Чем обработать столбы для забора из дерева, чтобы они не сгнили от влаги в земле: пропитка

Покраска забора из дерева своими руками

Покраска и грунтовка деревянной поверхности забора осуществляются кистью или валиком. Также с этой целью можно использовать краскопульт. Кисточку стоит выбрать, если ограда имеет множество мелких деталей и узких поверхностей, а также декоративные элементы, которые нужно аккуратно обработать.

Валик понадобиться, если нужно выкрасить высокую, длинную ограду с множеством широких поверхностей. Но без кисти также не обойтись, так как придется прокрашивать углы и труднодоступные места. Валик наносит краску равномерно, но расход ее увеличится.

Краскопульт идеально подойдет для покраски ровных площадок. Покрытие получится равномерным, пигмент расходуется экономно. Сам процесс происходит намного быстрее.

Подготовительный этап

Перед покраской проводят подготовку деревянной поверхности поэтапно:

• Обработка наждачной бумагой деревянного забора.
• При помощи щетки удаляют неровности и шероховатости.
• Шлифовка поверхности.
• Обработка грунтовкой.
• Замазывание трещин и сколов шпатлевкой.

После высыхания грунтового покрытия проводят повторную шлифовку поверхности.

Окрашивание деревянного забора

Окраску забора из дерева лучше всего производить до его сборки и установки. Конструкцию укладывают в горизонтальное положение на подложку из картона или фанеры. При помощи кисти или валика наносят краску равномерными мазками сверху вниз. Первый слой должен высохнуть до нанесения второго.

Более контрастно будет выглядеть покраска столбиков в темные тона, а секций – в светлые. Чтобы ограждение смотрелось свежо и оригинально, каждую планку можно выкрасить в разные цвета, либо нарисовать на них цветочные узоры. Любителям натурального дерева рекомендуется покрыть забор лаком. В дополнение ограду украшают резьбой.

Покрытие забора лаком

Существуют следующие виды лаков для дерева:

• полиуретановые;
• нитроцеллюлозные;
• дисперсионные;
• алкидные.

Покрасить забор из дерева можно, используя алкидный лак. Это покрытие прочнее, чем многие другие, и древесина надолго останется новой. Лучше выбрать акриловый лак на водной основе. Он создаст красивое, блестящее и надежное покрытие, которое защитит дерево от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Нитролаки обладают хорошими декоративными и практичными свойствами, но при этом токсичны и ядовиты. При работе с ними необходимо надевать респиратор.

Полиуретановые лаки создают прочное покрытие, защищающее древесину от повреждений.

Лак на древесине нельзя использовать при минусовой температуре. Окраска забора из дерева производится кистью из натуральной щетины. Лак наносится тонким слоем с тщательной растушевкой по поверхности. Первый слой должен просохнуть в течение суток. Затем наносят второй слой.

Покраска старого деревянного забора

Иногда возникает необходимость в обновлении старого ограждения. Покраска облупившегося деревянного забора проводится также, как и в случае с новым, но предварительно придется удалить слой старой краски, а также очистить поверхность от мусора, паутины и мха.

Далее ограждение необходимо тщательно осмотреть на предмет повреждений, которые могут оставить насекомые. При обнаружении следов термитов, следует избавиться от них. Также нужно заменить дряхлые, прогнившие доски, на новые.

Покрашенную ранее поверхность прежде, чем, покрасить заново забор из дерева, нужно обработать при помощи шпателя, металлической щетки и наждачной бумаги. Это обеспечит более ровное покрытие надолго. В качестве альтернативы можно использовать специальный гель, размягчающий краску.

После покраски старое ограждение лучше всего дополнительно защитить при помощи лака. Так новое покрытие прослужит дольше.

С чего начать работы?

Формирование опорных элементов для ограды проводится в несколько этапов. Рациональным шагом будет составление схематического плана работ.

