Из чего лучше построить пристройку к деревянному дому. какой материал лучше подойдет к стене из дерева

Методика строительства кровельной конструкции своими руками

Итак, если вы все же решили делать крышу пристройки к дому своими руками, после проектирования и закупки материалов, можно начинать строительство. Для работы вам понадобится ножовка или болгарка, шуруповерт, рубанок, дрель, степлер, линейка, маркер и шнурка.

Строительство проводится в несколько этапов:

• Используя анкерные болты или металлические шпильки, на несущей стене дома устанавливают первую балку мауэрлата. На нее будут укладываться стропильные ноги, так что фиксация должна быть надежной.
• Вторую балку мауэрлата монтируют либо на несущую стену будущей пристройки, либо на опорные столбики. Их высота должна быть ниже основной несущей стены дома, чтобы обеспечить необходимый уклон крыши. На столбиках балка крепится шпильками, а на несущей стене – анкерными болтами.
• Далее изготавливают расчетное количество стропильных ног одинаковой длины и выполняют в каждой из них запилы под укладку на мауэрлат. Первыми крепятся крайние стропилины, затем между ними натягивают шнурку, и по данному уровню крепят все оставшиеся ноги.
• Поверх стропил настилают гидроизоляцию. Рубероид на стыке пристройки с главным домом заводят на стену на 15-20 см и приплавляют к ней, используя газовую горелку.
• Крепление гидроизоляционного слоя выполняется рейкой контробрешетки, прибитой гвоздями к стропилам. Перпендикулярно контробрешетке монтируется основная обрешетка под кровельный материл с шагом в 10-15 см.
• Последним этапом будет укладка кровельного покрытия на обрешетку. Начинать настил нужно справа налево и снизу вверх, укладывая листы с нахлестом в 10-15 см. На пологих крышах нахлест материала увеличивают, а стыки дополнительно промазывают герметизирующим составом.

Купили готовый уютный дом, но так не хватает веранды? Или открытой летней террасы? Или машину негде поставить, а потому так хотелось бы присоединить гараж? Тогда закатывайте рукава и смело беритесь за дело! На самом деле односкатная крыша пристройки к дому не намного сложнее обычной, и во всем при желании можно разобраться.

Главное только знать нужные технические нюансы, правильно рассчитать все нагрузки и грамотно соединить кровлю пристройки с кровлей дома

Для чего мы и подготовили для вас эту статью, особое внимание уделив подробным мастер-классам

Материал для пристройки

Для возведения пристроек к деревянным домам используют брус, кирпич и каркасный тип сооружения. Брус является оптимальным вариантом для деревянного дома. Его просто укладывать, а современные пропитки надолго защитят его от воздействия внешней среды.

Использование кирпича увеличивает время возведения конструкции, требует мощного основания. Такая пристройка становится капитальной. Ее не рекомендуется размещать на переднем плане, так как с деревянным домом кирпичное строение не гармонирует.

Каркасный тип быстро возводиться, не требует мощного фундамента. Каркас может быть металлическим или деревянным. Очень хорошо подходит для летних вариантов.

Постройка фундамента

Для возведения пристройки к деревянному дому, необходимо делать такой же фундамент, как и под основным строением, учесть размеры, глубину заложения и материал.

Фундаменты бывают нескольких типов:

• Плитный фундамент;
• Свайный или столбчатый;
• Ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Теперь нужно только выстроить подобный фундамент, который уже существует под домом, и связать их воедино, и можно строить стены.

В том случае, если неизвестно каков фундамент под домом, то нужно провести исследования. Откопать под домом старый фундамент со стороны, где планируется возведение будущей пристройки, и осмотреть его, чтобы понять какой фундамент нужно строить.

После того как будет сооружен новый фундамент, ему необходимо дать выстоятся и набрать прочности примерно в течение месяца.

С особым вниманием отнеситесь к соединению нового фундамента со старым. Наиболее простой и дешевый способ установить свайный фундамент, без зависимости от уже существующего фундамента

Для этого достаточно пробурить ряд углублений и ввинтить или вбить в них опоры

Наиболее простой и дешевый способ установить свайный фундамент, без зависимости от уже существующего фундамента. Для этого достаточно пробурить ряд углублений и ввинтить или вбить в них опоры.

