Правила облицовки стен керамической плиткой

Недостатки

Но при выборе строительного материала нельзя ориентироваться только на положительные моменты. Лучше заранее осознавать все его недостатки, чтобы минимизировать их при применении. Надо понимать, чем придется пожертвовать, если выбрать именно эту плитку, а не что-то другое. Главные минусы материала:

• изделия из гипса начинают быстро деформироваться из-за высокого влагопоглощения плитки, этого удается избежать с помощью различных веществ (можно заранее использовать специальную грунтовку, например, Primer X94);
• декоративная плитка легко ломается, не обладает высокой прочностью и стойкостью к абразивным воздействиям, поэтому при ее монтаже следует быть аккуратным;
• материал имеет плохие качества морозостойкости;
• «дикий камень» из-за рельефной поверхности собирает пыль и требует частой уборки, поэтому после монтажа его лучше покрыть лаком (нелаковую поверхность обрабатывают раствором из 50 мл. кондиционера для белья, растворенных в 200 мл. воды).

Разметка стен

Схема разметки стены для облицовки плиткой.

Качественная облицовка стен требует разметки. Разметка поверхности под отделку кафельной плитки начинается с «отбивки» нижнего ряда.

Если половое покрытие уже уложено и плитка будет клеиться прямо от него, то разметки не требуется.

Если пол будет укладываться после оклейки стен, то началом облицовки стены становится второй нижний ряд. Плитка первого ряда будет доклеиваться и подрезаться позже, на готовый пол.

На стене делается отметка. Расстояние от отметки до пола – одна плитка. Используя уровень, от этой отметки обозначается строго горизонтальная линия по всей длине оклеиваемых стен.

От пола до прочерченной линии вымеряется расстояние. Выявляется и отмечается самая малая величина. Именно эта нижняя метка и будет отправной. От нижней метки проводится еще одна линия по всей длине стен, строго горизонтальная. Это и есть начало облицовки – нижняя линия второго ряда кафеля.

Если линия от первой отметки оказалась на одинаковом расстоянии от всей поверхности пола, то это означает, что пол идеально ровный и подрезки кафельной плитки в первом ряду не потребуется.

При большой площади комнаты использование обычного ватерпаса для проведения горизонтальной линии затруднено. В этом случае лучше использовать гидроуровень. Ставится несколько меток на размечаемой стене. Все метки соединяются, и получается необходимая линия.

По нижней границе набивается планка или брус, служащие опорой для кафеля.

Виды материала для облицовки

По этой причине хочется перечислить те отделочные материалы, которые пользуются большой популярностью при отделке:

• Плитка керамическая.
• Фанера.
• Пластиковые панели.
• Гипсокартон.
• Декоративные панели.
• Декоративная штукатурка.
• Вагонка.

Но это не все материалы, а лишь самые распространенные. Да, не стоит забывать о том, что есть обои и краска, но стоит отметить, что эти материалы не подойдут для облицовки в ванной комнате или санузле.

Если говорить о каждом виде облицовки стен плиткой, то отметим, что у каждого есть свои преимущества и недостатки. Так, в последнее время достаточно часто стали использовать гипсокартон. Это отличный материал с высокими эксплуатационными и физико-техническими характеристиками.

Преимуществ гипсокартона не сосчитать. Хочется отметить, что при использовании этого материала можно решить массу проблем при отделке стеновых поверхностей.

1. Стены, которые были отделаны гипсокартоном, выравниваются.

2. Стены и их поверхность становятся гладкими.
3. Гипсокартон является отличным звукоизолятором.

Но, как и у каждого материала, он обладает некоторыми минусами. Главный из них заключается в том, что обычно этот материал устанавливают на каркас, а значит, будет украдена часть полезного пространства помещения, пусть и небольшая.

Облицовка с использованием панелей тоже достаточно распространенная процедура. На данный момент разнообразие среди панелей для отделки невообразимо велико. Именно пластиковые панели находятся на пике популярности. Благодаря своей водоотталкивающей особенности этот материал стали применять в помещениях с высоким уровнем влажности.

Плиты декоративного вида из МДФ почти ни в чем не уступают панелям из пластика, а иногда даже превосходят их, например, по стоимости и экологичности. Оба эти варианта имеют отличные характеристики, но особенно хозяйственным людям понравилась прочность и практичность. Вам хватит простой влажной тряпочки, чтобы без труда очистить панели от загрязнений.