Подготовительные мероприятия

Строительные задачи предусматривают решение следующих вопросов:

• проектирование;
• определение месторасположения, разметка и очистка площади;
• подготовка инструментов;
• выбор сырья для опоры;
• разработка дизайна и привязка забора к ландшафту участка.

Соблюдение поэтапного перечня избавит от лишних трат на стройматериалы, минимизирует временные затраты.

Список материалов

Перед тем как установить столбы для забора, следует подготовить строительные инструменты, перечень которых состоит из:

• бура;
• лома;
• уровня;
• гидроуровня;
• рулетки;
• лопаты;
• шпагата;
• щебня;
• воды;
• песка;
• сырья для опорных элементов.

Использование вышеуказанных инструментов не требует особых навыков и познаний в проведении строительных работ.

Разметка заборной конструкции

Технология монтажа ограждения начинается с последовательности выполнения следующих работ:

1. Очистить почву от растительности, мусора, корней.
2. Произвести разметку территории.
3. Рассчитать количество опор для каркаса.

Правильное соотношение опорных конструкций к массе забора увеличивает сроки эксплуатации и надежность постройки. Алгоритм работы по разметке ограждения:

На сколько глубоко надо закопать столб зависит от состояния почвы: если она сухая и рыхлая траншея уходит под землю на расстояние 1-1,2 метра, увлажненная — требует дополнительных метров.

Рекомендуемые виды древесины

Для таких целей лучше использовать бревна или брусья.

На поверхности не должно быть:

1. Коры. Под ней обитают насекомые-вредители. Если вы решили сэкономить и купили необработанный брус, то следует вручную очистить поверхность от коры, отшлифовать и покрыть антисептиком.
2. Сучков. На участках с сучками брус не менее прочен, поэтому со временем под весом секций ограды может дать трещины или обломиться.
3. Плесени. Отсыревшая зараженная древесина даже после зачистки, обработки продолжит сгнивать.
4. Расслоений. Такое сырье непригодно для строительства.

Фото: монтаж столбов из бревна

При выборе бревен, бруса на столбы для забора стоит обратить внимание на следующие породы:

• бук;
• дуб;
• лиственница;
• сосна.

Первые два вида наиболее прочные, долговечные, не боятся воздействия внешней среды, но цены на них неоправданно высоки.

Дешевле будут лиственница, сосна. Это отличный вариант для создания каркаса изгороди. Сырье с плотной структурой, при высыхании почти не деформируется, меньше подвержено воздействию влаги, не вызывает интерес у насекомых.

Пользователи часто ищут:

• Горизонтальный забор из необрезной доски
• Как сделать забор из доски своими руками
• Деревянный забор из реек

Не стоит покупать кленовые, березовые или осиновые материалы. Они имеют низкую прочность, неустойчивы к нагрузкам и быстро деформируются.

Какой пропиткой обработать деревянный забор

Перейдем к главному — чем обработать доски, чтобы они долго служили и не превратились в жилище для гнилостного грибка.

Промышленные средства

Первый пункт — промышленные средства, которые можно купить в магазине. Они бывают нескольких видов:

• влагостойкие лакокрасочные изделия для деревянных поверхностей, часто — с фунгицидами, специально заточенными для защиты древесины от грибков; к ним относятся многие фасадные акриловые краски с фунгицидными присадками, можно взять вариант для ванных комнат и других влажных помещений; краски и лаки одновременно защищают дерево от влаги и выполняют эстетическую функцию;
• антисептики, которые помогают не только профилактически, но и в случае, если грибок уже начал пожирать поверхность; бывают водорастворимыми, водооталкивающими, масляными, органическими и комбинированными.

Для обработки заборов, которые находятся на открытых пространствах и постоянно подвергаются всевозможным атакам со стороны окружающей среды, отлично подойдут специальные антисептики для оград, террас и беседок. Такие есть, к примеру, у финского производителя Pinotex: это Pinotex Wood & Terrace Oil.