Виды пристроек

Варианты исполнения пристроек к дому даны на рис: нежилая (неотапливаемая и не утепленная) открытая, нежилая закрытая, жилая легкая и жилая массивная. В нежилые пристройки из коммуникаций можно заводить только электричество через отдельный автомат и УЗО (устройство защитного отключения). В легкую жилую пристройку также заводится только электричество, но уже можно от общедомовой сети. Отопление – локальное печное или электрическое, напр., теплый пол; в этом случае нужны отдельный автомат и УЗО на отопление. В массивную жилую пристройку заводятся любые коммуникации без дополнительных ограничений.

Типы пристроек к индивидуальному дому

Связь с домом

Следующий важный фактор классификации пристроек – степень их связности с основным строением. По связности пристройки делятся на:

• Удаленные – отстоящие от дома на расстояние не менее 3-х заглублений глубже всего заложенного фундамента, в т.ч. свайного. Если, к примеру, дом на ленте, заглубленной на 1,6 м, а баня рядом будет на сваях, забитых на 2,2 м, то отстоять от дома она должна не менее чем на 6,6 м.
• Прилежащие – не удовлетворяющие критерию удаленности, но полной механической связи с домом не имеющие, т.е. фундамент пристройки отдельный, стены на нем со всех сторон, в т.ч. и с обращенной к дому. Чаще всего ради экономии земли, материалов и работы строятся прилегающими к дому вплотную и под общей с ним крышей. Самострой с последующим узакониванием возможен, если фундамент пристройки выбран и заложен правильно, см. выше и далее. Прилежащими могут выполняться все виды пристроек, кроме массивных жилых.
• Связанные – имеющие с домом хотя бы одну общую несущую стену и/или общую ветвь/участок ленты фундамента. Массивная теплая пристройка к дому выполняется только связанной с основным строением. Узаконивание самостроя маловероятно; фактически это вопрос ваших отношений с местными властями и отношения их к вам.

Жилые пристройки к домам строят чаще всего прилежащими, а недостающие коммуникации заводят после приемки – кто проверять будет, если дом стоит и люди в нем живут? Налоговая и коммунальщики свое за жилплощадь все равно насчитают. Ленточный фундамент прилежащей пристройки делают с деформационным зазором в 6-12 мм между ним и фундаментом дома, заполненным рубероидом, стеклорубитом и др. изолятором, но это в данном случае не оптимум. Зазор от 30 мм между прилегающими стенами дома и пристройки конопатят предварительно сжатой уплотнительной лентой (ПСУЛ) и по контуру снаружи прикрывают декоративными накладками. Получается вроде бы дешево и сердито, особенно если пристройка конструктивно легкая (см. далее), но – вечных герметиков не бывает. В условиях средней полосы РФ лет через 10-12 в зазоре между прилежащими стенами начинает скапливаться сырость, и он становится очагом разрушения всего дома. Поэтому строители, специализирующиеся на пристройках, гарантию на прилегающие в 5 лет дают, как говорится, с ходу. Учтите, если будете заказывать пристройку под ключ.

Об удаленных пристройках

Удаленная пристройка полностью исключает специфические организационно-технические сложности пристраивания, т.к. по всем законам и правилам она отдельное строение. Фундамент удаленной пристройки может быть любым, в т.ч. незаглубленным утепленным, напр. шведской плитой, а строение на нем быстровозводимым любого типа. Соединяется удаленная пристройка с домом крытой утепленной галереей на столбчатом основании или висячей на балках. То и другое механической связью с домом не считается.

Особенно выгодна удаленная пристройка, если нужно пристроить кухню. Повышенные теплопотери из помещения в данном случае несущественны, но зато жилые комнаты надежно изолированы от кухонного чада и повышенной влажности. А самое главное – в частном жилье с кухней часто блокируют топочную/котельную или просто ставят/вешают в кухне отопительный котел. Его удаление от жилых помещений намного уменьшает возможные опасности от автономного отопления; вероятность угорания при топке твердым топливом практически сводится на нет. Кроме того, облегчается расположение на участке жилых строений и сооружений локальной канализации согласно санитарным нормам.

Назначение пристройки

Чтобы заранее подвести все необходимые коммуникации к комнате, еще на этапе планировки необходимо определиться с назначением каркасной пристройки к деревянному дому. Это поможет сделать все максимально аккуратно и лишит необходимости проводить дополнительные работы после завершения пристройки:

Терраса или веранда — самый простой вариант пристройки к дому. Такое помещение эксплуатируется только в теплое время года, поэтому не нуждается в дополнительном утеплении, влаго- и теплоизоляции. Такая веранда требует минимум финансовых и временных затрат. Более усложненный вариант, если помещение будет использоваться в качестве летней кухни, тогда необходимо проводить дополнительные коммуникации.