Можно долго описывать то, как хорош тот или иной материал для облицовки, но испокон веков дерево именно дерево считалось лучшим отделочным материалом для каждого помещения. При правильной укладке дерева вы сможете создать стильный, элегантный и презентабельный вид помещения, в котором будет тепло и уютно. Даже если сам дом выполнен не из дерева, то облицовка в помещении фанерой или вагонкой поможет при создании уникального и непревзойденного стиля.

По мнению специалистов, декоративная штукатурка является самым красивым видом материала для отделки, так как при ее помощи можно создать такую отделку, которая по красоте не будет уступать отделке стен камнем. Но сразу хочется отметить, что этот вариант является самым дорогим из всех.

Что потребуется для работы?

Необходимые для работы инструменты

Первым делом необходимо подготовить инструменты, без которых никак не обойтись как при выполнении предварительных мероприятий, так и при проведении основных отделочных работ.

Перед началом работ необходимо позаботиться, чтобы под рукой были все необходимые инструменты

Список не включает в себя сложных инструментов и принадлежностей – практически все они есть у каждого хозяйственного владельца дома:

• Шлифовальная машинка с кругом для керамики, плиткорез – для разных вариантов раскроя отделочного материала.
• Шпатели:

— ровные, имеющие ширину в 100÷120 мм и 250÷300 мм;

— зубчатый, используемый для распределения раствора по поверхности, с высотой зубцов в 6÷8 мм;

— угловой – для удобства выведения углов печи;

— резиновый – для заполнения швов затирочным раствором.

• Строительный шприц, если им планируется заполнять затиркой швы между плиткой.
• Строительный уровень и отвес – для проведения разметки и проверки горизонтальности и вертикальности кладки в ходе работы.
• Линейка металлическая и рулетка, простой карандаш или маркер.
• Правило.
• Мастерок (кельма).
• Ведро для замешивания клея и емкость меньшего размера – для подготовки затирочного раствора.
• Резиновый молоток – для простукивания плитки к стене.
• Электрическая дрель и специальная насадка-миксер, с помощью которой замешивается раствор.
• Пульверизатор для обрызгивания поверхности.
• Металлическая щетка для очистки швов.
• Широкая кисть для нанесения грунтовки.

Цены на керамическую плитку

керамическая плитка

Если монтажные работы будут производиться без применения клея, то дополнительно подготавливаются:

• Ножницы для резки металла.
• Деревянный брус и стальной уголок — для изготовления металлических кронштейнов и направляющих для установки керамической плитки.

Основные и вспомогательные материалы

Для облицовки стен печи керамической плиткой, монтируемой на клей, необходимо подготовить следующие строительные материалы:

• Керамическая плитка. Ее количество просчитывается в квадратных метрах, после замера каждой из стенок печи, с учетом 5÷10 запаса на раскрой и на возможный брак в работе.
• Грунтовочный раствор для обработки стен.
• Штукатурка для печей и каминов.
• Жаростойкий клей для плитки.
• Затирочная смесь для заделки швов.
• Стекловолоконная сетка-серпянка для армирования стен.

Если планируется без клеевой, каркасный монтаж керамической плитки, то необходимы будут еще и определённые металлические изделия. Подробнее об этом будет сказано в соответствующем разделе публикации.

Инструменты и материалы

В работе по укладке плитки необходим набор стандартных инструментов:

• для нанесения и распределения клея используют зубчатый шпатель. Также потребуется обычный ровный, резиновый и полукруглый шпатель для формирования швов;
• важную роль в процессе работ играет контроль над ровностью облицовываемой плоскости. Для этого пользуются уровнем, отвесом, рулеткой, металлической линейкой;
• последним этапом является затирка швов. Для этого используют жёсткую щетку, губку;
• необходимо подготовить емкость для клея и воды;
• подрезку плитки выполняют при помощи плиткореза;
• дрель понадобится для изготовления отверстий.

Как подрезать и сверлить плитку

Материалы, которые необходимо приобрести: сама плитка, пластиковые дистанционные крестики, клеевой раствор, затирка.