От грибка, особенно начавшегося, неплохо спасает сочетание гипохлоритного раствора Tikkurila Homeenpoisto и антисептика: сначала поврежденное дерево омывается «Тиккурилой», затем смазывается антисептиком. Популярностью пользуются бренды «Сенеж», NEOMID, «Финеста», рекомендуем выбирать разновидности именно для влажных уличных условий.

Народные средства

Вопрос, чем обработать забор из дерева от гниения, был актуален всегда. Вот что можно использовать, если возможности добраться до промышленных средств пока нет:

• раствор медного купороса из соотношения 10 г на литр воды, при этом доски можно смазать, а можно вымочить в ванночках и тщательно просушить (иначе купорос быстро вымоется дождем);
• прополис и подсолнечное масло 3:1, втирается в древесину ветошью;
• горячий битум и автомобильное масло; минусы — токсично и хорошо горит.

Современные антисептики удобнее и безопаснее народных средств, они лучше держатся в древесине, им не страшны дожди и ультрафиолет. Многие дополнительно имеют огнестойкие присадки, а также защиту от жуков. Рекомендуем использовать современные антисептические средства!

Чем обработать деревянные столбы для забора

Для того чтобы правильно сделать деревянный забор, необходима обработка древесины составами, предотвращающими ее гниение. Это могут быть не только антисептики («Сенеж», «Пирилакс», «Акватекс»), но и недорогие масла и растворы.

Подземную часть

Неспециалисты из числа садоводов и индивидуальных застройщиков нередко рекомендуют обжигать нижнюю часть опоры для того, чтобы устранить ее гнилостные свойства. Это неправильное решение, не приносящее желаемого результата. Доказательная база приведена в учебниках по строительству, изданных в советское время.

Для того чтобы погруженные в грунт столбики деревянные для забора не гнили, можно использовать любой из методов защиты:

• обработать раствором медного купороса;
• покрыть на несколько слоев машинным маслом;
• залить креазотом;
• обернуть рубероидом;
• покрыть битумом.

Жидкие пропитки пропитывают пропитанное, защищают древесину от влаги. Таким способом подготавливают брус или бревно к установке в грунт. Древесина должна хорошо просохнуть.

Верхнюю часть

Для защиты наружной части опор можно использовать не только противогрибковые и антисептические растворы. В состав большинства лакокрасочных материалов входят добавки, предотвращающие процессы гниения и разрушения дерева насекомыми. Обрабатывать поверхности опор можно с помощью малярной кисти или краскопульта.

Подойдут и продукты под названием «импрегнирующий грунт». Это тот же антисептик, но изготовленный в странах Европы. В составе этих растворов компоненты, обеспечивающие надежную защиту от синевы, плесени, грибка, насекомых. Обработка деревянных столбов таким грунтом гарантирует их долгий срок службы.

Учитывая все правила выбора, подготовки и установки опор для забора, можно самостоятельно выстроить красивое и надежное ограждение. При своевременном ремонте и обновлении защитного слоя, оно прослужит не одному поколению владельцев дома или дачи.

Поэтапная установка деревянных опор

Обычное вбивание столбов в грунт не рекомендуется выполнять без предварительной защиты нижней части бруса от гниения. Часть столба, которая будет находиться в земле, предварительно слегка обжигают и обрабатывают смолой. Данный способ монтажа непригоден для каменистых грунтов, а также мягких земельных участков.

Подготовка опор к установке

1. Размечается территория будущего ограждения, отмечаются места установки столбов с учетом необходимого интервала между ними.
2. Высверливается буром отверстие либо выкапывается ручным способом на необходимую глубину (1-1,5 м). Глубина зависит от типа грунта и веса секций забора.
3. Установка столба в вырытое отверстие.
4. Закрепление бруса бетонированием либо забутовкой.

На пучинистых землях применяют забутовку. Для этой цели используют строительный щебень, мелкий гравий и битый красный кирпич. Чем обработать края ламината для большей влагостойкости? Отверстие для столбов должно быть не менее 1,2 метра.