Хозяйственное помещение или дополнительные удобства (кухня, санузел). Помещения такого назначения требуют предварительного проведения дополнительных коммуникаций. До того, как начинаются работы с фундаментом, необходимо провести и утеплить все трубы.

Дополнительная комната. Подразумевает обязательную тепло- и влагоизоляцию, выбор более основательного фундамента. Пристройка может быть рассчитана на 1 или несколько жилых комнат.

Назначение и особенности пристроек

Перед началом работы необходимо определиться с функциями, которые будет выполнять ваша пристройка. Ведь к разным помещениям требования отличаются — кухня ли это, санузел, веранда или дополнительная комната — имеет значение.

Допустим, если вы решили, что в пристройке будет комната, то надо готовиться к тому, что по сложности ваша постройка станет равняться со строительством миниатюрного дома

К полу и потолку, а также к фундаменту и теплоизоляции, отнестись придется гораздо внимательнее, и уделить им повышенное внимание

Если же вы решили, что это будет веранда, то все гораздо проще — к данному помещению требования ниже, мощного фундамента не надо, а площадь не будет отапливаемой

Очень важно, чтобы при любом вашем выборе пристройка соответствовала общей стилистике дома

Трудности же начинаются, если вы решили, что в пристройке будет кухня или санузел, в этих случаях надо будет учитывать подвод воды и водоотведение, к тому же не исключены трудности с отоплением.

И все-таки, не зависимо от того, что вы собираетесь возводить, следует придерживаться определенного порядка работ:

1. Создание проекта;
2. Монтаж фундамента;
3. Установка и обшивка стенового каркаса;
4. Монтаж крыши.

Получается, что каркасный пристрой к жилому дому практически ничем не отличается от постройки любого другого здания. А для возведения любого строения нужен крепкий и основательный фундамент.

Виды ломаных крыш

В целом по скатам выделяют 4 типа крыш в зависимости от их количества. Число скатов влияет на надежность дома, возможность оборудования чердачного этажа.

Ломаная крыша – 2 ската с изломом. Односкатная – плоскость под наклоном, закрепляется на разной высоте. Этот вид крыши самый простой и удобный в постройке.

Двухскатная ломаная крыша имеет в своей конструкции два ската, расположенных в диаметрально противоположные стороны. Этот вариант актуален и практичен, кроме этого достаточно надежен и практичен в использовании.

Ломаная крыша с тремя скатами – используется в случае, если крыша мансарды присоединяется к иной части дома. При этом одна стена должна быть вертикальной, а оставшиеся имеют скаты ломаной формы.

Четырехскатная ломаная крыша – сложна внешне, проста в обустройстве и эксплуатации. В целом же можно создать хоть и 8-ми угольную крышу, но это сложно, дорого и не каждый архитектор одобрит или сможет реализовать данный вариант, поэтому лучше применять один из классических вариантов.

Форма крыши может иметь вид параболы, в некоторых случаях форму трапеции или треугольника. Если дом имеет многоугольную или круглую форму, то применяют конические, купольные и пирамидальные крыши ломаного типа.

Как сделать пристройку к дому: выбор материалов

Вообще существует одно железное правило, которое лучше не нарушать. Звучит оно следующим образом – из чего построен дом, из того и нужно делать к нему пристройку. По крайней мере, так было раньше, когда выбор строительных материалов и технологий ограничивался кирпичом, другими блоками и глиной. Сегодня, во время развитого технологического прогресса, дела обстоят немного иначе – существуют технологии, позволяющие нарушать это правило, причем грубо. Сейчас запросто к деревянному дому можно пристроить кирпичную постройку, облицевать тем же сайдингом и получить цельное на вид строение. В общем, привязываться к старому зданию в плане материала совсем не обязательно.

Теперь более подробно о наиболее популярных материалах, посредством которых можно достаточно просто решить вопрос, как сделать пристройку к дому своими руками?