Дистанционные крестики можно заменить СВП

Обжиг

Затем происходит обжиг плитки, который может длиться от 40 до 120 минут. Печь для обжига — закрытый конвейер длиной от 50 до 80 метров. Посредством подачи газа по трубам на каждые 20 см печи в каждой точке поддерживается определенная температура. Таким образом, в процессе движения по печи изделие обжигается при температуре от 200 до 1200 градусов по Цельсию. Если представить себе график, где по горизонтали отражается расстояние, пройденное изделием внутри печи, а по вертикали — температура на этой отметке, то получится нечто подобное следующему рисунку.

Наиболее важный элемент процесса обжига плитки — разработка и соблюдение температурной кривой. Именно правильное построение температурной кривой отражается на важнейших технических показателях плитки в дальнейшем. Следует отметить, что как только меняется партия сырья, температурная кривая должна быть разработана заново

Поэтому очень важно для производителя плитки постоянный поставщик сырья. И, следовательно, только те производители, кто имеет давний опыт производства, способны обеспечить стабильное качество

Для каждого типа плитки (а иногда и для каждой коллекции) разрабатывается индивидуальный температурный режим. Отличается и максимальная температура обжига для разных материалов. У плитки двойного обжига — около 950°С, у однократного обжига — до 1180°С, у керамогранита — до 1300°С. В процессе обжига при высоких температурах плитка теряет влагу и уменьшается в размерах (ужимается). Величина усадки растет с температурой обжига и может варьироваться от 0% (у плитки двукратного обжига) до 8% (у керамогранита). Т.е. для получения керамического гранита размером 300*300 размер пресс-формы должен быть 324*324.

Однократный обжиг (monocottura), когда глазурь и основание обжигаются вместе — используется, как правило, для производства напольной глазурованной плитки. Высокая температура обжига позволяет получить хорошо спеченный прочный бисквит, и обеспечивает значительную устойчивость глазури к истиранию. При данном способе производства невозможно получить изделия ярких, насыщенных цветов, поскольку при высоких температурах красящие пигменты выгорают и тускнеют. Замечено, что менее яркие глазурованные плитки более устойчивы к истиранию поверхности.

Двойной обжиг (bicottura) используется для производства настенной глазурованной плитки. Он состоит из двух этапов. На первом — обжигается только основание плитки. Обжиг производится при достаточно невысоких температурах. В результате получается высокопористый (более 10%) черепок, не подвергнувшийся усадке и не требующий в дальнейшем сортировки плитки по размерам (калибровки). Далее на основание наносится глазурь и происходит вторичный обжиг, характеризующийся еще более низкой температурой (700-900 градусов). Общий смысл поэтапного обжига — обеспечение необходимых прочностных характеристик бисквита (необходимы высокие температуры), и сохранение цвета желаемой яркости и насыщенности (при низких температурах красящие пигменты практически не выгорают).

Декор производится при помощи 3-его обжига. Сперва на уже готовую плитку наносят необходимый рисунок. Делается это различными способами в зависимости от ожидаемого эффекта — нанесением рисунка через сетки или трафареты красками, золотом, глазурью (иногда в виде порошка). После изделие обжигается при еще более низкой температуре (до 700 градусов). При этом порошок глазури расплавляется, образуя рельефный рисунок. Затем, если декоры производятся на фоновой плитке, осуществляется их нарезка (Berillo, Prado и др.). Достаточно много декоров производится из гипса (основание), а потом раскрашиваются и глазуруются вручную. Такие декоры достаточно часто имеют геометрические отклонения от идеала по причине непредсказуемого поведения гипса при обжиге. О таких отклонениях следует сообщать клиентам при выборе именно таких декоров. Поскольку процесс производства декоративных элементов наиболее длительный и сложный, декоры имеют большую стоимость по сравнению с фоновой плиткой.

После обжига плитки осуществляется визуальный контроль качества — деление на 1, 2, 3 сорта. Далее осуществляется компьютерный оптический контроль качества — снятие геометрических параметров (определение калибров для монокоттуры и керамогранита, определение плоскостных параметров и др.). Затем изделия сканируются для определения и идентификации оттенков плитки, путем сравнения с компьютерной библиотекой ранее произведенных изделий того же артикула.

Просмотров: 3830 с 29.01.2009

Выбор плитки – что нужно учесть?

Желание самостоятельно облицевать помещения кафелем может возникнуть не только в результате необходимости в сильной экономии, но из желания приобрести более дорогой материал. При укладке премиального кафеля мастера устанавливают довольно высокую наценку за работы.

Прежде всего, выбирать плитку нужно из соответствующей категории и коллекции.