На дно отверстия засыпается песок, затем устанавливается столб, который необходимо зафиксировать клиньями. Все пространство вокруг столба засыпается щебнем с постепенной тщательной трамбовкой. Необходимо следить, чтобы столб не отклонялся в сторону.

На таких грунтах не рекомендуется использовать бетонирование.

При любом способе установки столбы обрабатывают препаратами для защиты от гнили и насекомых. Часть бруса, которая будет размещена под землей, выдерживают в растворе септика в течение двух суток. Перед установкой столбы должны хорошо просохнуть.

На следующем видео рассказано про установку деревянных опор и дальнейший монтаж забора:

Дополнительная информация:

• 1) Трубу длиной не менее 1 метра закапывают таким образом, чтобы над поверхностью земли оставалось около 15 см.
• 2) В яму по внешнему диаметру трубы засыпают грунт обратно и тщательно его уплотняют.
• 3) Бревно подбирают таким образом, чтобы его диаметр был немного больше, чем диаметр трубы. У основания столба делают пропил длиной 30-40 см, вырезая диаметр, меньший, чем у трубы на 5-10 мм. Работа требует высокой точности и аккуратности. В результате получается опора с зауженным под внутренний диаметр трубы нижним основанием.
• 4) Подрезанный участок пропитывают антисептиком или олифой и дают просохнуть.
• 5) После высыхания олифы конец столба перекрывают горячим гудроном и заводят в трубу. Если остались зазоры, их тоже заполняют этим полимером.

Важно определить, где у бревна верх, а где низ, поскольку столб вкапывать нужно всегда комлем вверх. Это предотвращает “подсос” воды через капилляры

Ни в коем случае не оборачивайте обработанный конец дерева рубероидом, так как при попадании влаги в такой “стакан”, она навсегда остается там, создавая условия для гниения.

Всем известно, что в наружном верхнем слое почвы содержится большое количество влаги, которая под действием капиллярного эффекта постоянно подымается из нижних слоев земли, поэтому ниже глубины 50-100 мм она никогда полностью не просыхает. Повышенная влажность при постоянном контакте с кислородом воздуха способствует развитию гнилостных бактерий, и тем самым оказывает разрушительное воздействие на древесину.

При покупке опор нужно обращать внимание на качество древесины. На внешней стороне не должно быть очагов поражения гнилью и жуками

Максимальная влажность древесины не должна быть более 15%.

Купленные бревна нужно освободить от коры и немного просушить. Только после этого можно приступать к обработке защитными составами.

Немаловажное значение имеет порода дерева. Считается, что дольше всего простоит деревянный столб из дуба

Лиственница, сосна, ясень также славятся хорошими отзывами. Хвойные и плодоносящие породы деревьев не рекомендуется использовать для подобных построек.

Перед установкой понадобится купить цельные бревна твердых пород дерева. Не обрезные столбы идут в дело после ошкуривания и просушки в течение года. Из-за своих свойств древесина может деформироваться во время сушки, использовать ее нужно только после полной усадки.

Вторая задача — определение оптимального сечения столбов. При вычислении этого параметра учитываются ветровые и снеговые нагрузки в регионе проживания. Для определения сечения столба есть специальные формулы и требования СНИП. Но частные застройщики и садоводы чаще всего ориентируются на доказанные практикой оптимальные размеры столбов:

Если Вам хочется сделать своими руками деревянный забор, сделать надежно, чтобы дерево не гнило и имело длительный срок службы. Кроме всего прочего нет желания каждые пару лет заниматься реставрацией деревянного забора. Чем обработать деревянный столб для забора ту часть которая будет в земле?

А это на самом деле актуальный вопрос.

Защита столбиков бутылками

В домашних условиях дешево, но очень эффективно можно предотвратить разрушительные процессы в древесине при помощи подручных средств. Для этого понадобятся такие материалы:

• медный купорос или готовый антисептик для древесины;
• битумная мастика, либо лак, краска;
• пластиковые бутылки.

