стоимость возведения;
• необходимость в специальной технике.

Все эти недостатки сильнее всего проявляются при возведении укрепительных сооружений большой высоты. При изготовлении декоративных элементов для ландшафтного дизайна неудобства не так заметны.

Монолитная конструкция с контрфорсами.

В строительстве массивные подпорные стенки часто изготавливают из фундаментных бетонных блоков

Важно грамотно оценить высоту и длину стены. Для большей устойчивости сооружения принимают следующие меры:

• Нижнюю часть стены делают шире, чем верхнюю. Чем ниже стена заглублена в грунт, тем большее давление она испытывает. Особо нагруженный участок лучше сделать шире. В верхней части толщину стены уменьшают, поскольку давление здесь не так велико.
• Для предотвращения опрокидывания и разрушения стенок большой длины предусматривают контрфорсы. Контрфорс — это вертикальная конструкция, выступающая за стену. Чаще всего она связана с основным подпорным элементом. Но существуют варианты отдельно стоящих контрфорсов. Изготавливается из того же материала, что и стенка (монолитный бетон, бетонные блоки, бутовый камень). Контрфорсы берут на себя часть распора от горизонтального воздействия. Могут быть как прямолинейными, так и с уступами. Контрфорсы помогают усилить стену без сильного перерасхода материалов.

Выделяют несколько типов сечения подпорных стенок:

• прямоугольные, подходят только для небольших перепадов высот (в основном, декоративные);
• Т-образные с уширением снизу;
• трапециевидные, отличаются хорошей устойчивостью, имеют одну наклонную боковую поверхность, их делают шире у основания.

Сборные элементы

Их изготавливают из бутового камня или бетонных блоков шириной не менее 400 мм. Не рекомендуется для строительства выбирать пористые материалы. Изготовление стенок из кирпича запрещено, этот материал нельзя применять в качестве конструктивного для возведения подземных сооружений.

Подпорная стенка из бетонных блоков.

У сборной технологии есть несколько преимуществ:

• увеличение скорости работ, нет необходимости выжидать, пока бетон затвердеет и наберет прочность;
• невысокие затраты при использовании типовых элементов;
• простота технологии.

Чаще всего крупные строительные компании, которые не испытывают недостатка в специальной технике и трудовых ресурсах, сооружают конструкции из фундаментных блоков ФБС. В частном строительстве у таких стенок проявляются существенные минусы:

• необходимость в грузоподъемной технике для установки блоков в проектное положение;
• затраты на транспортировку изделий с завода;
• для сооружения конструкции из блоков потребуются профессиональные рабочие, способные закрепить изделия на крюк подъемного крана, грамотно установить их, а также организовать складирование и разгрузку.

Монолитные стенки

Конструкция такого типа лучше подходит для частного строительства. Здесь нет острой необходимости сокращать сроки, как это происходит в массовом возведении зданий. К преимуществам метода для постройки собственного дома или небольшого объекта можно отнести:

• нет необходимости нанимать подъемный кран;
• можно легко выполнить работу, задействовав несколько человек.

Для изготовления монолитной конструкции потребуется бетонная смесь и арматура

Важно грамотно подобрать марку бетона (или класс) и диаметр армирования

Поскольку конструкция одновременно работает на сжатие и на изгиб, рекомендуется использовать бетон не ниже класса В25 или марки М350. Нельзя использовать такой же бетон, как, например, для ленточного фундамента, который работает только на сжатие. При несоблюдении рекомендаций возможно появление трещин или разрушение подпорной стенки под давлением грунта.

Армирование подпорной стенки.

Рабочая арматура располагается в двух направлениях: вертикальном и горизонтальном. Точный диаметр зависит от нагрузки, но в качестве среднего значения можно принять 12—14 мм. Для связывания отдельных стержней в каркасы используют хомуты. Минимальный диаметр таких прутов составляет 8 мм.

Подпорная стена своими руками

А теперь рассмотрим вопрос о том, как сделать подпорную стену из железобетона своими руками. Прочнее и надежнее будут подпорные стены из монолитного железобетона. Изготавливаются они при помощи опалубки. На возведенный заранее фундамент устанавливается опалубка из пиломатериалов. Желательно перед этим часть грунта со склона срезать практически до вертикального уровня.

Сразу между фундаментом и поверхностью склона нужно установить трубу с отверстиями в боковых стенках. Она нужна будет для дренажа. Под углом 80º к уровню горизонта нужно установить одну из стенок опалубки. Пространство же между стенкой опалубки и поверхностью склона необходимо засыпать щебнем на уровень 35-40 см. В отдельных случаях для такой подсыпки вполне можно использовать керамзит.

Внешнюю часть опалубки устанавливаем с меньшим углом наклона или вертикально. Изначально высоту опалубки делать большой не рекомендуется, так как вам еще предстоит произвести армирование подпорных стен. А это значит, что придется варить арматуру, что сделать в глубине опалубки будет неудобно. Да и большой массы бетона каркас опалубки может не выдержать.

Армирование подпорных стен производится как со стороны почвы, так и с внешней стороны стены. Перевязка армирующих плоскостей в этом случае обязательна. Желательно, чтобы армогрунтовые плоскости стены и фундамента были связаны между собой. По мере застывания бетона опалубку наращиваем и продолжаем работы в той же последовательности.