Особое внимание уделяется подбору напольного покрытия, оно может отличаться не только по стоимости, но и характеристикам

Обычно в предложенных продуктах обращает внимание прочность и допустимая нагрузка. Не всегда керамика, используемая для облицовки интерьеров квартир, может быть применена для укладки пола торгового центра

Учитывается и субъективная оценка. Например, на матовых темных полах с текстурным рисунком почти не видна естественная грязь.

Ультраглянцевые полы с глазурованным покрытием могут быть скользкими, поэтому отдается предпочтение шероховатым текстурам.

Отличается по характеристикам и плитка, предназначенная для эксплуатации в интерьерах и на улице. В этой категории могут быть тоже градации, например, допустимый температурный диапазон по морозостойкости.

Обычно плитка имеет минимальное водопоглощение, именно такая продукция необходима для влажных помещений. Этот показатель не должен превышать 3%.

Цвет и размер напольной плитки для квартиры

При выборе цветовой гаммы специальных ограничений нет, все зависит от дизайна помещения и его размеров. Поэтому мы можем сказать лишь о классических рекомендациях от опытных строителей и дизайнеров:

Выраженный узор на плитке не должен «смешиваться» с обоями или фасадом кухни.
Натуральные оттенки лучше всего подходят для помещения, оформленного в классическом стиле.
Яркие и сочные цвета привлекают внимание и создают необычный интерьер, но быстро надоедают и утомляют, кроме того, в такой комнате особое внимание нужно уделить системе освещения.
Темная плитка сделает помещение более теплым и уютным, но нуждается в тщательной уборке.
Светлый пол визуально увеличивает пространство, поэтому чаще всего используется в прихожей и коридоре небольшой квартиры.

Облицовка печки плиткой своими руками

Рассмотрим, как обложить печку плиткой своими руками. Отделочные работы проводятся в следующем порядке:

1. На поверхности печи фиксируется штукатурная сетка из оцинкованной стали с ячейкой 25 – 50 мм. Наличие антикоррозионного покрытия обязательно — в противном случае металл начнет ржаветь, и штукатурка будет отслаиваться и крошиться. В качестве крепежа следует использовать гвозди, забиваемые в швы между кирпичами. Шаг между ними должен составлять 20 – 30 см, вокруг устья, дверок и на участках с особенно интенсивным нагревом — 10 – 15 см.
2. На наружных углах следует закрепить перфорированные уголки.
3. Далее печь оштукатуривают.

Раствор наносят в два слоя:

• Первый — набрасывают мастерком, не заботясь о выравнивании. Затем нужно подождать, пока раствор подсохнет.
• Второй слой тоже наносят мастерком, но аккуратно, и при этом тщательно разравнивают правилом. Толщина его должна быть такой, чтобы штукатурная сетка полностью скрылась. Оштукатуренные поверхности должны быть не только ровными, но и строго горизонтальными/вертикальными, для чего в процессе разравнивания следует пользоваться уровнем и отвесом.

Отделка печи своими руками в доме

Напоследок штукатурку обрабатывают затиркой.

К дальнейшим действиям следует переходить только после того, как раствор естественным образом высохнет. Об этом можно узнать по исчезновению влажных разводов и по изменению тона на более светлый.

Следующий этап — разгонная топка. Она состоит в том, что печь сначала топят помалу (закладывают щепу, бумагу и пр.), потом все более интенсивно, плавно увеличивая температуру. Весь процесс должен растянуться на 2 – 3 дня. За счет постепенного прогрева штукатурка полностью высохнет и при этом не растрескается.

Теперь можно приступать к наклеиванию плитки.

Если плитка образует мозаичный рисунок, выложите его сначала на полу и пронумеруйте каждую деталь. Этот шаг поможет избежать путаницы при укладке.

Заблаговременно нужно обзавестись специальными крестиками для изготовления швов равной ширины. Также в этом качестве можно использовать обрезки гипсокартона.