Блоки различного формата и кирпичи. Разбивать их на отдельные подгруппы нет никакого смысла, так как технология их использования, в общем-то, однотипная – возводится фундамент, на котором блок за блоком, кирпичик за кирпичиком выкладываются стены пристройки

Единственный момент, который отличает все это дело, заключается в свойствах и качествах материалов – это важно, и учитывать их при выборе материалов нужно обязательно. Начнем с классики – кирпича

Прочный, долговечный, материал – с учетом толщины стен обходится он весьма дорого. Мало того, кирпич достаточно холодный материал, который дополнительно придется утеплять, а это плюс к стоимости пристройки. Кроме этого, для данного материала необходим прочный фундамент. В этом отношении намного привлекательнее смотрится шлакоблок – его цена в пару раз ниже, блоки крупнее и сам материал намного теплее. Там, где кирпич нужно будет выкладывать в три ряда, шлакоблок достаточно уложить в два ряда. Еще более привлекательно выглядит газобетон – он легкий, и вопрос, как правильно сделать пристройку к дому, можно решить даже на мелкозаглубленном (0,5 метра) фундаменте. Мало того, газобетон очень теплый и пористый материал, который при толщине 200мм способен эффективно удерживать тепло в помещениях. После оштукатуривания он приобретает весьма приличную прочность, что делает строение надежным. В принципе, можно рассмотреть и другие блочные материалы – например, частенько используется ракушечник, неплохо показал себя в плане сохранения тепла в помещениях арболит (в народе его называют опилкобетон).

Каркасное строительство. На сегодняшний день это наиболее оптимальный вариант не только для пристройки, но и вообще для строительства частных домов – суть этой технологии заключается в изготовлении деревянного и металлического каркаса с последующей его обшивкой таким листовым материалом, как ОСБ. Внутрь каркаса закладывается утеплитель, что делает строение весьма теплым. По большому счету, сейчас это самая дешевая технология, которая, кроме всего прочего, может похвастаться простотой и весьма быстрыми темпами строительства. Единственное, чем не в состоянии похвастаться каркасная пристройка, так это своей долговечностью. Хотя как знать – при правильном соблюдении технологии и надлежащем уходе она может простоять около века. О том, как сделать каркасную пристройку к дому, мы поговорим немного дальше.

Кроме описанных выше вариантов, можно рассмотреть технологию строительства пристройки по методу монолитного бетонирования. Причем, настоящий тяжелый бетон для этих целей использовать совсем необязательно – оптимальным вариантом в таком деле может оказаться так называемый шлакобетон. Шлаколитые дома весьма теплые зимой и прохладные летом – они прочные и способны служить очень долгое время.

Общий порядок строительных этапов

Независимо от используемых стройматериалов или типа веранды (открытая, закрытая) ее возведение выполняется по более или менее стандартному регламенту. Он позволяет разбить на этапы и упорядочить весь производственный процесс, продумать закупку материалов так, чтобы минимизировать транспортные расходы на их доставку, а также исключить простои в работе. Поэтому оптимальной будет пристройка веранды к дому (с корректировкой на уникальные параметры конкретного проекта), осуществляемая в следующей последовательности:

Разметка и земляные работы

1. При помощи шпагата и колышков размечается контур строения. Упор делается не только на соблюдение его размеров в плане, но и на параллельность и перпендикулярность закладываемых несущих конструкций.
2. По всей площади веранды снимается верхний плодородный слой почвы.
3. Размечаются места расположения опорных частей фундамента.
4. Если планируется увязка существующего и вновь возводимого оснований, то к стене дома прибивается опорный брус. Его нижний край будет являться верхним уровнем фундамента.
5. Осуществляется выемка грунта под заглубленные части фундамента (при необходимости).

Монтаж фундамента

1. Монтируются несущие элементы фундамента выбранного типа.
2. Свободный от плодородного слоя котлован нуждается в обратной засыпке. Если материнский грунт обладает хорошей водопропускной способностью, например, состоит преимущественно из песка без пылеватых примесей, то засыпка осуществляется щебнем (отсевом, песком). Если же грунты глинистые (суглинистые, торфяные и т.п.), то заполнение свободного объема котлована следует выполнять чистой глиной. Ее замачивают и разминают до состояния пасты, а в процессе укладки тщательно уплотняют.
3. Под террасой, пристраиваемой к дому, по столбчатым или свайным опорам выполняется обвязка железобетонным ростверком либо рамой из балочных элементов (стальных, деревянных).
4. На подсохший бетонный фундамент (или по оголовкам опор) обязательно укладывается гидроизоляционная прослойка.
5. С учетом особенностей конструкции стен может потребоваться дополнительная обвязка из деревянного бруса, на которую в дальнейшем будет устанавливаться настил пола.