Вначале столбики зачищают от коры – она только ускоряет процесс гниения. После те части древесины, которые будут вкапываться в землю, обжигают до темного цвета. Такая технология сразу усилит эффект от дальнейших мероприятий.

Обжиг деревянных столбиков

Далее на столбики по всей их поверхности наносят специальный антисептик, а если его нет, то обрабатывают медным купоросом, который стоит на порядок дешевле. Подобная процедура станет препятствием для размножения гнилостных микроорганизмов.

На следующем этапе подземную часть столбов обрабатывают мастикой или красят, лакируют. Лакокрасочный материал должен быть водо- и атмосферостойким.

Потом наступает время использования пластика. У бутылки подходящего размера срезают горлышко и надевают ее прямо на опору. Чтобы пластик плотно облегал дерево, проводят обработку строительным феном. По мере нагрева происходит термическая усадка, и бутылка буквально прилипает к столбу.

У второй бутылки срезают дно и горлышко, надевают ее на столбик выше, чем расположен уже прилипший пластик, и повторяют манипуляции с феном. Всю часть столбика, которая будет в земле, полностью покрывают пластиком. Таким же образом обрабатывают остальные опоры для забора.

Установка столбов

Для того чтобы правильно установить столб, важно обеспечить качественную гидроизоляцию той его части, которая будет погружена в грунт. Опоры из дерева, не защищенные от контакта с почвой, простоят 5-7 лет и сломаются от ветров или иных нагрузок

Точка перелома всегда расположена либо на уровне грунта, либо на небольшой высоте от него.

Закопка

Строительство заборов предусматривает несколько способов установки опор. Самый простой и быстрый — закопка. Яма должна быть глубиной, на 20-30 см превышающей ТПГ (точку промерзания грунта) в регионе строительства. Это показатель учитывают и при выборе длины пиломатериала. Дно углубления выравнивают, делают дренажную «подушку»: 5-7 см песка и 10-15 см гравия. Она необходима для отвода влаги из прилегающей к опоре почвы. Также дренаж будет компенсировать подвижки грунта в периоды его замерзания-оттаивания, и забор с деревянными опорами не поведет.

Предварительно обработанный столб погружают яму и выравнивают по вертикали с помощью пузырькового строительного уровня. Если работу выполняют без помощника, опору нужно будет зафиксировать в этом положении. Задачу решают с помощью камней и укосин. После чего выполняют обратную засыпку: заполняют яму вынутым грунтом и утрамбовывают его.

Забивка

Забивают деревянный столб нечасто. Этим методом монтажа пользуются при установке металлических опор. Они обладают более высокими показателями прочности на сжатие и изгиб, устойчивы к механическому воздействию. Но если грунт достаточно мягкий, древесина крепкая и в наличии все необходимые инструменты (кувалда или «бабка»), можно забить и столб из древесины. Для выполнения этой работы желательно иметь помощника.

Брус длиной не более 1,5 м можно без особых сложностей вбить в землю кувалдой. Для опоры высотой более 1,5 м потребуется «бабка». Это самостоятельно изготавливаемое приспособление из отрезка металлической трубы с утяжеленной нижней частью. Ее центрируют над верхним торцом столба, приподнимают над ним с помощью рычагов и отпускают. Серией таких ударов вгоняют столб в грунт.

Забутовка

Забутовка столбов для забора — метод, во многом аналогичный закопке. Потребуется выкопать яму, сформировать дренажную «подушку» и установить на дно брус или бревно. После чего столб необходимо выровнять, обложив со всех сторон укосинами. Забутовка предполагает засыпку гравием или щебнем. Желательно использовать камни средней или мелкой фракции. Щебень засыпают в яму на высоту 15-20 см, проливают водой и уплотняют с помощью лома или отрезка бруса. Таким образом послойно заполняют котлован до уровня грунта.

С помощью металлической трубы

Забор деревянный со столбами из бруса можно усилить с помощью металлических труб. Это позволит исключить контакт древесины с грунтом, что продлит срок службы ограждения. Сечение трубы должно на 2-3 см превышать сечение бруса или диаметр бревна. Оптимальная толщина металла 4-5 мм. Длина трубы должна быть такой, чтобы погруженная в яму, она на 20-30 см возвышалась над уровнем грунта.