Законченная облицовка печи керамической плиткой

Монтаж плитки производится в таком порядке:

1. К стенке печи внизу прибивают ровную строго горизонтальную рейку (установка контролируется уровнем), так чтобы расстояние от нее до пола равнялось высоте плиточного ряда. Служа ориентиром, эта рейка обеспечит ровность кладки. Если же в качестве ориентира использовать пол, то возникает вероятность положить плитку косо, поскольку он часто бывает кривым.
2. Начиная с угла, на стену гладким шпателем намазывают плиточный клей, который затем распределяют и выравнивают шпателем зубчатым.
3. К намазанному клеем участку стены плотно прижимают плитку, придавая ей с помощью пузырькового уровня строго вертикальное положение.
4. Рядом приклеивают следующую плитку, поместив между ней и первой плиткой пластиковый крестик или фрагмент гипсокартона. Эти элементы нужно применять во всех швах — как вертикальных, так и горизонтальных. Выступивший между плитками клей нужно сразу удалить, пока он не схватился.

Выложив таким образом 3 или 4 ряда, необходимо проверить кладку отвесом и уровнем, а затем выдержать паузу до полного схватывания клея. Если выложить за один раз больше плитки, она вся может сдвинуться под собственным весом.

Изразцы для печи

Нижний ряд (вдоль самого пола) укладывают в самом конце, при необходимости подрезая плитку снизу. По завершении работ свежеуложенную облицовку оставляют в покое на несколько дней, давая ей возможность полностью высохнуть. Этот процесс должен происходить естественным образом — топка печи не допускается.

Остается специальным составом выполнить затирку швов. Используемый инструмент — резиновый шпатель. Подсушив затирку в течение 0,5 – 1 часа, излишки ее стирают смоченной в воде губкой.

С этого момента до начала эксплуатации печи должно пройти хотя бы 7 дней. Первая топка должна быть разгонной: в течение 2-х дней нужно постепенно выходить на полную мощность, начав с небольших порций картона, щепы и тому подобного топлива.

Минус металлической печи в том, что она не держит тепло, кроме того, об нее можно обжечься. Но кирпичная рубашка решит эти проблемы. Как обложить железную печь кирпичом, читайте внимательно.

Классификация дровяных печей для дачи длительного горения представлена здесь.

Хотите построить русскую печь? Это мероприятие не из простых. Данная инструкция поможет вам в этом деле. От приготовления раствора для кладки до ввода в эксплуатацию.

Самостоятельная облицовка внутри помещения

Установка керамической плитки на стены хотя и является нелёгкой задачей, выполняемой часто опытными мастерами, но также доступна и для домашних мастеров. Выполняя эту довольно сложную работу, нужно быть осторожным и внимательным. Хорошая и качественная укладка плитки начинается на ровной поверхности, заложение материала выполняется без каких-либо искажений и сколов. Если плитка прокладывается по всему периметру помещения, то необходимо, чтобы промежутки между изразцами, где была начата работа совпадали с пробелами противоположной стороны в конце работы.

Подбор инструментов

Прежде чем начать, нужно выбрать строительный материал и взять инструмент. Для профессиональной укладки нужно иметь следующее:

• шпатель;
• плиткорез;
• линейку;
• уровень;
• резиновый молоток;
• клей.

Этапы выполнения работ

Качество работы в основном определяется поверхностью основы, на которой будет совершена укладка. Если на стенах уже была старая плитка, то ее надо снять. Поверхность стены должна быть идеальной: без выступов и трещин. Наклон поверхности не должен превышать 3−4 мм. Все проверяется уровнем. В противном случае необходимо подровнять поверхность грунтовкой.

Порядок работ:

1. Грунт наносят и на места с наибольшим склоном.
2. Нужно проверять работы по уровню.
3. После подготовки поверхности, положите первый слой с помощью уровня, выдержав необходимую толщину под рейку, выровняйте и укрепите плитки. Нужно делать эту операцию со всеми стенами. Некоторые мастера отмечают стены с растянутыми верёвками. Это сделано для того, чтобы получить более ровные ряды плиток.

Таким образом, можно быстро выложить горизонтальный или вертикальный ряд, вставляя специальные крестики, чтобы выдержать размер пробелов. Ширина зазоров между плитками должна находиться в диапазоне от 2 до 4 мм. Во время укладки плитки рекомендуется периодически проверять работу по уровню.

В конце укладки нужно достаточно времени, чтобы высушить клей, затем снять крестики, очистить поверхность и швы от грязи и сделать раствор затирки для швов. После затирки швов нужно вымыть все стены.

Как правильно выполнить облицовку

Схема конструкции из керамической плитки.

Перед тем как крепить материал на стену, нужно определить ее количество. Для этого кафель выкладывают насухо. Если облицовка будет с расширенными швами, то для расчета надо знать ширину швов. В первую очередь кафель сортируют по размеру и подготавливают обрезанные куски кафеля, если пластины целиком не вмещаются в ряд.