Монтаж стен и кровли

В зависимости от того осуществляется строительство веранды своими руками открытого или закрытого типа, к закладным элементам фундамента крепятся опорные стойки или выполняется кирпичная кладка несущих столбиков.
Осуществляется установка боковых ограждений, если возводится открытая веранда либо кладка стен из кирпича (дикого или искусственного камня), если веранда закрытого типа. Ограждающие конструкции закрытых веранд также могут сооружаться с использованием панельно-каркасных технологий.
К конструкциям стен или к опорным стойкам (по их верхней обвязке) крепится стропильная система. Нередко она составляется из деревянного бруса 100х100(150)мм. Удобно принимать шаг стропил, который соответствует шагу опорных столбов.
Выполняется укладка кровли

Особое внимание уделяется местам прилегания кровельного материала веранды к стене дома.

Монтаж коммуникаций и отделка

1. Собирается напольное покрытие. Для открытых веранд этот этап довольно прост – накат из досок пола осуществляется по лагам, которые укладываются сверху на брус нижней обвязки либо закрепляются к нему сбоку посредством угловых кронштейнов. Пол закрытой веранды имеет более сложную конструкцию, так как, обычно в его структуру включается теплоизолирующий слой, паро- и влагобарьеры. Для монтажа утеплителя лаги подшиваются досками, чернового пола, а под финишное напольное покрытие могут набиваться дополнительные черепные бруски и обрешетка.
2. Осуществляется прокладка коммуникаций.
3. Монтируются дверные и оконные заполнения.
4. Выполняется декоративная отделка стен внутри и снаружи помещения.

Монтаж

После того, как вы сделали схему будущей крыши, рассчитали основные параметры конструкции и закупили материалы, можно приступать к монтажным работам. Для сборки потребуется следующий инструмент: электрическая дрель, шуруповерт, строительный степлер, рубанок для обработки древесины, ножовка или болгарка, шнур, маркер для разметки и линейка. Монтаж выполняют в следующем порядке:

• К стене дома с помощью прочных анкерных болтов или металлических шпилек прикрепляют мауэрлатный брус. Нужно позаботиться о надежности крепления, так как на него будут опираться стропильные ноги.

• На опорные столбы или несущую стену пристройки устанавливают второй мауэрлатный брус. Он должен располагаться ниже первого, чтобы обеспечивался рассчитанный уклон ската. К опорным столбам мауэрлат прикрепляют с помощью металлических уголков, а к верхнему поясу стены анкерными болтами.

• По шаблону изготавливаются стропильные ноги рассчитанной длины, на них делают выпилы под мауэрлат. С помощью уголков или гвоздей фиксируют крайние стропила, между ними натягивают шнур и выставляют остальные, ориентируясь на этот уровень.

• На стопила раскладывают гидроизоляционный материал. Если используется рубероид, то в месте примыкания пристройки к основному строению его заводят на 15-20 см на стену и приклеивают, расплавляя нижний слой газовой горелкой.

• Вдоль стропил гидроизоляцию закрепляют реками контр-обрешетки, которые приколачивают гвоздями. На контр-обрешетку приколачивают доски обрешетки с просветами 10-15 см, которые станут основанием для настила кровельного материала.

• На обрешетку укладывают кровельное покрытие. Все виды кровельных материалов настилают с правой нижней части ската, располагая листы с нахлестом 10-15 см. Если скат имеет маленький уклон, то нахлест увеличивают или обрабатывают стыки специальным герметиком.

Высота чердака не позволят организовать мансарду

Это самый сложный вариант переделки крыши деревянного дома под мансарду и самый затратный, как по денежным вложениям, так и по затрачиваемому времени. По сути, это реконструкция крыши.

На какие этапы разделяют этот процесс переделки.

1. Проектирование

   и проведение расчетов.

2. Приобретение

   требуемых дополнительно материалов.

3. Демонтаж кровельного покрытия
4. Демонтаж стропильной системы

   с обрешеткой.

5. Формирование

   мансардной крыши.

6. Ее утепление
7. Монтаж кровельного

   материала.

8. Формирование пола

   и внутренняя отделка нового помещения.

Проектирование

Здесь выбирают тип мансардной крыши. Сразу обозначим, что под любой кровельной конструкции мансарду можно организовать. Просто под вальмовыми, многощипцовыми и шатровыми кролями жилое помещение организовать сложно. Под ними свободного пространства мало. Поэтому предпочтение отдают трем разновидностям, которые показаны на фото ниже.