С шагом в 2 м на уровне дренажной трубы в подпорной стенке должны быть установлены горизонтально обрезки труб. Это необходимо для того, чтобы отвести грунтовые воды от фундамента. Такая мера не позволит фундаменту и всей стенке проседать под воздействием размывания почвы.

Варианты конструкций и цель их установки на участке

Подпорные стенки и дорожки в ландшафтном дизайне занимают особое место. Их нельзя недооценивать, поскольку они могут смотреться в ряде случаев даже более удачно, чем клумбы и альпийские горки. Более того, с цветниками они могут с ними неплохо сочетаться, создавая некое подобие висячих садов.

Подпорная стенка является важным элементом ландшафтного дизайна

Ландшафтный дизайн участка подпорными стенками сложно испортить, напротив, они позволяют решить не только вопрос наличия стационарных декораций, но и ряд сложных проблем, связанных с грунтом на участке. С их помощью можно устранить вероятность сезонного сползания грунта, связанного с избыточной влажностью или излишком почвы.

Подпорная сетка из габиона с наполнением из крупного камня

С точки зрения декоратора их можно рассматривать и для создания различных зон, часть из которых будет выполнять одну функцию, а часть – другую.

Подпорная стенка из кирпича, зонирующая зону отдыха и лужайку

Однако различаются стенки не только по функциональному типу, но и по своим габаритам, хотя оба эти понятия взаимосвязаны. Исключительно декоративную функцию выполняют миниатюрные и компактные стенки высотой до полуметра. Стенки среднего размера порядка 50 – 70 сантиметров в вышину уже выполняют функцию сдерживания грунта – подпорку, а высокие объекты, по высоте превышающие 1 метр, уже выполняют в первую очередь полноценное сдерживание грунта в особенно больших объемах. Они используются как рациональное решение проблем движения грунта.

Невысока подпорная конструкция, выполняющая декоративную функцию

Самодельная подпорная бетонная стенка

Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, то изготовить своими руками подпорную стенку из бетона будет не сложно. Для примера: вам необходимо построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем почвы). В целях экономии строительного материала (арматурного прутка и бетонного раствора) рекомендуем выбрать тонкостенную уголковую подпорную стену с Т-образным основанием. Как сделать подпорную стенку из бетона (три основных этапа):

Подготовительный этап

Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.

Затем приступаем к земельным работам. Производим разметку с помощью колышков и строительного шнура. Выкапываем траншею необходимой ширины (немного больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и подушки из песка и щебня). Землю из траншеи складируем на свободном участке (впоследствии она понадобится для засыпки с обеих сторон стены). Засыпаем на дно траншеи песок (толщина слоя около 0,2 м) и трамбуем его (периодически смачивая водой). Затем засыпаем такой же слой щебня и также его утрамбовываем (виброплитой или ручной трамбовкой). Поверх обустроенной подушки укладываем геоткань.

Опалубка и заливка раствора

Теперь приступаем к созданию армирующего каркаса. Арматурные прутья «подошвы» и «тела» стены должны быть связаны между собой.

Строим опалубку. Сначала делаем ее только для фундамента стенки. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его с помощью вибратора. После схватывания раствора, приступаем к монтажу опалубки самой опорной стены. Технология изготовления опалубки и материалы, применяемые для ее изготовления аналогичны обустройству ленточного фундамента.

Важно! В процессе обустройства опалубки в нее необходимо заложить поперечные пластиковые или асбестоцементные трубы для отвода грунтовых вод и осадков, проникающих в почву (нижний край труб должен находиться немного выше уровня грунта с внешней стороны опорной стены). Это значительно снизит нагрузки на внутреннюю сторону вертикальной плиты

Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м.

Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стенки.

Внимание! Чтобы опалубка не разрушилась или деформировалась во время заливки, этот процесс лучше производить поэтапно. Сначала заливаем раствор на ⅓ высоты по всей длине стенки

Затем производим виброуплотнение залитого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.

Для обеспечения наибольшей прочности и однородности всю конструкцию желательно залить за один день. После того, как раствор залит до верхней кромки стенки и полностью утрамбован, поверхность выравниваем и накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на окончательную сушку. Для предотвращения быстрого испарения воды из раствора (что может негативно отразиться на прочности) в жаркую погоду поверхность раствора периодически смачиваем.

Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

По истечении 7÷9 дней приступаем к демонтажу опалубки. Для обеспечения долговечности бетонные поверхности стенки покрываем гидроизолирующим материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).

Далее приступаем к обустройству дренажной системы для подпорной стены из бетона по следующей технологии:

• По всей длине стенки с внутренней стороны (то есть со стороны склона) укладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемой геотканью).
• Затем засыпаем эту трубу щебнем.
• Поверх щебня укладываем геотекстиль (чтобы сохранить свободное пространство, не заполненное грунтом, между отдельными частицами щебенки).
• Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стенки) выводим в дренажную канаву (или колодец) или ближайший водосборник.

На окончательном этапе засыпаем грунтом свободное пространство вокруг стенки.

Важно! К засыпке грунта приступаем только после того, как подпорная стена из бетона наберет окончательную прочность и сможет выдерживать значительные нагрузки со стороны склона, то есть не ранее чем через месяц. Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки

Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень

Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки. Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.