Для облицовки стен поверхность обрабатывают водой, а обратную сторону кафеля на секунду погружают в цементное молоко. Эта процедура усиливает сцепление кафеля с раствором и плоскостью.

Первый ряд начинают укладывать от угла или с середины стены. Последний вариант уместен в том случае, когда требуется симметричная укладка кафеля.

Раствор наносят на обратную сторону керамической плитки, используя зубчатый шпатель. Затем ее прикладывают к стене углом и, ориентируясь по причалке, осаживают на требуемый уровень, постукивая ручкой мастерка. После укладки начального ряда штыри забивают под следующий ряд. Натягивают шнур и по той же технологии производят облицовку последующих рядов. Фасонные детали устанавливают по ходу работы.

В процессе облицовки нужно следить, чтобы во время осадки пространство между стеной и плиткой было полностью заполнено раствором. Весь раствор, выступивший из-под кафеля, необходимо удалять кельмой или мастерком.

Каждый ряд надо проверить на качество с помощью 2-метровой рейки. Ее прикладывают к обработанной плоскости и просматривают на наличие зазоров. Плитку, уложенную неправильно, снимают, добавляют клеящий состав и устанавливают обратно, присадив до необходимого уровня.

Варианты облицовки стены плиткой

Важно правильно выбрать место начала работ. В качестве надежной опоры для плиток обычно используют деревянные рейки

Нужно тщательно спланировать расположение плиток и точно обрезать концевые плитки. Завершающая операция — заполнение стыков. На стену керамическую плитку можно положить несколькими способами: «шов в шов», «вперевязку» и «по диагонали»

Особенности облицовки стен способом шов в шов

Облицовки стен плиткой способом шов в шов

При облицовке шов в шов в горизонтальных рядах плитки располагаются друг за другом без смещений относительно плиток предыдущих рядов. Швы по все облицованной поверхности образовывают единые горизонтальные и вертикальные линии протяженностью от начала до конца облицовки

Отличный вариант для любителей строгой симметрии. Однако «симметричный» не означает «скучный», да и выполнить облицовку шов в шов не так просто, как может показаться. Швы должны быть абсолютно прямыми и одинаковыми по толщине. Любое отклонение от идеала будет сразу бросаться в глаза. Залог успеха при облицовке шов в шов заключается в следующем: первое – тщательная сортировка плитки по размеру, второе – аккуратность и точность в работе.

Особенности облицовки стен способом вразбежку

Облицовки стен плиткой способом вразбежку

При облицовке вразбежку плитки последующего ряда располагаются со смещением, относительно плиток предыдущего ряда. Смещение выбирается одинаковое: в половину ширины плитки. Швы четных рядов формируют свою прерывистую линию, швы нечетных – свою

Плюс такого способа в том, что он избавляет от необходимости тщательно сортировать плитки по размеру. Небольшие отклонения в толщине швов будут не так заметны, как при облицовке шов в шов. Разумеется, это не означает, что при облицовке вразбежку плитку можно клеить кое-как, не заботясь о вертикальности и толщине швов. Соблюсти определенную ширину шва помогают пластмассовые крестики. Вертикальность периодически проверяют с помощью отвеса.

Особенности диагональной облицовки стен

Диагональная облицовка стен

При диагональной облицовке межплиточные швы формируют сетку из взаимно перпендикулярных линий, которые пересекают горизонтальную ось под углом в 45°

При разметке основание делят таким образом, чтобы по вертикали и горизонтали умещалось целое число треугольных плиток (т. е. плиток, разрезанных пополам по диагонали).

Вдоль линии прохождения шва натягивают шнур-причалку и по нему укладывают ряды плиток между треугольными плитками и стеной по всему периметру. Затем выкладывают треугольные плитки. По углам крепят фрагменты неполномерных плиток нужного размера.

Наконец, укладывают основную плитку. На штырях закрепляют четыре шнура: две группы из двух параллельных шнуров. Шнуры натягивают под углом в 45°. По этим причалкам выкладывают рядовые плитки. В процессе работы ряды периодически проверяют правилом с уровнем.

Схема диагональной укладки плитки: 1 – штыри, 2 – шнуры-причалки, 3 – ряды плиток по периметру, 4 – ряды треугольных плиток.