Тип кровель, оптимальных под мансардное помещение Источник centermira.ru

Самая простая модель – обычная двускатная крыша. Но чтобы увеличить пространство, архитекторы рекомендуют приподнять ее на небольшую высоту – до 1 м. Для этого демонтируют дополнительно старый мауэрлат, поднимают стены постройки, и уже сверху проводят монтаж мауэрлата и стропильной системы.

Обратите внимание на фото ниже, где хорошо видно, что стропильные ноги подняты над уровнем стен дома на опорные стойки из тех же досок, что и стропила. Стойки упираются в мауэрлат, к нему же и крепятся. После завершения монтажа стенку мансарды обшивают и утепляют, как и стропильную систему

После завершения монтажа стенку мансарды обшивают и утепляют, как и стропильную систему.

Формирование стенки мансарды с помощью стоек и деревянной обшивки Источник pinterest.it

Если дом кирпичный, то стены мансарды возводят из кирпича, поднимая стены самого дома до требуемой высоты. И уже на них укладывают мауэрлат с последующим монтажом стропильной системы.

Если создается проект стандартной мансардной крыши, тогда все расчеты ведутся с учетом конструкции сооружения. Кстати, о расчетах

Важно правильно их провести, учитывая снеговую и ветровую нагрузку. На самом деле эти расчеты непростые. От них зависит прочность и надежность кровельной конструкции, поэтому этим этапом занимаются профессиональные проектировщики

От них зависит прочность и надежность кровельной конструкции, поэтому этим этапом занимаются профессиональные проектировщики.

Приобретение материалов

Во-первых, надо отметить, что при реконструкции проводят дефектовку. То есть исследуют эксплуатируемый материал на предмет его качественного состояния. Если какие-то детали и узлы не соответствуют требованиям проведенных расчетов, а это обычно сечение, толщина или длина, то их придется заменить. Хотя существуют технологии, когда, к примеру, пиломатериал не соответствует параметрам длины, его просто удлиняют.

Как удлиняют стропильные ноги Источник centermira.ru

Составив дефектный акт, переходят к добору необходимых материалов. Надо отметить, что, проводя реконструкцию крыши, от кровельного материала стараются избавиться. Если он на кровле прослужил достаточно времени, то при демонтаже высока вероятность его выходя из строя. Поэтому кровельный материал приобретают в полном объеме в соответствии с проектом новой крыши.

Демонтажные операции

Как говорится, ломать не строить. То есть это самый легкий процесс

Но не стоит сильно усердствовать, ведь важно сохранить материалы для дальнейшего использования

Строительство надежного фундамента для пристройки к дому

Прежде чем делать основание к новому помещению, нужно решить, для чего оно будет использоваться. Например, гараж требует более прочного фундамента, чем терраса. Поэтому сначала рассчитывается вес конструкции и элементов, которые будут находиться в пристройке

Важно расположение нового помещения. Если ландшафт ухабистый, его придется выравнивать или делать специальный настил, который выровняет грунт. Также на выбор фундамента влияет наличие грунтовых вод

Также на выбор фундамента влияет наличие грунтовых вод.

Столбчатое основание не подходит для регионов, где зимой слишком низкая температура. Промерзшая почва выдавливает столбы наружу, нарушая целостность конструкции. В таких районах используют винтовые сваи. Они надежнее и погружаются достаточно низко, чтобы закрепиться в плотном грунте. Чтобы установить такое основание используют длинный рычаг, который помогает установить фундамент даже человеку, не обладающему достаточной физической силой. Винтовые сваи весят не много, поэтому для их перевозки не понадобится грузовая машина.

Внимание! Деревянная пристройка к кирпичному дому весит меньше, поэтому для нее не обязательно делать такое же основание, как у здания. Подойдет более простой тип, например, столбчатый.

Ленточный фундамент делать сложнее

Он не подходит для глинистой почвы: придется использовать дополнительные материалы для снижения пучения зимой. Например, подойдет система из дренажа, которая позволяет установить основание на достаточной глубине. Плавающий фундамент из плит понадобится владельцам дач на почве, где грунтовые воды расположены высоко. При этом не делают жесткую связку, чтобы он мог свободно перемещаться. Если его зафиксировать, со временем плита начнет отходить и появятся трещины. Такое основание актуально для гаражей, где автомобиль увеличивает нагрузку на почву

Ленточный фундамент делать сложнее. Он не подходит для глинистой почвы: придется использовать дополнительные материалы для снижения пучения зимой. Например, подойдет система из дренажа, которая позволяет установить основание на достаточной глубине. Плавающий фундамент из плит понадобится владельцам дач на почве, где грунтовые воды расположены высоко. При этом не делают жесткую связку, чтобы он мог свободно перемещаться. Если его зафиксировать, со временем плита начнет отходить и появятся трещины. Такое основание актуально для гаражей, где автомобиль увеличивает нагрузку на почву.