Установка деревянных столбов для забора с помощью металлических труб предусматривает два варианта крепления бруса (бревна) к металлу:

• притягивание хомутами приподнятой над уровнем грунта деревянной опоры ко вкопанной в землю трубе с ее внешней стороны;
• притягивание шпильками бруса, погруженного внутрь трубы.

Перед началом монтажных работ нельзя забывать о необходимости обработки металла антикоррозийным составом.

Бетонирование

Деревянные столбы для забора можно установить методом бетонирования. Это наиболее надежный способ монтажа, но выполнить его нужно правильно. Если просто заполнить бетоном выкопанную яму, это не обеспечит надежной установки опоры. Цементно-песчаный ком удержит брус, но сам он (ком) будет подвижен в почве, которая всегда мягче бетона.

Для того чтобы исключить отклонение опоры по вертикали, в стены ямы вбивают прутки арматуры сечением не менее 6 мм. Для большей надежности можно сделать два яруса этих металлических стержней. Последовательность работ:

• выкапывают яму;
• выравнивают ее дно;
• формируют дренажную «подушку»;
• вбивают в стены ямы арматуру;
• устанавливают на дно столб;
• укрепляют его укосинами;
• послойно заливают бетон, уплотняя его металлическим прутом (протыкают цементно-песчаный раствор для того, чтобы из него вышел воздух);
• накрывают свежий бетон влажной мешковиной или полиэтиленом.

Способы монтажа опор — какой выбрать?

При возведении ограждений практикуется 3 методики установки опорных конструкций:

• прямая забивка в землю;
• частичное бетонирование;
• полная заливка бетоном подземной части стойки, в том числе устройство ленточного фундамента.

Варианты установки столбов

Каждый из перечисленных способов применяется в определённых условиях, зависящих от качества грунтов, их насыщенности влагой и степени замерзания. Вдобавок на выбор методики влияют вертикальные и боковые нагрузки, создаваемые весом конструкции и её парусностью

Для сплошных заборов действует важное правило: они должны хорошо противостоять ветровым нагрузкам, которые подчас превышают массу ограждения

Нагрузка на сплошной забор из профлиста

Простая забивка столбиков в землю позволяет ускорить строительство и существенно удешевить его. В противовес этим достоинствам у способа есть многочисленные недостатки:

1. Стойка, забитая в мягкий или сыпучий грунт (чернозём, глина, песок), быстро расшатается ветром и накренится, когда к ней прикреплены сплошные заборные секции с большой парусностью. К последним относится профнастил, поликарбонат и различные деревянные доски.
2. Если высота изгороди превышает 2 м, то ветер вывернет забитый столбик в любом случае, даже вместе с прозрачной для воздушного потока сеткой — рабицей.
3. В районах с глинистым влажным грунтом, вспучивающимся при отрицательных температурах, такие опоры вылезут из земли на 5—10 см в первую же зиму. После чего их окончательно наклонит ветром.
4. После забивки столб не способен нести большую нагрузку по массе. К нему нельзя крепить металлоконструкции либо элементы художественной ковки.

Тяжелая изгородь из кованых элементов

Из вышесказанного следует, что забивание стоек допускается использовать при таких условиях:

• когда на вашем участке залегают твёрдые или скальные грунты;
• забивка в мягкий грунт возможна, если высота изгороди не превышает 1,5 м, а пролёты делаются из сетки — рабицы или другого прозрачного для ветра материала;
• если необходимо быстро возвести временное ограждение;
• при строительстве плетней либо невысоких декоративных изгородей около клумб и палисадников.