Устройство жесткой конструкции ленточного фундамента для пристройки к дому

Технология выполнения ленточного фундамента не требует особенных знаний – его нетрудно устроить самостоятельно. Сложнее сделать качественное соединение для получения общей жесткой конструкции.

1. Выкапываем траншею по всему периметру стен пристройки по линии разметки. Глубина траншеи должна повторять глубину основного фундамента. Ширина – на 10 см. больше запланированной толщины стен.
2. Укладываем щебневую подушку для фундамента и хорошо трамбуем.
3. По дну траншеи устраиваем рулонную гидроизоляцию. В частном строительстве, в основном, используется рубероид.
4. В местах соединения фундамента пристройки с основанием дома бурим отверстия диаметром аналогичным диаметру арматуры (12-14 мм.) и глубиной не менее 50 см. Число отверстий зависит от количества прутьев рабочей арматуры в каркасе фундамента – для ленточного фундамента средней глубины (70 – 100 см.) достаточно 6 прутов, проходящих попарно в трех уровнях.
5. Готовим отрезки арматуры необходимого размера (глубина отверстия + 25-30 см. на выпуск) – делаем продольный надрез глубиной 4-5 см., в который вставляем расклинивающий вкладыш – металлический, но можно из дерева.
6. Забиваем арматуру в отверстие. В процессе вкладыш разжимает тело арматурного прута и заклинивает его, создавая надежное соединение. Теперь выпуски арматуры можно использовать как элемент конструкции основания пристройки.
7. Устраиваем арматурный каркас и монтируем его в траншее. Края каркаса привариваем к выпускам закрепленной в основном фундаменте арматуры.
8. Устанавливаем опалубку на всю высоту фундамента. В частном строительстве в основном используется съемная опалубка из деревянных или металлических щитов. Если запланировано утепление фундамента, то в качестве опалубки можно использовать плиты пенополистирола.
9. Готовим бетонную смесь в пропорции 1:2,5:5 (1 часть цемента М-400 + 2,5 части песка + 5 частей щебня мелкой или средней фракции).
10. Заливаем бетон в опалубку. Бетон следует укладывать слоями по периметру. В идеале – залить весь фундамент за один день. Нельзя делать резких обрывов бетона, но, если пришлось остановить работы, то срез «ленты» необходимо расположить «ступеньками».
11. После схватывания бетона, через 2-3 дня, снимаем опалубку и делаем обратную засыпку.

Хочу обратить ваше внимание на то, что в нормальных погодных условиях бетону для полного созревания необходимо 28 дней. В течение 5-7 дней бетон интенсивно набирает прочность до 70% от расчетной, но для продолжения строительных работ этого недостаточно

Пристройка к частному дому

В основной части искового заявления собственник участка описывает обстоятельства возникновения пристройки, объясняет, почему не было получено разрешение и просит суд признать увеличение дома законным на основании его соответствия всем требуемым нормам. При затруднениях можно обратиться к квалифицированным юристам для помощи в составлении иска и подготовке нужных документов.

Пристройки делают с целью увеличить площадь дома или сделать вход более удобным. Проект на рис. 1 увеличивает жилое пространство в 2 раза. Осуществляется путём достраивания трех стен и добавления потолочных балок с целью расширения одного из скатов крыши.

Рекомендуем прочесть: Подарки между юридическими лицами

Расчет пристройки

Перед тем, как приступать к строительству, да и вообще, покупать материалы, необходимо выполнить расчет пристройки к дому из газобетона. То есть, нужно определить её размеры, количество и расположение проёмов, толщину стен и конструктив фундамента и крыши. Например, условия задачи будут такими:

• К торцу дома с пролётом 9 м вы хотите пристроить помещение шириной 5 м с высотой стен 2,5 м и толщиной 0,3 м.
• Фундамент будет плитный, с высотой 40 см. Его периметр высчитывается с учётом выступающей части по 15 см с каждой стороны: 9,3*2+5,3*2=29,2 м (некоторые калькуляторы высчитывают его сами). Как проверить отметку заглубления подошвы, было сказано выше.
• Цоколь из кирпича шириной 380 и высотой 450 мм.
• Крыша у пристройки будет односкатная.
• Одно окно размером 2100*1400 мм.

Фундамент и цоколь

Предварительно рассчитать материалы на пристрой из газобетонных блоков можно с помощью онлайн калькулятора. Введя в него запрашиваемые данные, вы получите такой расчёт:

Плита:

1. Периметр – 29,2 м.
2. Площадь по горизонтали – 49,29 м².
3. Площадь торцов – 8,76 м².
4. Объём бетона – 14,8 м².
5. Вес бетона — 34,749 тн.
6. Нагрузка на грунт – 0,071 кг/см².

Арматура:

1. Диаметр продольных стержней – 12 мм, общая длина 1200 м, вес 1065 кг.
2. Диаметр поперечных стержней – 6 мм, общая длина 329 м, вес 73 кг.
3. Сетка с ячейками 20х20 см.
4. Нахлёст арматуры – 56 см.

Опалубка:

Доска сечением 30-150 мм, длиной 6000 мм – 12 шт. Крепить через 1 м.

Цоколь из кирпича (380*450 мм):

1. Площадь кладки – 135 м².
2. Количество кирпича – 20812 штук.
3. Вес кирпича – 74,924 тн.
4. Объём кирпича – 40,58 м³.
5. Объём раствора на кладку – 8,62 м³.
6. Кладочная сетка для армирования – 450 м.
7. Нагрузка на фундамент – 0,8 кг/см².

Материал для кладки стен

Учитывая небольшой вес и лёгкость обработки кладочного материала, пристройка из газоблока вполне может возводиться своими руками, а материал для неё тоже можно рассчитать с помощью калькулятора.

Так как у нас толщина стен пристройки будет 300 мм, логично использовать блоки размером 600*300**200 мм. В зависимости от производителя, в продаже можно увидеть и изделия с такими параметрами: 625*300*250 мм. Возьмём для примера первый вариант и снова обратимся к онлайн-калькулятору.

Так как построить надо помещение, примыкающее к старому дому, возводить будем три стены общей длиной 23 м. Площадь окна 2,94 м². Калькулятор подсчитал, что за минусом площади проёма остаётся 55 м² кладки. С учётом необходимого запаса на раскрой, нам понадобится 17 м³ (363 шт) блоков. Так как блоки продают не поштучно, а поддонами, придётся купить 400 штук – 10 поддонов. На монтаж этого количества блоков необходимо 19 мешков клея по 25 кг.

Установка перемычек

Не забываем про перемычку для окна. Можно приобрести готовое заводское изделие с внутренним армированием. Чтобы перекрыть пролёт 2100 мм, длина перемычки должна быть 2500 мм. По толщине стену можно перекрыть двумя брусковыми перемычками толщиной по 150 мм. Высота будет, как и у блока – 200 мм.

Перекрыть пролёт окна можно и путём использования U-образных блоков, которые послужат несъёмной опалубкой для заливки монолита. Их общие параметры аналогичны обычным блокам, разница только в том, что внутри у них есть выемка, в которую укладывается каркас и заливается бетон. Для проёма шириной 2100 мм понадобится купить 5 U-блоков длиной 600 или 4 штуки длиной 625 мм.

Перекрытие и крыша

Проще всего над пристройкой сделать каркасное перекрытие из деревянных балок. Так как крыша у нас односкатная и никакой мансарды наверху не будет, достаточно взять доску 25*150 и уложить её на ребро с шагом 60 мм.

Материалы кровли можно так же рассчитать с помощью калькулятора. Вводим в него такие данные:

1. Ширина и длина основания.
2. Высота подъёма, за счёт которой формируется уклон (у нас 200 см).
3. Длина свесов (50 см).
4. Покрытие (металлочерепица).
5. Обрешётка (из доски 150*25 мм), с шагом 350 мм.

В итоге получаем такой расчёт:

• Площадь ската 57,47 м².
• Угол наклона – 21,8 градусов.
• Количество рубероида с нахлёстом 10 см – 4,2 рулона.
• Длина стропил – 639 см и 6 вариантов сечения на выбор. Минимальное 40*200 мм.
• Количество стропил – 16 шт.
• Объём пиломатериала — 0,82 м³.
• Обрешётка – 14 рядов с равномерным шагом 341 мм.
• Количество 6-метровых досок – 21 шт, объём пиломатериала – 0,47 м³.