Для ограждения палисадника столбики можно забивать в почву

Бетонирование потребует больших затрат труда, времени и средств. Только застывание бетона отнимет у вас 3 недели, не говоря о покупке ингредиентов для приготовления смеси и поиске бетономешалки. Взамен вы получаете следующие бонусы:

• долговечность (забор спокойно простоит 30—50 лет в зависимости от материала);
• правильное бетонирование применяется на всех типах грунтов;
• укрепление бетонной смесью годится для любых разновидностей заборов, в том числе тяжёлых (камень, кирпич, металлоконструкции, ковка).

Ограда с кирпичными столбами

Получается, что выбор методики монтажа стоек зависит от условий в каждом конкретном случае. Забивка даёт экономию времени и средств, но не всегда применима. Бетон используется везде и обеспечивает надёжность и долговечность для любых конструкций, хотя обходится дороже. На стабильных сухих грунтах стоимость строительства снижается за счёт частичного бетонирования опор.

Выбор древесины

При установке столбы вкапывают в грунт, а это значит, что дерево будет подвергаться воздействию сырости и перепаду температур. Мягкие породы древесины быстрее разрушаются в таких условиях, поэтому для столбов они не подходят. Самыми лучшими столбами для забора или фундамента будут бревна из лиственницы или сосны – они имеют очень плотную структуру, меньше подвержены гниению и почти не повреждаются насекомыми. Кроме того, при высыхании такие столбы практически не деформируются, в отличие от березовых, осиновых и кленовых бревен.

Дубовые или буковые бревна тоже очень плотные и устойчивые к отрицательному воздействию, но их стоимость слишком высока и не оправданна для такого применения. Распространенные и более дешевые хвойные породы по качеству значительно уступают сосне, и для столбов используются очень редко. Поэтому, если вам нужны качественные и недорогие деревянные столбы, оптимальным выбором будет сосна или лиственница.

Деревянные столбы

Важным моментом в подборе древесины является ее влажность. Не стоит покупать слишком свежее дерево – при неправильной сушке возможны деформации, выровнять которые потом не получится. Помимо этого, дерево может потрескаться, что тоже нежелательно. Приобретать лучше всего бревна с влажностью не больше 20%, без видимых трещин, сколов, гнилых участков. Подобные дефекты существенно снижают долговечность столбов.

Выбор способа монтажа

Для того, чтобы забор получился качественным и долговечным необходимо при его установке учесть глубину промерзания и тип почвы.

Если грунт, на который устанавливается забор песчаный и лёгкий, то столбы можно установить, используя метод ввинчивания или забивания.

Метод забивания очень прост и заключается в том, что столб забивается кувалдой в лунку. При этом главное не забывать контролировать ровность установки, с помощью строительного уровня.

Если грунт болотистый, то для установки металлических столбов придётся сделать фундамент ленточного типа, который тоже нуждается в укреплении, а сами столбы необходимо как можно тщательнее защитить от возможной коррозии.

В случае с пучинистым грунтом необходимо использовать метод бутования или частичного цементирования.

Рассмотрим процесс установки металлических опор на примере забора, устанавливаемого на пучинистом грунте.

Если расстояние сделать больше, то забор провиснет и потеряет устойчивость к ветру. Если вы желаете, чтобы ваш забор был не только прочным и долговечным, но и красивым, то расстояние между всеми столбами должно быть равным.

Там, где на столбы будет оказана наибольшая нагрузка, например, в месте установки калитки и ворот, стоит использовать наиболее прочный вид труб.

Ниже расположено. посвящённое подготовке лунок для металлических опор:

Далее в лунку устанавливают столб и выравнивают его с помощью строительного уровня. Столб закрепляется методом бутования.

Когда установлены угловые опоры и опоры для крепления калитки и ворот, можно приступать к монтажу промежуточных металлических столбов.

При установке металлических опорных столбов стоит постоянно контролировать их высоту, линейность и выравненность.

Если монтаж опор будет произведён качественно, то забор будет радовать вас своей красотой и надёжностью несколько десятков лет.

С более подробной инструкцией по установке металлических опорных столбов вы можете ознакомиться, посмотрев следующий видеоматериал: